ცოტა ხნის წინ ვიყიდე საკუთარი სახლი. ყოფილი მეპატრონე წესიერი ადამიანი აღმოჩნდა და მაშინვე გამაფრთხილა, რომ დაფები, საიდანაც სარდაფის ზემოთ იატაკი იყო გაკეთებული, დროთა და ნესტისგან იყო დამპალი და სასწრაფო შეცვლას საჭიროებდა. მას, ალბათ, ეშინოდა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება ჩავვარდე. თავად სარდაფი სამზარეულოს ქვეშ მდებარე სახლში მდებარეობდა და ჰქონდა შემდეგი ზომები: სიგანე - 2,4 მ, სიგრძე - 2,3 მ, შიგნიდან აგურით იყო მოპირკეთებული და დაფარული თიხის ფენით.
მის ზემოთ იატაკი ორ ხის სხივზე იყო გაშლილი და შედგებოდა დაფებისა და მათზე დადგმული ჩიპბორდის დაფებისგან. დახრილი იყო და ისე გაფუჭდა, რომ მასზე სიარული მართლაც საშიში იყო. მთელი ხე სცემეს დურგლის ხოჭოებს, ხოლო ჩიპბორდის ზოგიერთი დაფა ნესტიანი იყო და ფხვიერი გახდა.
თავიდან ველოდი, რომ მასზე დაფები უბრალოდ გამომეცვლია, მაგრამ შემდეგ, ნელ-ნელა ფიქრის შემდეგ, გადავწყვიტე ლითონის ჩარჩო გამეკეთებინა და ბეტონით გამევსო. ჯერ ერთი, სარდაფში ყოველთვის იქნება ნესტი, რაც არ უნდა თქვას, რაც ნიშნავს, რომ ახალი დაფები, ტყის ამჟამინდელი ხარისხის გათვალისწინებით, ნამდვილად არ იქნება საკმარისი დიდი ხნის განმავლობაში და მეორეც, თუ ამას გააკეთებთ, მაშინ იქნება საიმედო ერთხელ და სამუდამოდ და რა შეიძლება იყოს ბეტონზე ძლიერი?

ძველი იატაკის დემონტაჟი
პირველი ნაბიჯი იყო ჩიპბორდის ამოღება, შემდეგ კი დაფები. ფრჩხილის ამწევის, ჩაქუჩის და კვერთხის დახმარებით სამ საათში მოვახერხე. თეფშებს პრობლემები არ ჰქონია, მაგრამ დაფების დაშლას მეტი დრო დასჭირდა: ისინი უზარმაზარი ლურსმნებით იყო მიმაგრებული სხივებზე, ამიტომ დიდი გაჭირვებით ჩამოცვივდნენ. მას შემდეგ, რაც ხის იატაკი მთლიანად მოიხსნა, ნიჩბით კედლებთან მთელ პერიმეტრზე მიწის ღირსეული ფენის (ერთი ბაიონეტის) მოცილება მომიწია, რათა ყველა არსებული უწესრიგობა მომეხსნა და ზედაპირი დავგეგმე. ამ საქმეს მთელი დღე დასჭირდა. მეორე დილით შედუღების სამუშაოები იყო.

ჩარჩოს წარმოება
მე არ ვნანობ მეტალს ჩარჩოს დამზადებისთვის. შესაძლოა მან ის გამოიყენა იმაზე მეტადაც, ვიდრე საჭირო იყო, მაგრამ მხოლოდ იმისთვის, რომ სარდაფში დამატებითი სვეტები არ ჩაეყენებინა, რაც ამცირებდა მის თავისუფალ ადგილს. კონსტრუქცია ეფუძნებოდა სქელკედლიან მილებს (? 61მმ, კედლის სისქე 5მმ), რომლის ყიდვაც არ მომიწია. ფაქტია, რომ ადრე სახლში გათბობა ხდებოდა მათგან. საშინლად, უხერხულად გამოიყურებოდა, ამიტომ ბუნებრივი იყო, რომ ოთახებიდან ამოვიღე მთელი ეს რკინა და შევცვალე იგი თანამედროვე გათბობის ტექნიკით. და მილები, როგორც ხედავთ, სარდაფისთვის იყო სასარგებლო.

ჯერ სარდაფის ორმოზე თანაბრად გავანაწილე ოთხი მძლავრი სამმეტრიანი მილი, რომლებიც მზიდი სხივებია. შემდეგ, ზუსტად დონეზე დაყენებით, მან დაიწყო მათი შედუღება. ამისთვის დამჭირდა უფრო მცირე დიამეტრის მილები (? 32 მმ - 12 მ) და სქელი ფიტინგები (? 12 მმ - 40 მ). უპირველეს ყოვლისა, მე შევდუღე 15 საყრდენი სხივებს შორის, რის შემდეგაც მთელი სტრუქტურა დავამკაცრე მათზე ქვემოდან შედუღებული გამაგრებითი ზოლებით. შედეგი არის ძალიან გამძლე ლითონის ჩარჩო.

ცალკე, მსურს ვისაუბრო სარდაფის შესასვლელის ჩარჩოს დამზადებაზე. 40/20 მმ პროფილის მილიდან გავაკეთე მართკუთხედის ფორმის (სიგრძე - 70 სმ, სიგანე - 50 სმ). რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? უპირველეს ყოვლისა, ჩარჩოს ყველა კუთხე უნდა იყოს იდეალურად სწორი, გვერდების ზომები მკაცრად უნდა იყოს დაცული, წინააღმდეგ შემთხვევაში სახურავი მჭიდროდ არ მოერგება მას და ის დაიწყებს ნახვას სარდაფიდან. მეორეც ისე უნდა იყოს შედუღებული, რომ იმავე სიმაღლეზე იყოს მილ-სხივები, რომლებიც ასევე შუქურებია.

თავად საფარი ასევე დამიმზადა პროფილის მილისგან (40/20 მმ) და პლაივუდის სქელი ნაწილისგან, რომელიც საიმედოდ არის დაკავშირებული მის ლითონის ბაზაზე თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნებით. სახურავის შემზღუდველი, სარდაფში მისი ჩავარდნის შესაძლებლობის გამოკლებით, ემსახურებოდა ჩარჩოს ჩარჩოს ქვედა მხარეს შედუღებულ კუთხეს. იმ დღეს შედუღებით ვმუშაობდი გულის სიღრმეში: დილიდან გვიან ღამემდე, მაგრამ საქმე მაინც დავასრულე. მე დავწვე თითქმის ორი შეკვრა რამდენიმე ელექტროდი და ჩავისუნთქე კაუსტიკური კვამლი - საშინელება! (მილები დაფარული იყო საღებავით).

ყალიბის მონტაჟი
ლითონის ჩარჩო მზად იყო, მაგრამ ახლა ახალი პრობლემის გადაჭრა მომიწია - სარდაფზე ყალიბის დამონტაჟება. განიხილებოდა მისი წარმოების სხვადასხვა ვარიანტი, მაგრამ საბოლოოდ ჩემი არჩევანი დაეცა ჩიპბორდის ფირფიტებზე, რომლებიც ამოღებულ იქნა ძველი იატაკიდან. რატომ? ჯერ ერთი, მათთან ერთად ორმოს ზემოთ დიდი სივრცის დახურვა უფრო ადვილი და სწრაფი იყო და მეორეც, ფილების წყალობით, პრაქტიკულად არ იყო ბზარები, სადაც თხევადი ბეტონი დაიღვრება. ქვემოდან ჩარჩოზე დავამაგრე სქელი საქსოვი მავთულით: ჯერ ჩიპს დაფაზე ბურღით გავუბურღე ხვრელები, შემდეგ მათში მავთული ჩავუღეჭე, რის შემდეგაც მჭიდროდ დავაჭირე გამაგრებაზე ქლიბით. საიმედოდ გამოვიდა, მაგრამ, ბეტონის სიმძიმის გათვალისწინებით, ყოველი შემთხვევისთვის, ქვემოდან რამდენიმე დროებითი საყრდენი დავდე.

ბეტონის სამუშაოები სერიოზული გამოწვევაა, მით უმეტეს, თუ საჭიროა 12 მ-ის დაბეტონება ერთ დღეში? ფენის სისქით 10 სმ. ამ მიზეზით, დასახმარებლად გამოვიძახე მეგობარს, რომელმაც მანამდე მოამზადა ყველაფერი, რაც ამ ბიზნესისთვის იყო საჭირო: ხრეშის სკრინინგი, ცემენტი, ღერო, ნიჩბები, თაიგულები, წესი. ჩვენ ასე გავანაწილეთ: ერთად მოვზილეთ ბეტონი (1/5 თანაფარდობით), შემდეგ ერთმა თაიგულებით მიიტანა ჩამოსხმის ადგილას და გადმოასხა, მეორემ კი მზა ნარევი გაათანაბრა სამმეტრიანი წესით. მჭიდროდ დააჭერს მას შუქურებს და აიძულებს მათ ხშირ რხევას გვერდებზე.

ორივენი ნადირობისას მუშაობდნენ. დილის რვა საათზე მუშაობა რომ დავიწყეთ, ლანჩის დროს უკვე დავასრულეთ ასხამება. შედეგი კმაყოფილი იყო. იატაკი გლუვი გამოვიდა და მთელი ოთახი მაშინვე შეიცვალა. ორი დღის შემდეგ, როცა უკვე შესაძლებელი იყო ბეტონზე სიარული, ავიღე ძველი საავტომობილო დისკი და, იატაკის ზედაპირზე წრიული მოძრაობებით, მისგან მცირე დარღვევები მოვხსენი. ახლა მხოლოდ ბეტონის სრულ გაშრობას დავლოდებოდით.

საბოლოო აკორდი
გავიდა ერთი კვირა და დავიწყე საბოლოო სამუშაო. უპირველეს ყოვლისა, გამხმარი ბეტონის ზედაპირი პრაიმერით გულუხვად დავხატე. მაგრამ არა სილამაზისთვის, არა, არამედ მტვრის რაოდენობის შესამცირებლად, რომელიც აუცილებლად წარმოიქმნება სიარულის დროს. როდესაც საღებავი გაშრება, იატაკზე დავდე ჰიდროსაიზოლაციო ფილმი, რათა თავიდან ავიცილოთ ბეტონიდან ტენის ლინოლეუმში შეღწევა. ამის შემდეგ, როგორც თქვენ მიხვდით, დააგეს ლინოლეუმი, მაგრამ არა მარტივი, მაგრამ სქელი, იზოლირებული, აბრაზიას მდგრადი ზედაპირით, რომელსაც არც კი ეშინია მასზე გადათრევის. ძვირადღირებული სიამოვნებაა (ხაზოვანი მრიცხველის ფასი დაახლოებით 2 ათასი რუბლია), მაგრამ, დამიჯერეთ, ღირს დახარჯული ფული.

სარდაფის შესასვლელი და თავად თავსახური დეკორატიული ლითონის კუთხით მოვკვეთე. ის მოწესრიგებული და ლამაზი გამოვიდა: კუთხის ქვეშ შესაძლებელი იყო ლინოლეუმის არათანაბრად დაჭრილი კიდეების დამალვა, გარდა ამისა, მან მჭიდროდ დააჭირა მათ ზედაპირზე. სახურავისთვის სახელური გავაკეთე არა ჩვეულებრივი, მაგრამ მოსახსნელი, რომ სიარულის ხელი არ შეუშლია. ამისთვის ცენტრში გავბურღე გადასაფარებელი, უკანა მხარეს ლითონის ფირფიტა დავკეცე, რომელზედაც ლაქით შევადუღე ჩვეულებრივი კაკალი. მის ქვეშ დაამზადა სპეციალური გასაღები, რომელიც არის პატარა ყლორტი ძაფით და ბოლოში სახელურით.

1-ლი სართულის იატაკის კონსტრუქციის მთავარი განმასხვავებელი თვისება, რომელიც მდებარეობს გაუთბო მიწის ზემოთ, არის ის, რომ კონსტრუქციაში არის გამათბობელი. და სადაც არის გამათბობელი, ავტომატურად ჩნდება მისი დაცვის საკითხი არახელსაყრელი ფაქტორებისგან, რათა შეინარჩუნოს სითბოს დამცავი თვისებები. და იზოლაციის დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია მისი ტენიანობისგან დაცვის საკითხი, ანუ ორთქლის ბარიერის მოწყობილობა. ეს სტატია ყურადღებას გაამახვილებს სარდაფის ზემოთ პირველი სართულის ხის იატაკის იზოლაციაზე და საკუთარი ხელით.

ტემპერატურისა და ტენიანობის რეჟიმის შექმნა

იზოლაციის გამოყენებით ყველა სტრუქტურის მთავარი ამოცანაა მისი მუშაობის სწორი რეჟიმის შექმნა, ე.ი. დარწმუნდით, რომ ტენიანობა არ შეაღწევს იზოლაციაში და რაც მასში შეიძლება ჩამოყალიბდეს, აქვს შესაძლებლობა თავისუფლად აორთქლდეს გარედან. დაცვის პირველი საშუალება არის ორთქლის ბარიერი. მეორე საშუალება არის ვენტილაცია, რადგან საკმარისი ვენტილაცია ხელს უწყობს ტენის აორთქლებას. ეს პრინციპები უნდა იქნას გამოყენებული 1 სართულის იატაკის აგებისას.

პირველი უზრუნველყოფილია ორთქლის ბარიერების სწორი გამოყენებით. ვენტილაცია უზრუნველყოფილია ჰაერის უფსკრულითა და იატაკის ქვეშ არსებული სივრცით (მიწისქვეშა). მიწისქვეშა (ტექნიკური მიწისქვეშა, სარდაფი) უნდა იყოს მშრალი და კარგად ვენტილირებადი. მიწისქვეშა ტემპერატურისა და ტენიანობის არასწორმა პირობებმა შეიძლება გამოიწვიოს იზოლაციის შიგნით კონდენსატის წარმოქმნა. ამის თავიდან ასაცილებლად, მიწისქვეშა სავენტილაციო არხები უნდა იყოს. ზამთარში ჰაერის ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე, ისინი შეიძლება დაიხუროს ისე, რომ მიწისქვეშა ტემპერატურა არ იყოს ძალიან დაბალი და ეს არ გამოიწვიოს ტემპერატურის დიდ განსხვავებას, რაც ხელს უწყობს კონდენსატის წარმოქმნას იზოლაციაში ან მის ზედაპირზე.

იზოლაცია

გამათბობლების სახეები

როგორც გამათბობელი, გამოიყენება როგორც ნაყარი, ასევე ნაგლინი ან ფილის მასალები. ნაყარი გამათბობლები არის გაფართოებული თიხა, ვერმიკულიტი, წიდა, მინერალური ბოჭკოები, საპარსი.

გაფართოებული თიხის საყრდენი

დაფის მასალები არის ასაწყობი დაფები ან მასალების ბლოკები დაბალი თბოგამტარობით. ბოლო დროს ძალიან პოპულარული გახდა პოლიურეთანის ქაფის იზოლაცია, რომელიც აფეთქდა იზოლირებული სტრუქტურის სივრცეში.

მინერალური ბამბის იზოლაცია

მაგრამ ყველაზე პოპულარული, განსაკუთრებით კერძო მშენებლობაში, არის მოქნილი, რბილი მასალები. ასეთი გამათბობლები კარგია, რადგან ადვილად აძლევენ საჭირო ფორმას, მოსახერხებელია დაგებისას. ყველაზე გავრცელებული იზოლაციაა ე.წ მინერალური ბამბასაგებების ან რულონების სახით.

მინერალური ბამბის იზოლაციის უპირატესობები:

• კარგი თბოგამტარობა;
• არ არის აალებადი და არ უჭერს მხარს წვას;
• მსუბუქი, მზიდი კონსტრუქციების დაზოგვა;
• ინსტალაციის მოხერხებულობა და სიჩქარე.

ხარვეზები:

• ჰიგიროსკოპიულობა;
• დაგჭირდებათ საფუძველი ჩაყრისთვის.

ორთქლის ბარიერი - რატომ არის საჭირო

იზოლაცია დაცული უნდა იყოს ტენიანობისგან. ნებისმიერი იზოლაცია, თუ დასველდება, ძალიან კარგავს სითბოს დამცავ თვისებებს. და რადგან მინერალური ბამბა არის ჰიგიროსკოპიული მასალა, ზრუნვა უნდა იქნას მიღებული, რომ მასზე ტენიანობა არ მოხვდეს.

მაგრამ დაცვა საჭიროა არა მხოლოდ წყლისგან. საჭიროა დაცვა ორთქლის შეღწევისგან. ორთქლის ბარიერი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს იზოლაციისთვის ოპტიმალური სამუშაო პირობების შესაქმნელად.

ნაწილობრივი წნევის ცნებებში ჩაღრმავების გარეშე, ჩვენ აღვნიშნავთ ორი წერტილის გაგების მნიშვნელობას:

სწორედ ორთქლის ბარიერია ის ბარიერი, რომელიც ხელს უშლის ტენის (ორთქლის სახით) შეღწევას იზოლაციაში;

მნიშვნელოვანია სწორად განვსაზღვროთ "ტორტის" რომელ ადგილას უნდა განთავსდეს ორთქლის ბარიერი.

ორთქლის ბარიერის განთავსების პრინციპი

იმისათვის, რომ მოკლედ, მაგრამ ამავე დროს ნათლად გაიგოთ, სად უნდა განთავსდეს ორთქლის ბარიერი, უნდა გახსოვდეთ: ორთქლი ყოველთვის ვრცელდება უფრო მაღალი წნევის მქონე ადგილიდან უფრო დაბალი წნევის არეალში. ეს მარტივად შეიძლება ასე ვთქვათ: თბილი ორთქლი ყოველთვის (პრაქტიკულად) ვრცელდება ოთახიდან გარედან. ეს უნდა გვახსოვდეს და შემდეგ უფრო ადვილია არ დაბნეული იყოს სად უნდა განთავსდეს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ ორთქლის ბარიერი არ არის განთავსებული იზოლაციის "ზემოთ" ან "ქვემოთ". იგი მდებარეობს თბილ ოთახს შორის - ორთქლის წყარო (ჩვეულებრივ, შიდა გაცხელებული ოთახები) და ცივი ოთახი (გარე სივრცე), სადაც ეს ორთქლი მოძრაობს. ამიტომ სხვენის იატაკის იზოლაციის შემთხვევაში ორთქლის ბარიერი იქნება იზოლაციის ქვეშ, ხოლო სარდაფის ზემოთ ხის იატაკის იზოლაციის შემთხვევაში - იზოლაციის ზემოთ.

ორთქლის ბარიერის, ჰიდროიზოლაციის, მემბრანის ცნებები

იმისათვის, რომ ორთქლის ბარიერი ეფექტური იყოს, ე.ი. მუშაობდა სწორად და არ ზიანს აყენებდა, ფილმი უნდა დადგეს სწორ მხარეს. ამისათვის თქვენ უნდა შეისწავლოთ მწარმოებლის ინსტრუქციები და გაიაროთ კონსულტაცია გამყიდველთან. ახლა იწარმოება დიდი რაოდენობით სხვადასხვა მასალა ორთქლისა და წყლისგან დაცვის მიზნით. მაგრამ მათ შორის განსხვავებაა. მათი გამოყენების ფარგლები დამოკიდებულია შენობის ტიპზე, მათ ტენიანობასა და ტემპერატურულ პირობებზე, ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურაზე, რისთვისაც გამოიყენება ისინი - სახურავები, ჭერი ან კედლები. ხშირად დაბნეულობა მოდის თავად კონცეფციებიდან: ორთქლის ბარიერი და მემბრანა, ორთქლის ბარიერი გამოიყენება ჰიდროიზოლაციის ნაცვლად.

შექმნილია ოთახის ჰაერში მოხვედრილი წყლის ორთქლისაგან დასაცავად. სინამდვილეში, ორთქლი არის წყლით გაჯერებული გაზი, ან შეიძლება ვთქვათ წყლის აირისებრი მდგომარეობა. ორთქლის ბარიერს უნდა ჰქონდეს დაბალი ორთქლის გამტარიანობა, ე.ი. მან არ უნდა გამოტოვოს ორთქლი. ის დაახლოებით უდრის 10 გ/მ2/დღეს.

ძირითადად, ორთქლის ბარიერი არის ფილმი. ისინი პირობითად შეიძლება დაიყოს:

ორთქლის გამტარი ან „სუნთქვადი“ (მემბრანები);

ორთქლგაუმტარი, პრაქტიკულად შეუვალია ორთქლის, წყლის ან ჰაერის მიმართ.

ჰიდროიზოლაციაშექმნილია სტრუქტურების წყლისგან დასაცავად. წყლის მოლეკულები უფრო დიდია ვიდრე აირის მოლეკულები.

მემბრანა. ახლა სიტყვა გარსი ძალიან პოპულარული გახდა. მემბრანები უკვე უფრო მაღალტექნოლოგიური ფილმებია. რაც შეეხება ორთქლის ბარიერის თემას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის მასალა, რომელსაც შეუძლია გარკვეული ნივთიერებების გაჟონვა ან პირიქით დაჭერა. ყველაზე ხშირად გამოყენებული გამოხატულება არის ორთქლის გამტარი ტენიანობის საწინააღმდეგო მემბრანა. ეს ნიშნავს, რომ ეს მასალა არ გადის წყალს, მაგრამ ამავდროულად გადის ორთქლს და იძლევა ტენის აორთქლების საშუალებას. სწორედ ეს თვისებებია საჭირო მშენებლობის დროს თბოიზოლაციის დასაცავად.

მიმართულება, საიდანაც მემბრანა გადის ორთქლს და საიდანაც ის არ უშვებს წყალს, შეიძლება განსხვავებული იყოს სხვადასხვა მემბრანისთვის, მისი დანიშნულების ადგილიდან გამომდინარე. ამიტომ, თქვენ უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად არჩევისას და სთხოვოთ გამყიდველს ყველა საჭირო მახასიათებელი.

1 სართულის იატაკის ძირითადი სტრუქტურული სქემები

განვიხილოთ 1-ლი სართულის იატაკის მშენებლობა მიწისქვეშა ან გაუცხელებელი სარდაფის ზემოთ.

პირველი სართულის ხის იატაკის სქემა ჰიდროიზოლაციის გარეშე

პირველი სართულის იატაკის ძირითადი განლაგება შემდეგია. საყრდენ სხივებზე, რომლებიც დაფუძნებულია საძირკველზე, იატაკქვეშა იატაკი იდება. იატაკის ნაკადი აუცილებელია მასზე იზოლაციის დასაყენებლად. იზოლაცია მოთავსებულია ზოლებს შორის არსებულ სივრცეში. ორთქლის ბარიერი იდება იზოლაციის თავზე. ორთქლის ბარიერსა და ფიცრის იატაკს შორის აუცილებელია კონდენსატის აორთქლების საჰაერო უფსკრულის ორგანიზება, რომელიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს ორთქლის ბარიერზე ოთახის მხრიდან. მისი მოწყობა შესაძლებელია 2-3 სმ სიმაღლის გისოსების დამაგრებით, ბორტგადასასვლელი მოწყობილია, რომლის თავზე დასასრული იატაკია დაგებული.

იატაკის მზიდი სტრუქტურა არის სხივები. ზოლების საფეხური ჩვეულებრივ 60-80 სმ-ია, შეგიძლიათ აირჩიოთ საფეხური ისე, რომ მოსახერხებელი იყოს გისოსებს შორის იზოლაციის დადება. შემდეგ საფეხური ტოლი იქნება იზოლაციის სიგანისა და ხის სისქის.

იმ ადგილებში, სადაც სხივები მიმაგრებულია ქვის კონსტრუქციებზე, მათ შორის უნდა იყოს ჰიდროსაიზოლაციო შუასადებები, მაგალითად, გადახურვის მასალისგან ან ბიტუმიანი მასტიკისგან. სხივსა და საძირკვლის კედელს შორის აუცილებელია ვენტილაციისთვის უფსკრული, სხივი არ უნდა მიუახლოვდეს კედელს მჭიდროდ.

სართულის პროექტი. ქვედა იატაკის ზოლებზე დასამაგრებლად, დამაგრებულია პატარა ზოლები, "კრანიალური ზოლები". მათზე იატაკქვეშა დაფებია დაგებული. აქ შეგიძლიათ გამოიყენოთ დაფა 15-50 მმ სისქით დაბალი კლასის.

1 სართულის ხის იატაკი ჰიდროიზოლაციით

ზოგჯერ იატაკის კონსტრუქციაში გათვალისწინებულია ჰიდროიზოლაცია. მიზანშეწონილია, თუ სარდაფი ძალიან ნესტიანია, მაღალი დონეა მიწისქვეშა წყალი. შემდეგ საჭიროა იზოლაციის დაცვა ქვემოდან. ამისთვის იზოლაციის ქვეშ მოწყობილია ჰიდროიზოლაცია. ეს ჰიდროიზოლაცია უნდა გაკეთდეს წყალგაუმტარი, მაგრამ ორთქლის გამტარი მემბრანისგან. შემაშფოთებელი შეცდომების თავიდან აცილების მიზნით, უმჯობესია ზედა ფილმს ვუწოდოთ მხოლოდ ორთქლის ბარიერი (მაშინაც კი, თუ მწარმოებელი თავად ფილმს მემბრანას უწოდებს), ხოლო ქვედა - ჰიდროიზოლაციას. და აქ, იდეალურ შემთხვევაში, მემბრანა ნამდვილად უნდა იყოს გამოყენებული - ორთქლის გამტარი წყალგაუმტარი მემბრანა.

არასწორი ჰიდროიზოლაციის გამოყენების მაგალითი

ეს ვიდეო არის ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, რომ წყალი შეიძლება ჩამოყალიბდეს იზოლაციაში. ეს ვიდეო ძალიან გავრცელებულია YouTube-ზე სხვადასხვა სახელწოდებით. ძალიან ხშირად მას უწოდებენ "არასწორ ორთქლის ბარიერს". ვიდეოში თავად ორთქლის ბარიერი არ ჩანს. შესაძლოა, ამ დიზაინის ავტორებმა გამოიყენეს ქვედა ფილმი, როგორც ორთქლის ბარიერი.

მაგრამ საქმე ისაა, რომ ქვედა ფილმი უნდა ყოფილიყო წყალგაუმტარი, წყალგაუმტარი ერთი მხრიდან, მაგრამ ორთქლის გამტარი მეორე მხრიდან.

სასარგებლო ვიდეოები

ჩვენ ასევე გირჩევთ:

კომენტარები:

Facebook (X)

VKontakte (0)

რეგულარული (17)

1. ნატალია

   Შუადღემშვიდობის. სრულიად დაბნეული ორთქლში და ჰიდროიზოლაციაში. მითხარი, ვაკეთებთ თუ არა პირველი სართულის იატაკს. გვაქვს ხისგან დამზადებული ხის სახლი 150 x 150 ხრახნიან წყობებზე. ვაკეთებთ უხეშ იატაკს, შემდეგ უნდა დავაყენოთ ჰიდროიზოლაცია. მაღაზიაში ვიყიდეთ ჰიდრო და ორთქლის იზოლაცია D. შაქრის ტომარას ჰგავს.მერე საიზოლაციო და ორთქლის ბარიერის მასალის დაგება გვინდა, მერე იატაკი. ინტერნეტში ბევრი მინახავს და ვფიქრობ ეს ფილმი რომ დაგროვდეს. წყალი შიგნით? და ამავდროულად, იზოლაცია დასველდეს? რა სახის იზოლაცია დავაყენოთ იატაკზე.
   და კიდევ ერთი კითხვა. მეორე სართულის ნაწილი, ანუ ქვევით ღია ტერასა ამოვიღეთ და ზემოდან იღება ოთახი, გუშინ მეორე სართულის მორებს იგივე ჰიდროიზოლაცია დავაყენეთ და შემდეგ 25მმ დაფა. ეტყობა სიცივისგან ოთახის გადარჩენა უნდოდათ, მაგრამ ახლა მგონი წყალიც დაგროვდება. მერე ქვემოდან გამათბობლის დაყენება მოინდომეს და ისევ არ ვიცით რა იქნება, ალბათ ჰიდროიზოლაცია უფრო სწორია. მაღაზიებში გამყიდველები მას მხოლოდ ყველგან ურჩევენ, მაგრამ ინტერნეტში ჩატარებული ექსპერიმენტების მიხედვით, ისინი განსხვავებულად წერენ. გთხოვთ მიეცით რჩევა.

2. ნატალია

   ვცხოვრობ ბინაში 1 სართულზე სარდაფი იატაკის ქვეშ ზამთარში იატაკები მოყინულია. შესაძლებელია თუ არა იატაკის იზოლირება OSB-ით და როგორი სუბსტრატი გამოვიყენო იატაკს (ხის) და OSB-ს შორის, ან სხვა რამე მჭირდება იზოლაციისთვის.

3. მაქსიმ

   
   მადლობა. მე მაინც მინდა კომპეტენტური პასუხის მიღება.

   • ალექსანდრე (ფორმენი)

     Შუადღემშვიდობის. თითოეულ მასალას აქვს თავისი დანიშნულება. ამიტომაც გამოიგონეს. მწარმოებლის ვებსაიტებზე მოცემულია თითოეული მემბრანის გამოყენების კონკრეტული აღწერა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კონკრეტულად უნდა ვისაუბროთ იატაკის ნამცხვარზე და კონკრეტულ გარსებზე.
     თუ ხეს ქვემოდან ფილმით დახურავთ, მაშინ ის სწრაფად ლპება, რადგან. ექნება იგივე ეფექტი, როგორც სავენტილაციო მილს. ტენიანობა კონდენსირდება ფილმის შიგნით ოთახიდან, რითაც მორები მუდმივად სველდება. სწორად რომ გავაკეთოთ, ჩვენ ვუყურებთ ინსტრუქციებს მემბრანებისთვის, რომლებიც გამოიყენება იატაკის იზოლაციისთვის.

     • მაქსიმ

       Შუადღემშვიდობის. მე ვცხოვრობ პატარა ქალაქში და არ ვენდობი გამყიდველების კომპეტენციას, ტკ. მათი 99%-მა, როგორც ზადორნოვი ამბობს - KOEKAKERS - არაფერი იცის და არ სურს იცოდეს. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მწარმოებლებმა არ იციან რას აწარმოებენ. მაგალითს მოვიყვან: შევიძინე isospan D ორთქლის ჰიდროიზოლაცია. ოფიციალურ ვებგვერდზე ამ პროდუქტის აღწერილობაში წერია: გამოიყენება იზოლირებული და არაიზოლირებული სახურავისთვის, შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც დროებითი სახურავი. სამი რულონის ამოხსნის შემდეგ, საბოლოოდ ვიპოვე გამოყენების ინსტრუქცია (3 რულონიდან მხოლოდ ერთი იყო): გამოიყენება მხოლოდ არაიზოლირებული სახურავებისთვის. ყველაფერი მაღაზიაში უნდა დამებრუნებინა. ამ ორთქლის ჰიდროიზოლაციის ნაცვლად, სხვა მწარმოებლის PGI იყო შეძენილი. მათ ოფიციალურ ვებსაიტზე იყო იგივე აღწერა, რაც isospan-ს. რულონის ამოხსნის შემდეგ აღმოჩნდა ინსტრუქცია: არ გამოვიყენოთ დროებით სახურავად.
       ჩემს კითხვას რომ დავუბრუნდე, მინდა განვმარტო: ორთქლის წყალგაუმტარი ფილმი, თუ სწორად მესმის, საშუალებას აძლევს ტენიანობის ორთქლს გაიაროს ერთი მიმართულებით, ხოლო მეორეს მხრივ, ხელს უშლის ტენის შეღწევას იზოლაციაში. თუ ფილმს ქვემოდან გაჭიმავთ ლაგრების გასწვრივ, მაშინ ხისგან და იზოლაციის ორთქლი ჩავა მიწისქვეშეთში, ხოლო მიწისქვეშა ტენიანობა არ მოხვდება მორებსა და იზოლაციაში. ან არა?

       • ალექსანდრე (ფორმენი)

         კითხვა მიღებულია.

         ჯერ კიდევ აზრი: როგორც ორთქლის ბარიერი უნდა დაიცვას ორთქლისგან მთელი სახლის შიგნიდან!! სამშენებლო ღვეზელი, ხოლო ქარის ჰიდროიზოლაცია ვალდებულია დაიცვას ნებისმიერი სტრუქტურის მთელი ღვეზელი ქარისა და წყლისგან.
         ისევ მიწისქვეშა ღვეზელს. არცერთი მემბრანა არ იცავს ორთქლისგან, გარდა ამისა, მუდმივი საცხოვრებელი ადგილისთვის არ არსებობს მამოძრავებელი ძალა. ისე, რომ მიწისქვეშა ორთქლი ადის მიწისქვეშა ღვეზელში (თუ სახლი არ არის მუდმივი და არ არის მიწისქვეშა ვენტილაცია, ეს სხვა საქმეა!). ასევე არ მიმაჩნია საჭიროდ წყლისგან თავის დაცვა - გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წყალი ღვარცოფს მიწისქვეშეთიდან ჭერამდე. ამიტომ, ამ შემთხვევაში, უნდა ვისაუბროთ ორთქლის გამტარ ქარის დაცვაზე (ქარის დაცვა ვალდებულია გამოუშვას ორთქლი ნამცხვრიდან). ქარისგან დაცვაა საჭირო იმისათვის, რომ დაიცვათ ნამცხვარი ქარის / ნაკაწრის / წნევის სხვაობისგან და იზოლაციის დასაცავად ქარის მიერ გაფუჭებისგან ... ამიტომ, სწორი გადაწყვეტილება IMHO არის ყველაზე ორთქლის გამტარი მემბრანა გადახურვებით და ბალიშებით. და მთელი ნამცხვრის სავალდებულო დაცვით. მიწისქვეშა ვენტილაცია საჭიროა ნებისმიერ შემთხვევაში. ისევე როგორც მთლიანი ნამცხვრის ორთქლის ბარიერი, უშუალოდ შიდა იატაკის ქვეშ, კედლების გადახურვისას და სავალდებულო გადახურვისას.

         • მაქსიმ

           შუადღემშვიდობის. რეალურად საკითხავი არ არის ფილმის დადგმა თუ არა. მე მაქვს კითხვა: რატომ დებენ ფილმს TOP ON THE LAGS, და არა მათ ქვეშ?

         • ალექსანდრე (ფორმენი)

           და ეს არ არის სწორი მორებზე ჰაერის უფსკრულის გარეშე და მაშინვე დაფებზე! ეს კეთდებოდა ძველ დროში ისე, რომ შუშის მატყლის მტვერი არ შემოსულიყო და მიკრო ჭრილში არ ააფეთქოს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დაუყონებლივ მიამაგროთ დაფები ფილმზე, მაგრამ შემდეგ სუნთქვას აზრი არ აქვს.
           ფილმი ასევე იცავს შესაძლო ტენიანობისგან, როდესაც იატაკის ნამცხვრის ტემპერატურა იცვლება.(კონდენსაცია)

         • მაქსიმ

           რატომ არის დადებული ფილმი ზემოდან მორებზე და ზედაპირულ იატაკზე და არა ქვემოდან მორების ქვეშ?

           მე არ ვსაუბრობ ორთქლის ჰიდროიზოლაციის ზედა ფენაზე, არამედ ქვედაზე.

         • მაქსიმ

           დავიწყოთ თავიდან. რაღაც, როგორც ჩანს, არასწორად გვესმის ერთმანეთი.

           მე მაქვს მორების სახლი დამზადებული ხრახნიან გროვებზე. ცოკოლის სიმაღლე 60 სმ.
           ცოკოლი ჯერ არაფრით არ არის იზოლირებული, მაგრამ ნახევარი აგური, წმინდად დეკორატიული, ცოკოლის დასახურავად. სამომავლოდ ვგეგმავ შიგნიდან 50-100მმ პოლისტიროლის ქაფით იზოლაციას. სარდაფში არის საჰაერო არხები მიწისქვეშა ვენტილაციისთვის.
           სახლი მუდმივი საცხოვრებლად

           ასე რომ: ახლა მაქვს დაყენებული 50x200 მორები 60 სმ საფეხურით სად დავიწყო იატაკების დათბობა? ქვემოდან ზემოდან: იატაკქვეშა იატაკი, ორთქლის ბარიერი, იზოლაცია 200 მმ (მინი ბამბა), ორთქლის ბარიერი, ვენტილაციის უფსკრული (სხვათა შორის რომელია საჭირო?), დასრულების იატაკი (დაფა 40)

           მთელი კითხვა მაქვს, რატომ არის შეუძლებელია ასეთი იზოლაციის გაკეთება: ქვემოდან ზემოთ: ორთქლის ბარიერი, იატაკი, იზოლაცია 200 მმ (მინი ბამბა), ორთქლის ბარიერი, ვენტილაციის უფსკრული (რაც, სხვათა შორის, აუცილებელია?) დასრულების იატაკი (დაფა 40)

         • სერგეი პავლოვიჩი

           შუადღემშვიდობის. მაქსიმეს კითხვაზე პასუხი ვერ იპოვა.
           "Შუადღემშვიდობის. გთხოვთ მითხრათ, რატომ არის მოთავსებული ორთქლის გამტარი ჰიდროიზოლაციის ქვედა ფენა მორების თავზე და იატაკზე. მე მინდა დავჭიმო ფილმი ქვემოდან ჩამორჩენის გასწვრივ სტეპლერზე, რითაც დავიცვა ხე მიწისქვეშა ტენისგან. ან პირიქით, (ხის (მორები და იატაკი)) ვენტილაციის გარეშე დავტოვებ და კიდევ უფრო უარესი იქნება? მითხარი როგორ?"

           ძალიან მაინტერესებს პასუხი

         • ალექსანდრე (ფორმენი)

           Შუადღემშვიდობის. როგორც ჩანს, მათ სრულიად დაივიწყეს მაქსიმის საკითხი. თქვენ უნდა გესმოდეთ განსხვავება ორთქლის ბარიერსა და ჰიდრო ბარიერს შორის! Ეს არის მნიშვნელოვანი. ორთქლის ბარიერი ჩამოყალიბებულია სტრუქტურის ქვემოდან, რათა თავიდან აიცილოს ტენიანობის შეღწევა ქვემოდან აორთქლების დროს. ხოლო ჰიდრო-ბარიერი, სტრუქტურის მიერ გამოთავისუფლებული ტენის (მაგალითად, ხის გაშრობის) გადატანა ზემოდან, არ აძლევს ტენის ზემოდან მოხვედრის საშუალებას. თავად ფილმის გამოყენებით, თქვენ ამით ინარჩუნებთ ტენიანობას ... რაც გამოიწვევს გაფუჭებას.

4. მაქსიმ

   Შუადღემშვიდობის. გთხოვთ მითხრათ, რატომ არის მოთავსებული ორთქლის გამტარი ჰიდროიზოლაციის ქვედა ფენა მორების თავზე და იატაკზე. მე მინდა დავჭიმო ფილმი ქვემოდან ჩამორჩენის გასწვრივ სტეპლერზე, რითაც დავიცვა ხე მიწისქვეშა ტენისგან. ან პირიქით, (ხის (მორები და იატაკი)) ვენტილაციის გარეშე დავტოვებ და კიდევ უფრო უარესი იქნება? მითხარი როგორ?

უმეტეს შემთხვევაში, კერძო სახლებში სარდაფს აქვს საკმაოდ მცირე ფართობი, ამიტომ მეპატრონეები კაუჭით ან თაღლითობით ცდილობენ დარწმუნდნენ, რომ რაც შეიძლება მეტი თავისუფალი ადგილია. მაგალითად, ოთახის ზომების საკითხი (კერძოდ, მისი სიმაღლე) საკმაოდ მწვავეა, თუ სარდაფი გამოიყენება როგორც ავტოფარეხი. მაგრამ ჩვეულებრივი ბოსტნეულის სარდაფშიც კი გინდათ შეძლოთ გასწორება სრულ სიმაღლეზე. სწორედ ამიტომ ბევრი გარეუბნის სახლის მფლობელს აინტერესებს როგორ გააკეთონ იატაკი რაც შეიძლება დაბალი. ზოგიერთი ადამიანი პრობლემას რადიკალურად წყვეტს - ისინი უბრალოდ ტოვებენ იატაკს სახლის სარდაფში ისე, როგორც ეს იყო საძირკვლის ორმოს გათხრის შემდეგ, ანუ დაუფარავი.

თუ შენობა მდებარეობს შედარებით შემაღლებულ ადგილზე კარგი დრენაჟით, არ უნდა იყოს რაიმე განსაკუთრებული პრობლემა. მეორეს მხრივ, თუ სახლის ქვეშ ნიადაგი საკმარისად ტენიანია და მიწისქვეშა წყლები ახლოსაა, მაშინ მოწყობის სამუშაოები გაცილებით ძვირი გამოვა.

როდესაც სახლი ჯერ კიდევ მშენებარეა, მაშინ, თუ ეს შესაძლებელია, უმჯობესია აირჩიოთ ზოლის საფუძველი. ეს მიდგომა მისცემს გარკვეულ უპირატესობას სარდაფის მოწყობაში: ძლიერი კედლები, სივრცის საწყისი ზონირება საცხოვრებელი ოთახების შესაბამისად და ა.შ.

იატაკის მშენებლობის მეთოდები

სარდაფში იატაკის ასაგებად შესაძლებელია შემდეგი მასალების გამოყენება: ბეტონი, ნიადაგი, მორები, მონოლითური ფილები.

მონოლითური ფილის გამოყენებისას შეიძლება ვისაუბროთ იატაკის მაქსიმალურ საიმედოობაზე. რა თქმა უნდა, ასეთი იატაკის დამზადება შესაძლებელია მხოლოდ სახლის აშენების ადრეულ ეტაპზე, ანუ საძირკვლის ჩაყრის დროს. გარდა ამისა, სარდაფის იატაკი კომფორტული და თბილი აღმოჩნდება, თუ მას ე.წ „შვედური ღუმელი“ გააკეთებთ. ეს ტექნოლოგია გულისხმობს ფილის ქვეშ იზოლაციის დაგებას. თუ შენობა ითვალისწინებს სარდაფის არსებობას, მაშინ ეს ვარიანტი ასევე სასურველია. ბეტონის ჩამოსხმა შეიძლება პირდაპირ მიწაზე, მაგრამ უმჯობესია მანამდე დატკეპნოთ ქვიშა და ხრეში და ამ მასალებისგან გააკეთოთ ერთგვარი „ღვეზელი“ (ბალიშები). ასეთი ნამცხვარი ზრდის სტრუქტურის საიმედოობას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ადგილზე არის თიხნარი და თიხა.

სარდაფში ბეტონის იატაკი ყველაზე გავრცელებული ვარიანტია.

სარდაფის იატაკი ჟურნალის გამოყენებით მზადდება იმ სახლებში, სადაც მიწისქვეშა წყლებიდან დატბორვის ალბათობა მინიმალურია (ან გაკეთდა მაღალი ხარისხის სადრენაჟო სისტემა). გარდა ამისა, ასეთი საფარი შეიძლება გაკეთდეს ავტოფარეხში, რომელსაც აქვს ღრმა სარდაფი.

ჭუჭყიანი იატაკი ასევე შეიძლება იყოს აქტუალური, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც აბსოლუტურად აუცილებელია ოთახის სიმაღლის ან ფულის დაზოგვა.

სარდაფში ბეტონის იატაკის ჩამოსასხმელად დაგჭირდებათ შემდეგი ხელსაწყოები:

• ბეტონის მიქსერი. თუ ეს არ გაქვთ, მაშინ გამოსავალი შეიძლება ხელით მოზილოთ, იატაკის ჩამოსხმა პატარა კვადრატებად. იმისდა მიუხედავად, რომ ასეთი სამუშაო დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, ის შეიძლება გაკეთდეს სარდაფში უპრობლემოდ.
• კალთა და სახეხი. ეს ხელსაწყოები გამოგადგებათ, როცა დაგჭირდებათ ცემენტის ნამცხვრის გასწორება. ბეტონირება ამ შემთხვევაში უაღრესად მაღალი ხარისხის გამოდის. გარდა ამისა, იატაკი საჭიროებს ქვიშას, თუ მომავალში დაგეგმილია რაიმე სახის იატაკი. თუ ეს იატაკი დამზადებულია ხისგან, მაშინ ბეტონის იატაკის დამატებითი გასწორება საჭირო არ არის.
• ბულგარული დისკებით ქვაზე.

ბეტონის მიქსერში ნაღმტყორცნების შერევისას გამოიყენეთ ინგრედიენტები ცემენტის პარკზე მითითებული პროპორციებით.

მუშაობის ეტაპები შემდეგია:

1. უპირველეს ყოვლისა, შენობის დონის აღება ხდება და მისი დახმარებით ორმოს ფსკერი მოსწორდება, რომელიც მომავალში სარდაფის სართული გახდება. ნიადაგი უნდა იყოს დატკეპნილი ნებისმიერი ხელმისაწვდომი ხელსაწყოებით.
2. ორმოს ფსკერზე ასხამენ ქვიშას, რომელიც უნდა მოსწორდეს და დაასხით თანაბარ ფენად 10-20 სმ, ასევე კარგად იტკეპნება, პერიოდულად ირწყვება წყლით.
3. ქვიშის ფენაზე ასხამენ საშუალო ზომის დაქუცმაცებულ ქვას. დატეხილი ქვის ბალიში ასევე საგულდაგულოდ არის შეკუმშული. გამოდის ქვიშისა და ხრეშის ერთგვარი "ღვეზელი", რომელიც გახდება სარდაფის იატაკის შექმნის საფუძველი.
4. შემდეგ მოდის ჰიდროსაიზოლაციო იატაკის ფენის შექმნის ჯერი. უმეტეს შემთხვევაში, ამისთვის გამოიყენება ტრადიციული გადახურვის მასალა ან რომელიმე თანამედროვე მასალა ტილოს სახით. გადახურვის მასალა უნდა დაიგოს გადახურვით, ტილოები, რომლებიც უახლოვდება ერთმანეთს დაახლოებით 10 სმ-ით, ასევე, ისინი უნდა გადაფარონ დაახლოებით 25 სმ-ით.
5. შემდეგი მოდის იზოლაცია. სარდაფის იატაკის გასაკეთებლად, ჩვეულებრივ გამოიყენება ქვის ან ბაზალტის ბამბაზე დაფუძნებული სითბოს იზოლატორები, ბოჭკოვანი მინა. ამ ტიპის მასალები ხარისხობრივად შთანთქავს გაჩენილ ტენიანობას, რითაც ხელს უშლის სარდაფის დატბორვას. რა თქმა უნდა, მინერალური ბამბის გამათბობლები სწრაფად ხდება გამოუსადეგარი, ამიტომ რეკომენდებულია თანამედროვე სითბოს იზოლატორების გამოყენება (მაგალითად, პოლიურეთანის ქაფი).
6. ასევე შესაძლებელია თბოიზოლაციის შესრულება კერძო სახლის სარდაფში, მაღალი სიმკვრივის ქაფის გამოყენებით. მასალა მაქსიმალურად მჭიდროდ უნდა იყოს განლაგებული. შედეგად მიღებული ყველა ხარვეზი უნდა დაიხუროს სამონტაჟო დალუქვით.
7. მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ხარვეზებს, რომლებიც წარმოიქმნება თბოიზოლაციის მასალის სარდაფის კედლებთან შეხების ადგილზე. ამ ადგილებში, არ გამოიყენოთ ქაფი, დატოვონ სპეციალური უფსკრული. ეს აუცილებელია, რადგან მის გარეშე ნიადაგის აყრის შემთხვევაში შესაძლებელია თბოიზოლაციის ფენის და ბეტონის ნაკაწრის დეფორმაცია. როგორც წესი, უფსკრული სიგანე არ აღემატება რამდენიმე სანტიმეტრს.

მომზადების ყველა ეტაპის შემდეგ, პირდაპირ ვაგრძელებთ ბეტონის ხსნარის ჩამოსხმას.

ბეტონირება

თუ დაგეგმილია სარდაფში რამდენიმე მძიმე ტექნიკის დაყენება (მაგალითად, ჩარხები სახელოსნოსათვის), მაშინ იატაკი დამატებით უნდა გამაგრდეს და უფრო სქელი იყოს (10 სმ-ზე მეტი). იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს სარდაფში არ არის სერიოზული დატვირთვა იატაკზე, საკმარისია ბეტონის ნაღმტყორცნების სისქე 5 სმ, ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო ბაზის გამაგრება.

გამაგრებული ქამრის შესაქმნელად კეთდება გამაგრების ბადე. გამაგრების ზოლების სისქე უნდა იყოს 5 მმ. ისინი ერთმანეთთან მავთულით არის მიბმული.

ცემენტის ნაღმტყორცნები უნდა გაკეთდეს მწარმოებლის მიერ მითითებული პროპორციების შესაბამისად. მომავალი ხსნარის ყველა ელემენტი უნდა იყოს შერეული ბეტონის მიქსერში. ხსნარს თანდათან უმატებენ წყალს, სანამ არ შეიძენს აუცილებელ სიბლანტეს და პლასტიურობას.

იატაკის დაბეტონება უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, მაგრამ შეფერხების გარეშე. ხსნარი უნდა იყოს გასწორებული მთელ ზედაპირზე. ბეტონის ჩამოსხმამდე უმჯობესია დააყენოთ შუქურები, რომლებიც ნათლად აჩვენებს ბეტონის ფენის სისქეს. შედეგად მიღებული ქვიშის, ხრეშისა და ბეტონის "ღვეზელი" წარმატებით გაუმკლავდება დატვირთვას.

იმისათვის, რომ ბეტონის სისქე ყველგან ერთნაირი იყოს, გამოიყენება სპეციალური შუქურის პროფილი.

მას შემდეგ, რაც ცემენტის ნაღმტყორცნები გაშრება, ბეტონის ზედაპირი უნდა იყოს ქვიშა. მაგრამ ამ პროცესამდე, გაფართოების სახსრები აუცილებლად მზადდება. საფქვავი სპეციალური დისკით ჭრის ზედაპირს ისე, რომ ნაკერებს შორის მიიღება რამდენიმე მეტრი. ეს მარტივი მეთოდი ხელს უწყობს მომავალში ბეტონის იატაკის ბზარების თავიდან აცილებას.

თიხის იატაკი

სარდაფის სართულების მოწყობილობას მიწაზე აქვს ერთი უდავო უპირატესობა ჩვეულებრივი ბეტონის მიმართ - იატაკები უფრო თბილი იქნება. გარდა ამისა, თიხა კარგი ჰიდროსაიზოლაციო საშუალებაა. თუ მიწაზე იატაკის დამონტაჟების მთელი პროცესი სწორად განხორციელდა, მაშინ ასეთი ზედაპირი შეიძლება გაგრძელდეს ათზე მეტი წლის განმავლობაში რემონტისა და სპეციალური მოვლის საჭიროების გარეშე.

ადგილზე იატაკის შექმნის ნაბიჯები შემდეგია:

1. მოსამზადებელი ეტაპი: ორმოს ფსკერი საგულდაგულოდ არის გასწორებული და დატკეპნილი ისე, რომ ბაზა იყოს მაქსიმალურად საიმედო.
2. დაქუცმაცებულ ქვას ურევენ თიხას, რის შემდეგაც ნარევს ასხამენ 10-20 სმ-იან ფენაში.ნარევს კარგად ასწორებენ და ტკეპნიან.
3. დამსხვრეული ქვის ფენის ქვეშ შევსება აუცილებლად ხდება გაფართოებული თიხის ან წიდის დახმარებით. ეს მასალები ამ შემთხვევაში იმოქმედებენ როგორც სითბოს იზოლატორები.
4. იატაკის მაქსიმალური სიმტკიცის მისაცემად, დატეხილი ქვის პირველი ფენა ბეტონდება ცემენტ-ქვიშის ხსნარის დამატებითი ფენით.
5. თიხისა და დატეხილი ქვის ფენის გაშრობის შემდეგ აუცილებელია სხვა მსგავსი ფენის დაგება, მასალისგან ერთგვარი ღვეზელის დამზადება.
6. კერძო სახლის სარდაფში მიწაზე იატაკის სიმკვრივე მაქსიმალური იქნება, თუ ფენები მაქსიმალურად თხელი იქნება. ფენები უნდა შეიცვალოს საჭირო სისქემდე.
7. როგორც კი დამსხვრეული ქვის და თიხის ზედაპირი მთლიანად გაშრება, მიწაზე იატაკი თხევადი თიხით უნდა წაისვას. თუ რაიმე ბზარები აღმოაჩენთ, მაშინ ისინი ასევე უნდა შეკეთდეს თიხის ნაღმტყორცნებით.
8. ადგილზე იატაკისთვის, ზედა საფარი შეიძლება იყოს კერამიკული ფილა, ლამინატი და ნებისმიერი სხვა იატაკის საფარი.

მორებზე იატაკის დაგება

თუ გადაწყვეტთ იატაკის გაკეთებას თქვენი კერძო სახლის სარდაფში ხის მორებზე, მაშინ პირველი ნაბიჯი არის სწორი ხის არჩევა, ასევე წინასწარ იფიქროთ ჰიდროსაიზოლაციო ფენის დამონტაჟებაზე.

უმჯობესია აირჩიოთ კარგად გამხმარი ხე, რომელიც შესანიშნავი გამოსავალი იქნება მორებისთვის. ზომა რეკომენდირებულია აირჩიოს 15/15. მცირე სისქის კიდეები (4-5 სმ) ზედაპირის საფუძველი გახდება. მიწაზე იატაკებისგან განსხვავებით, ამ შემთხვევაში ბევრი ფენის დაგება და „ღვეზელის“ დამზადება საჭირო არ არის.

მუშაობის ეტაპები შემდეგია:

1. ხე ჯერ უნდა დამუშავდეს ანტისეპტიკური ნაერთებით. მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს დაფის გვერდებსა და ბოლოებს.
2. სხივი იჭრება საჭირო სიგრძის სეგმენტებად.
3. დაფების დაგებისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული რამდენიმე სანტიმეტრიანი მცირე უფსკრული, რომელიც უნდა იყოს კედელსა და პირველ დაფას შორის.
4. ჩამორჩენის ადგილებში აუცილებელია გადახურვის მასალის რამდენიმე ფენად დაყენება. ჩამორჩენას შორის არ უნდა იყოს დიდი მანძილი (გამოითვლება დაფების სიგრძის მიხედვით).
5. ზოლების დასაფიქსირებლად გამოიყენება გრძელი ლურსმნები, რომლებიც საჭიროა ოდნავ კუთხით ჩაქუჩით.
6. თუ თქვენ აირჩიეთ ღარებიანი დაფები, მაშინ ყოველი შემდეგი უნდა დამონტაჟდეს ღარების სისტემის მიხედვით.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აირჩევთ კონსტრუქციას მორებზე, იწინასწარმეტყველეთ ორმოს თიხის ფსკერის გაღრმავება, რადგან სახლის სარდაფში იატაკს მნიშვნელოვანი სისქე ექნება. ეს ჩაღრმავება უნდა იყოს მინიმუმ 30 სმ.

თუ თქვენს საიტზე ნიადაგი საკმაოდ სველია, მაშინ უმჯობესია არ აირჩიოთ ვარიანტი დაფებით დამზადებული კერძო სახლის სარდაფის იატაკით, რადგან დროთა განმავლობაში, მიუხედავად ჰიდროიზოლაციის მაღალი ხარისხისა, დაფები მაინც დაიწყება. თანდათან ლპება.

იატაკები ითვლება ნებისმიერი ოთახის საფუძვლად და თუ ისინი მდებარეობს საწყისი სართული, მაშინ მათ ხარისხს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.

თუ სარდაფი უნდა იყოს აღჭურვილი ქვეშ ავტოფარეხი, სახელოსნო, სამრეცხაო ან საკუჭნაო, მაშინ ols მასში უკეთესია ამის გაკეთება მასტიკა, ბეტონი ან კერამიკული ფილები.

პირველ სართულზე, რომელიც ჩვეულებრივ მდებარეობს მისაღები ოთახები ან თბილი სპორტული დარბაზი, უნდა ჰქონდეს დაფები, ჩიპბორდი, ბოჭკოვანი დაფა, ლინოლეუმი.

ბეტონის იატაკები

ასეთი იატაკების სისქე ვარაუდობენ 10-15 სმ. სარდაფში შეიძლება გაკეთდეს იზოლირებული ბეტონის იატაკი, რისთვისაც ბეტონის ორ ფენას შორის იდება რაიმე სახის იზოლაცია (გაფართოებული თიხის ფენა, წიდა, პემზა, გატეხილი. აგური და ა.შ.) ან უბრალოდ ამ მასალებისგან ამზადებენ ბეტონს, დაფქული ქვის ნაცვლად დადგენილ პროპორციებში ამატებენ.

ბეტონის იატაკის იზოლაცია

თუმცა, როდესაც მიწისქვეშა წყლების დონე მაღალია ეს მასალები არ არის რეკომენდებული.რადგან ისინი გამტარიანები არიან თავიანთი აგებულებით.

ბეტონაციის დაწყებამდე იატაკის ფართობი უნდა გაიწმინდოს ნამსხვრევებისა და მცენარეული საფარისგან, გაათანაბროს და დატკეპნოს. შემდეგ თქვენ უნდა დაასხით დამსხვრეული ქვის ან ხრეშის ქვედა ფენა და ასევე დატკეპნით.

იმისთვის, რომ იატაკი ჰორიზონტალურად თანაბარი აღმოჩნდეს, აუცილებელია, დონის და გრძელი, თანაბარი ლიანდაგის გამოყენებით, კედლებზე ცარცით მონიშნოთ შევსების ზედა საზღვარი. დიდ ოთახებში, იგივე ნიშნები უნდა დამონტაჟდეს შუაში.

ამისთვის საჭიროა 250-300 მმ სიგრძისა და 8-15 მმ სისქის ლითონის გისოსები, რომლებიც მიწაში ჩაყრიან ისე, რომ მათი ზედა ბოლო კედელზე ცარცის კვალთან ერთად იყოს. ეს ასევე კეთდება დონის და ლიანდაგის დახმარებით.

შემდეგ დამსხვრეული ქვის ან ხრეშის ქვედა ფენას ასხამენ ბეტონის ხსნარით, შერეული ცემენტის კლასებით M300, M400, M500. რაც უფრო მაღალია ცემენტის ბრენდის ნომერი, მით მეტია საჭირო ნარევში ქვიშის და ხრეშის დამატება, დადგენილი პროპორციების დარღვევის გარეშე.

ნაღმტყორცნები იდება 1-1,5 მ სიგანის ზოლებად.ბეტონი რომ არ გავრცელდეს, ზოლები უნდა შემოიფარგლოს დაფით, რომლის ზედა კიდე კედელზე ან ღეროებზე ნიშანთან ერთ დონეზეა დაყენებული.

იატაკის ბეტონირება

ნაკაწრი გლუვდება კვალზე დაკვირვებისას თაბაშირის ცურვით ან სხვა მსგავსი ხის ან ლითონის მოწყობილობით. სამუშაოს პროგრესირებასთან ერთად, ისედაც არასაჭირო ღეროები უნდა ამოიღოთ ან ჩაღრმავდეთ ხსნარში.

ბეტონის იატაკი მზად ითვლება 1-2 დღის შემდეგ, როცა ხსნარი მთლიანად გამაგრდება.

იატაკი კერამიკული ფილებით

კერამიკული ფილები არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მასალა სარდაფებში და ნახევრად სარდაფებში სხვადასხვა დანიშნულების იატაკისთვის. გამძლეა, კარგად ირეცხება და ლამაზად გამოიყურება.

კერამიკული იატაკი სარდაფში

არსებობს მრავალი სახის ფილები, რომლებიც განსხვავდებიან ფორმით (ოთხ, ექვს და რვაწახნაგოვანი), ზომით, ზედაპირის ნიმუშით (ხალიჩა და ნაჭერი, გლუვი, უხეში და გოფრირებული), ასევე შემადგენლობით. სარდაფის იატაკის ავტოფარეხისთვის ან სახელოსნოს აღჭურვისას, უმჯობესია იატაკების დაგება სქელი ხანძარსაწინააღმდეგო და მჟავა მდგრადი ფილებისგან, რომლის დაგების მეთოდს აქვს საკუთარი მახასიათებლები.

ფილების ქვედა ზედაპირი ყოველთვის უხეში ან გოფრირებულია, რაც აუცილებელია ბეტონის ძირთან უკეთესად დასამაგრებლად წყალთან შერეული ცემენტის ნაღმტყორცნებით 1:3 ან 1:4 თანაფარდობით, ან სპეციალურად შექმნილი მასტიკებით და სხვა. წებოვანი კომპოზიციები.

ბაზა უნდა იყოს ბრტყელი და სუფთა. თუ კრამიტი წებოვანია, მაშინ მისი ტენიანობის დონე არ უნდა აღემატებოდეს 8% -ს.

იატაკის ფილების დაგების ტექნოლოგია

სამუშაოს დაწყებამდე, ფილები უნდა განთავსდეს ძირეულ ველზე და განისაზღვროს რიგების რაოდენობა და თითოეულ მათგანში ფილების რაოდენობა, შეადარეთ ნიმუში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. გარდა ამისა, თქვენ უნდა გამოთვალოთ რამდენი ნაწილი და რა ზომის მთლიანი კრამიტიდან უნდა მოჭრათ იატაკის ვიწრო მონაკვეთების დასაფარად. ფილების მოჭრა შესაძლებელია ლამაზად და თანაბრად ელექტრო საჭრელი მანქანით მასზე სპეციალური კერამიკული დისკის დაყენებით.

იმისათვის, რომ არ გამოიწვიოს ზედმეტი უხერხულობა, ფილების დაგება იწყება კედლიდან კარის ან შესასვლელის მოპირდაპირე მხარეს (თუ ეს არის ავტოფარეხის ოთახი).

დაგებამდე აუცილებელია ოთახის კედლების გასწვრივ ერთ დონეზე ქანქარიანი ფილების წინასწარ დაყენება. თუ ოთახი დიდია, მაშინ ისინი უნდა დამონტაჟდეს შუაში. იმისათვის, რომ იატაკი თანაბარი აღმოჩნდეს, მუშაობის პროცესში, დონე პერიოდულად უნდა შემოწმდეს გრძელი, თანაბარი ლიანდაგის გამოყენებით. ნორმიდან გადახრა ამ შემთხვევაში არ უნდა იყოს 4 მმ-ზე მეტი.

ცემენტ-ქვიშის ნაღმტყორცნებზე ფილები იდება შემდეგნაირად. წინასწარ დატენიანებულ ძირზე წაისვით ნაღმტყორცნის ფენა 5-15 მმ სისქით და მწკრივის სიგანეზე 2-4 სმ სიგანით. შემდეგ ფილას ქვედა ზედაპირით ასველებენ ცემენტის რძეში, ამზადებენ წყლისა და ცემენტისგან იმ პროპორციით, რომ მიღებული ნაზავი საკმარისად სქელი იყოს და ჩაედინება ხსნარში. ჩაქუჩით დაჭერით ფილები სხვებთან შედარებით სწორდება.

ნაღმტყორცნები ისე უნდა წაისვათ, რომ ფილების დაწებებისას ნაკერებიდან გარეთ გამოვიდეს და ყველა სიცარიელეს ავსებს. გამომავალი ხსნარი უნდა მოიხსნას. 2-3 დღის შემდეგ ასეთი კრამიტიანი იატაკი მზადაა.

ფილების დაწებებამდე ძირს აკრავენ გამოყენებული მასტიკით ან იხსნება 2-3 წილ ბენზინში ან ნავთში და 1 წილ ბიტუმში. კერამიკული ფილებით იატაკისთვის გამოიყენება ამისათვის განკუთვნილი მასტიკები, რომლებიც მზადდება დამოუკიდებლად ზემოაღნიშნული რეცეპტების მიხედვით ან შეძენილია მაღაზიაში, 0,6-0,9 კგ 1 მ²-ზე.

კერამიკული ფილების დაგების ძირითადი ეტაპები

მაღალი ტემპერატურისა და ძლიერი ნივთიერებების მიმართ მდგრადი ფილების დაგების თავისებურება ის არის, რომ თხევადი მინა შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც შემკვრელად. ნაკერები ასეთი ფენით უნდა იყოს მინიმალური. ამიტომ, ფილები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის მიბმული, ნაკერები კი ნაცხიანია.

მასტიკის იატაკები

მასტიკის იატაკი წარმოადგენს სპეციალურად ამ მიზნით გამაგრებული მასტიკისგან ზედაპირზე წარმოქმნილ ფილას. გამოდგება სარდაფის სართულებისთვის ეპოქსიდური . იგი მზადდება ეპოქსიდური და შარდოვანა-ფორმალდეჰიდის ფისებისგან შემავსებლების, საღებავებისა და გამაგრებლების დამატებით და ძალიან მდგრადია ქიმიური და ფიზიკური ზემოქმედების მიმართ.

მასტიკის იატაკი

ასეთი იატაკის ბეტონის საფუძველი უნდა იყოს ძლიერი, მშრალი (ტენიანობა არაუმეტეს 5%) და სპეციალურად მომზადებული ასეთი საფარისთვის. ამისათვის აუცილებელია ცემენტის ნაღმტყორცნებიდან პლინტუსის დამზადება, რომელშიც წყლის ნაცვლად ემატება PVA წებოს დისპერსია (წებოსა და წყლის თანაფარდობა 1: 3). ყველა დიდი ჩაღრმავება უნდა დაიფაროს ერთი და იგივე ხსნარით. იმისათვის, რომ მასტიკა ერთ ადგილას არ გადაიზარდოს, თქვენ უნდა გააკეთოთ ჰორიზონტალური ცემენტის ნაკაწრი. მაქსიმალური დასაშვები დისტანცია ნაკაწრის ზედაპირსა და საკონტროლო ლიანდაგს შორის არის 2 მმ.

შემდეგ, მტვერსასრუტის დახმარებით, ნამსხვრევები და მტვერი ამოღებულია ძირიდან და დაფარულია PVA დისპერსიის ათპროცენტიანი ხსნარით. გაშრობის შემდეგ წაისვით მთელ ზედაპირზე 0,5მმ სისქის ფენით. მის მოსამზადებლად უნდა აიღოთ 4 წილი წვრილად გაცრილი ქვიშა, 1 წილი ცემენტი, ტუტე მდგრადი საღებავის 1/4 და აურიეთ ეს ნარევი იგივე PVA ხსნარით. მოხმარების სიმარტივისთვის, ნაყენი სიმკვრივით არაჟნის მსგავსი უნდა იყოს.

მას შემდეგ, რაც მასა გაშრება, დასამუშავებელ ზედაპირს ქვიშავენ და ორი დღის შემდეგ იწყებენ იატაკის მასტიკით შევსებას.

მასტიკის იატაკის გამოყენების ფენები

მასტიკა გამოიყენება ორ ფენად და გლუვდება იატაკზე განიერი კალთით ან ლათით. პირველი, ნიველირებადი, მეტი შემავსებლის შემცველი ფენა ავსებს ყველა ნაპრალს და ჩაღრმავებას, ხოლო მეორე - გამოსახულია გლუვი იატაკის ზედაპირი.

ეპოქსიდური იატაკის საფარი

ოთახის კედლებზე მასტიკის მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად, ისინი იატაკიდან 1-1,5 მ სიმაღლეზე უნდა დაიფაროს ფირით, სქელი ქაღალდით ან სხვა მსგავსი მასალისგან.

მასტიკის წასმისას აუცილებელია საფარის იგივე სისქის შენარჩუნება იატაკის მთელ ზედაპირზე.

ფიცრის იატაკები

საცხოვრებელ სარდაფებში და ნახევრად სარდაფებში ფიცრის იატაკს აქვს რთული სტრუქტურა (სურათი ქვემოთ).

საცხოვრებლის იატაკის სქემა ადგილზე: 1 - იატაკის დაფები; 2 - მორები; 3 - ხის უგულებელყოფა; 4 - გადახურვის თექის ან გადახურვის მასალის ორი ფენა; 5 - აგურის სვეტი; 6 - ქვედა ფენა (დატეხილი ქვა, ბეტონი); 7 - დატკეპნილი ბაზის ნიადაგი

ფიცრის იატაკები მოწყობილია შემდეგნაირად. პირველ რიგში, მზადდება ბეტონის ბაზა, რომლის წარმოების პროცესი აღწერილია ზემოთ. სამაგიეროდ ასხამენ 20 სმ სისქის თიხა-ქვიშის ფენას ან იმავე სისქის თიხის ფენას, რომელიც შედგება თიხის ორი ზედიზედ დაგებული ნატეხი ქვით. დაქუცმაცებული ქვის პირველ ფენას ასხამენ მიწაზე, რომელიც დაფარულია თიხით და დატკეპნილი. შემდეგ მეორე ფენა იდება იმავე გზით.

ძირის დასატკეპნებლად გამოიყენება მძიმე ლითონის ცილინდრისგან დამზადებული პატარა როლიკერი, რომლის ღერძზე დამაგრებულია სახელური. სასრიალო მოედნის ნაცვლად, შეგიძლიათ გააკეთოთ სხვა, უფრო მარტივი მოწყობილობა. ამისათვის თქვენ უნდა აიღოთ მორის ნაჭერი 1 მ სიგრძით, თანაბარი ბოლოებით, რომელთაგან ერთზე სახელურია მიმაგრებული. ამ სახელურებისთვის, ჟურნალი აწევს და ძალით ქვევით ქვევით იატაკის ფენაზე.

შემდეგ იატაკზე დამონტაჟებულია კვადრატული ბეტონის ან აგურის ბოძები 25 სმ გვერდით და 15 სმ სიმაღლით. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ თუ ბოძებისთვის აგური გამოიყენება, უმჯობესია გამოიყენოთ წითელი, კარგად დამწვარი. , რომელიც არ შთანთქავს ტენს და არ იშლება შედეგად. ცემენტის ნაღმტყორცნებით დაკავშირებულ აგურის სვეტებში, ზედაები უნდა იყოს მორგებული პერპენდიკულურად. სვეტები დაყენებულია ერთმანეთისგან 80-100 სმ დაშორებით, რაც დამოკიდებულია ჩამორჩენის სისქეზე. სვეტების რიგებს შორის მანძილი უნდა იყოს 40-50 სმ, ხოლო კედლებსა და ექსტრემალურ მორებს შორის მანძილი 3 სმ.

აგურის ბოძების მონტაჟი

იატაკის ხის ელემენტები გახრწნისაგან დასაცავად, ბოძების ზედაპირზე იდება წყალგაუმტარი ფენა (ორჯერ დაკეცილი გადახურვის თექის, გადახურვის თექის ან PVC ფილმი).

შემდეგ მასზე 15X25სმ ზომის და 3-5სმ სისქის ხის სპაზერები დგას და უკვე მორებია.

მორების დამონტაჟების დაგეგმვისას გასათვალისწინებელია, რომ მათზე დაყრილი იატაკის დაფები ბოლოებით უნდა იყოს ორიენტირებული სინათლის მიმართულებით, ხოლო დერეფნებში - კედლების გასწვრივ მოძრაობის მიმართულებით. აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა ჩამორჩენა განლაგებულია მკაცრად ჰორიზონტალურად იმავე დონეზე. თუ ისინი არათანაბრად დგანან, მაშინ მათი გასწორება შესაძლებელია ბალიშების სქელი ან თხელი ბალიშებით შეცვლით - ეს დამოკიდებულია იმაზე, აწევა თუ დაეცემა ლოგინის რეგულირებადი მხარე.

იატაკის მოწყობისას აუცილებელია ხე-ტყის ტენიანობის დონის შემოწმება და ჩაყრა. დასაფენად გამოყენებული ქვიშის ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 4%-ს, ლოგინსა და დაფებს არ უნდა აღემატებოდეს 12%-ს.

ნედლი დაფების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ დროებითი იატაკებისთვის, რომლებიც მზადდება ყოველი მეხუთე დაფის დაგებით. ერთი თვის შემდეგ, ასეთი სართულები ხელახლა დაგებულია.

იატაკისთვის ყველაზე ხშირად იყენებენ 12-15 სმ სიგანის და 30, 35, 40 სმ სისქის ენითა და ღარულ დაფას, თუ არ არის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ კიდეებიანი დაფა, რომელიც შემდეგ უნდა დაიფაროს ლინოლეუმით, ჩიპბორდით. , ბოჭკოვანი დაფა ან სხვა ლამაზი და გლუვი მასალა.

ღარებიანი დაფა

დაფები უნდა იყოს შერჩეული თანაბრად, იგივე სისქის და საჭირო სიგრძის და გაჭრა ისე, რომ თითოეული მათგანი ოთახის სიგრძეზე 2-3 სმ-ით მოკლე იყოს, შიდა და გვერდითი ზედაპირი უნდა დამუშავდეს ანტისეპტიკური ხსნარით.

იატაკის დაფების ორი ძირითადი გზა არსებობს:

1. პარკეტი, რომელშიც ფრჩხილი 45°-იანი კუთხით არის ჩასმული დაფის ბოლოში და მისი თავი მთლიანად არის ჩაძირული ხეში.
2. ჩვეულებრივი, რომელშიც ლურსმანი იჭრება დაფების წინა მხრიდან.

დაფების დაგების პროცესი შემდეგია. პირველი დაფა, დეფორმაციის შემთხვევაში, მოთავსებულია კედლიდან 1,5 სმ-ის დაშორებით მომდევნო დაფამდე. დაფები უნდა იყოს ერთმანეთთან მჭიდროდ მიმდებარედ, უკვე გამაგრებული დაფების წვეროზე ღარით. ისინი აგროვებენ დაფებს, სანამ ლურსმნებს ჩაქუჩით აჭრიან ხის შუასადებით, ან შემდეგნაირად: დაგებული, მაგრამ არა ლურსმული დაფიდან 10-15 სმ დაშორებით, ლითონის სამაგრები ჩასმულია ლოგინში, გამოიყენება რელსი 40-60 სმ სიგრძით. დაფის ბოლომდე, შემდეგ კი მასსა და სამაგრს შორის ხის სლები იჭრება მანამ, სანამ დაფებს შორის არსებული ხარვეზები მთლიანად არ აღმოიფხვრება. ამის შემდეგ დაფას აკრავენ ირიბად 60-70 მმ სიგრძის ლურსმნებით, რათა კიდევ უფრო კარგად გაიწიონ წინაზე. ფრჩხილის თავები უნდა იყოს ჩაძირული ხეში.

იატაკის დაფების დაგების სქემა

ლოგინებისთვის შექმნილ საკინძებს შეუძლიათ ჟურნალის გაყოფა. ამიტომ, მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ეგრეთ წოდებული სმოლიაკოვის სამაგრი დაფების დალუქვისთვის (სურათი ქვემოთ).

სტეპლ სმოლიაკოვი

ფიცრის იატაკის აწყობისას ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბერკეტ-ხრახნიანი და ბერკეტიანი მექანიზმები.

იატაკის დაგებისას დაფების დაგების წესი

დაფების დამაგრებისას აუცილებელია ბოლოების მაქსიმალურად ზუსტად გასწორება და დარწმუნდეთ, რომ დაფების ბოლო სახსარი ღეროებზე მოხვდება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მიმდებარე დაფებზე ხის წლიური ფენები სხვადასხვა მიმართულებით იყოს მიმართული (სურათი ქვემოთ), რადგან იატაკი უფრო თანაბარი და გამძლეა.

დაფების ლურსმნებით დაგების შემდეგ, კალთა დაფებს აკრავენ 1-1,5 მ ინტერვალით. ოთახის კუთხეებში მათ უერთდებიან ჭრილობები 45 ° -იანი კუთხით.

ფიცრის იატაკის დაგების ბოლო ნაბიჯი არის იატაკის ზედაპირის გასწორება პლანერით დაფების სახსრებზე.

იატაკის მოპირკეთება ჩიპბორდისგან (ჩიპბორდი)

ამ მასალისგან იატაკის მოწყობილობას ბევრი საერთო აქვს ფიცრის იატაკის დიზაინთან.

ჩიპბორდის იატაკი

დაუგეგმავი დაფებიდან მორები დამონტაჟებულია ერთმანეთისგან 30-40 სმ დაშორებით. ამავდროულად, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ფირფიტების კიდეების სახსრები უნდა მოხვდეს მორებზე.

კედელსა და უკიდურეს ჩამორჩენას შორის უფსკრული ასევე უნდა იყოს დაცული 2-3 სმ ფარგლებში, ხოლო კედელსა და ფილის კიდეს შორის 1-1,5 სმ, რომელიც, როგორც პირველ შემთხვევაში, დაფარულია საფენებით.

ფილების დაგებისას ისინი ჰორიზონტალურად უნდა იყოს შენახული თანაბარი ლიანდაგისა და დონის დახმარებით და მხოლოდ ამის შემდეგ ლურსმნებით 50-60 მმ სიგრძით და 2,5-3 მმ სისქით ან ხრახნებით 35-40 მმ სიგრძით, 4 მმ. დიამეტრი. კიდის გასწვრივ ლურსმნებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს დაახლოებით 20 სმ, ხოლო ხრახნებს შორის 30-35 მმ.

ჩიპბორდის იატაკის სქემა

ფირფიტები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის მიბმული და მხოლოდ ზოგიერთ ადგილას 1 მმ-მდე ხარვეზებია დაშვებული.
როდესაც ჩიპბორდის ყველა დაფა დაიდება, საფენები იკვრება ოთახის პერიმეტრზე, შემდეგ კი დაფის ყველა სახსარი და ლურსმნების თავები და ხრახნები უნდა დაიხუროს.

მას შემდეგ, რაც მასა გაშრება, ის უნდა გაიწმინდოს ზურმუხტისფერი ქსოვილით და შეღებოთ ლაქის ორი ფენით. ზედა ფენა გამოიყენება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ქვედა მთლიანად გაშრება.

ბოჭკოვანი დაფა (Fibreboard) იატაკის მოპირკეთება

ასეთი საფარები მზადდება ხისტი ბეტონის ბაზაზე ან ბორტზე, რისთვისაც გამოიყენება 2-3 კლასის რბილი ხის დაფები, მინიმუმ 80-100 მმ სიგრძით, 12 სმ-მდე სიგანე, 25 მმ სისქით.

ბოჭკოვანი დაფის დაგება იატაკზე

ასევე შესაძლებელია ჩიპბორდის ნარჩენების გამოყენება. ბოჭკოვანი დაფისთვის ხის საფუძველი უნდა იყოს ანტისეპტიკური და დამაგრებული 50-60 მმ სიგრძის ლურსმნებით. მიზანშეწონილია ფრჩხილების დამაგრება ძირის ფილებში (ჩიპბორდში) ირიბად კიდეებიდან 2-2,5 სმ დაშორებით 10-20 სმ ინტერვალით მიმდებარე ფილების შეერთების გასწვრივ და 30-40 სმ სახსრებს შორის.

დაყენებამდე, მყარი ტიპის ბოჭკოვანი დაფა უნდა დატენიანდეს შემდეგნაირად.

უკანა მხარე სველდება წყლით 0,6-0,8 ლიტრი 1 მ²-ზე. შემდეგ ფილებს აწყობენ 25 სმ-მდე სიმაღლის დასტაში და ყოველი ორი ფილა უნდა იყოს ერთმანეთთან კონტაქტში დასველებული უკანა მხარეებით, დაფარული წყალგაუმტარი მასალით (PVC ფილმი, გადახურვის მასალა, გადახურვის თექის) და თანაბრად დაჭერით. ქვემოთ მძიმე ტვირთით. შედეგად, დაფების ტენიანობა ჭრამდე და დაგებამდე არ უნდა აღემატებოდეს 10%-ს.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ შეუძლებელია ფირფიტების ოთხი კუთხის ერთ ადგილას შეერთება და ასევე დაშვება, რომ ბოჭკოვანი დაფის კიდეები დაემთხვეს იატაკის ბაზის ელემენტების კიდეებს.

ფილების მორგების შემდეგ, წებოვანი მასტიკა გამოიყენება ხის ძირზე ზოლებით. ამავდროულად, გასათვალისწინებელია, რომ ბოჭკოვანი დაფის ფურცლის წებოს მთლიანი ფართობი უნდა იყოს მინიმუმ 40%. მასტიკაზე დაგებულ ფილებს აკრავენ ლურსმნებით 30-40 მმ სიგრძისა და 2,5-3 მმ სისქის გრძელ მხარეს ერთმანეთისგან 120-150 მმ დაშორებით და 70-80 სმ - ფილების მოკლე მხარის გასწვრივ. ლურსმანის დროს თეფშის კიდეებიდან უკან უნდა დაიხიოთ 10-12 მმ.

ბოჭკოვანი დაფის დასაწებებლად გამოყენებული მასტიკების ტიპები, აგრეთვე მათი მომზადების მეთოდები, დეტალურად არის განხილული ლინოლეუმის იატაკის განყოფილებაში.

ლინოლეუმის იატაკები

ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და საუკეთესო მასალებილინოლეუმი ითვლება იატაკად, რადგან აქვს კარგი თბოიზოლაცია და ხმის იზოლაცია, კარგად ირეცხება და დიდხანს ძლებს. ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი წერტილი ამ მასალის არჩევისას არის ის, რომ ლინოლეუმის საკმაოდ დიდი არჩევანია ფერისა და ნიმუშით.

ლინოლეუმის იატაკი სარდაფში

საცხოვრებელ შენობებში იატაკი დაფარულია რეზინის, ალკიდის, ნიტროცელულოზის, კოლოქსილინისა და ლინოლეუმის პოლივინილ ქლორიდის ტიპებით.

ბოლო მათგანი შეიძლება იყოს უსაფუძვლო ან სითბოს და ხმის საიზოლაციო საფუძველზე.

თავის მხრივ, უსაფუძვლო ლინოლეუმი შეიძლება იყოს ერთ და მრავალ ფენიანი, მონოგამიური ან მარმარილოს მსგავსი ფერები, ასევე მრავალ ფენიანი ფერადი ნიმუშით და გამჭვირვალე PVC ფილმის ზედა ფენით.

მეორე ტიპის პოლივინილ ქლორიდის ლინოლეუმი, რომელიც წარმოებულია სითბოს და ხმის საიზოლაციო საფუძველზე, შედგება ორი ფენისგან.

პირველი მათგანი არის PVC ფილმი ნიმუშით, ხოლო მეორე შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ერთ-ერთი შემდეგი ვარიანტით: ანტისეპტიკური ქიმიური, ჯუთისა ან ბასტის ბოჭკოებისგან; სინთეზური ბოჭკოები ან მათი ნაზავი მეორადი ბოჭკოებით დაფარული სპეციალური ფირით დაშლის საწინააღმდეგოდ.

ამ ტიპის ლინოლეუმი ყველაზე შესაფერისია თავისი თვისებებით საცხოვრებელი კორპუსის სარდაფის იატაკზე იატაკისთვის.

საყოფაცხოვრებო ლინოლეუმის ფენები

რეზინის ლინოლეუმი დამზადებულია სინთეზური რეზინის საფუძველზე. ის შეიძლება იყოს რამდენიმე ტიპის. საცხოვრებელი კვარტლებისთვის ჩვეულებრივ გამოიყენება სინთეზური საკვები კლასის რეზინი.

რეზინის ლინოლეუმი

ლინოლეუმი იდება ზემოთ აღწერილი ყველა ტიპის ბაზაზე: დაფებზე, ბოჭკოვანი დაფაზე, ჩიპბორდზე, ცემენტის ნაკაწრზე და ბეტონზე. ამ შემთხვევაში, ბაზა უნდა იყოს სუფთა, მშრალი, თანაბარი და ასევე ხისტი, თუ იგი დამზადებულია ხისგან. ამიტომ, ჩამოკიდებული დაფები და ფილები უნდა გამაგრდეს ან შეიცვალოს. გარდა ამისა, აუცილებელია ყველა ნაპრალი და ნაპრალი დალუქოთ ნაპრალით და გაშრობის შემდეგ, ზურმუხტისფერი ტილოთი დაასველოთ.

ლინოლეუმის დაგებამდე აუცილებელია ბაზის ტენიანობის დონის შემოწმება. ხისთვის ეს დონე არ უნდა აღემატებოდეს 12%-ს, ხოლო ბეტონისთვის 8%-ს.

ლინოლეუმს აქვს უნარი შეცვალოს ზომები ტემპერატურის ცვლილებებით და გახდეს არაელასტიური დაბალ ტემპერატურაზე. ამიტომ, დაგება უნდა იყოს ტემპერატურაზე არანაკლებ 15 °С.

PVC ლინოლეუმი განსაკუთრებით მგრძნობიარეა ტემპერატურის ცვლილებების მიმართ, რაც, როდესაც მაღალი ტემპერატურაჰაერი იკუმშება დაახლოებით 2%-ით, იზრდება ზოლებს შორის არსებული ნაპრალები 5-8 მმ-მდე.

ლინოლეუმის გაფართოებისა და შეკუმშვის უნარი ასევე განპირობებულია მისი შემადგენლობით. ასე რომ, ნაგლინი ალკიდის ლინოლეუმის დაძველებისას, ზოლის სიგანე იზრდება და სიგრძე მცირდება 0,2-0,3% -ით.
ამიტომ, ლინოლეუმის ჭრისას შეცდომების თავიდან ასაცილებლად, რეკომენდებულია მისი შენახვა მშრალ, თბილ ოთახში ვერტიკალურ რულონში მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში. სამუშაოს დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე უნდა გააბრტყელოთ, ამოჭრათ და 2-3 დღით დავტოვოთ იატაკზე წყობაში, ფურცლები წყვილ-წყვილად დაადოთ წინა მხარეს ერთმანეთზე. ამ დროის განმავლობაში, ლინოლეუმის ზომები საბოლოოდ უნდა დასტაბილურდეს. დასტის უნდა იყოს თანაბრად დატვირთული, რათა გასწორდეს ყველა ზოლები.

ლინოლეუმის ჭრისას გასათვალისწინებელია, რომ კვადრატულ ოთახებში ფურცლები მოთავსებულია სინათლის მიმართულებით (ისე, რომ ნაკერები არ იყოს ძალიან თვალსაჩინო), ხოლო მართკუთხა ოთახებში - გრძელი კედლების გასწვრივ (ისე რომ ცოტა იყოს. სახსრები რაც შეიძლება). რულონი უნდა დაიჭრას თანაბრად, დატოვოს გადახურვები სახსარში დაახლოებით 2 სმ ფურცლების სწორად მორგებისთვის. ზოლების სახსრები. ამ შემთხვევაში, ასევე უნდა გაითვალისწინოთ ფურცლების ერთმანეთზე გადახურვა. ლინოლეუმი არ არის რეკომენდირებული ლურსმნებით, რადგან ეს კარგავს თავის სილამაზეს გარეგნობადა ირღვევა მისი წყალგაუმტარი თვისებები.

ლინოლეუმის მოჭრა და დაგება

დაწებებამდე ძირი და თავად ლინოლეუმი ერთი და იგივე მასტიკით უნდა დაიფაროს. ფურცლებს ასველებენ ღერძიანი კალრით ან ლითონის ჯაგრისით თანაბარი ფენით 0,5-0,8 მმ სისქით, 10-15 სმ კიდეებიდან უკან იხევს და ინახება სანამ მასტიკა არ გახდება წებოვანი, რის შემდეგაც შესაძლებელია ლინოლეუმის წასმა უკვე. პრიმირებული ბაზა.

ძირს მასტიკით აკრავენ კარის მიმართულებით, როლიკებით ან სპრეის დაჭერით. დაფარეთ თანაბრად სქელი ფენით. ამ შემთხვევაში არასასურველია გუბეების წარმოქმნა.
ლინოლეუმის ზოლები იდება ისე, რომ მიიღება 10 მმ გადახურვა. წებოვანი ფურცლები კარგად არის გათლილი, თანაბრად დაჭერით დატვირთვით და დატოვეთ გასაშრობად 2-3 დღის განმავლობაში. ეს დრო საკმარისია იმისთვის, რომ გამხსნელი აორთქლდეს სახსრებში და მოხდეს მუდმივი დეფორმაციები.

შემდეგ ტვირთს აშორებენ და ბასრი დანის და გრძელი ლითონის სახაზავის დახმარებით ასწორებენ ზოლების კიდეებს. შემდეგ მათ და მათ ქვეშ მყოფ ფუძეს ასველებენ მასტიკით და წებოვანებენ ერთმანეთს. ასევე აუცილებელია სახსრებზე მძიმე დატვირთვა 1-2 დღის განმავლობაში, რის შემდეგაც იატაკები მზადაა.

ლინოლეუმის დაგების ძირითადი ეტაპები

ძალიან ხშირად აღმოჩნდება, რომ მხოლოდ სამი ზოლი საკმარისია იატაკის დასაფარად. ამ შემთხვევაში, უპირველეს ყოვლისა, შუა ზოლი მთლიანად წებოვანია, ხოლო კიდეებს კარგად დაჭერით მძიმე დატვირთვით. შემდეგ ისინი უკვე შედარებულია ნახაზის მიხედვით, წებოვანია მიმდებარე კიდეებით და უკიდურესი ფურცლები დაჭერილია დატვირთვით. 2-3 დღის შემდეგ ისინიც მთლიანად წებდება.

ზოლები და ძირი მთლიანად უნდა იყოს დაფარული მასტიკით და კარგად დაწებებული მთელ ზედაპირზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჰაერის ბუშტები ჩნდება ლინოლეუმის ქვეშ. ეს ბუშტები და გაუწებებელი ადგილები შეიძლება აღმოიფხვრას სქელი, მკვრივი ქსოვილის მეშვეობით ცხელი რკინით.

იატაკის ხარისხისთვის არცთუ მცირე მნიშვნელობა აქვს ლინოლეუმის შეერთებას კარიბჭეებინებისმიერ სხვა საფარზე. კავშირის ყველაზე სწორი მეთოდი ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფიგურებში.

ლინოლეუმის მიმდებარედ კარიბჭეებთან სხვადასხვა იატაკის საფარით: a - მიმაგრება ლინოლეუმთან: 1 - ლინოლეუმი დერეფანში; 2 - ერთობლივი; 3 - შიდა ლინოლეუმი

ლინოლეუმის მიმდებარეობა კარებთან სხვადასხვა იატაკის საფარებთან (გაგრძელება): b - პარკეტის ან კერამიკული ფილების მიმაგრება: 1 - პარკეტი ან კერამიკული ფილები დერეფანში; 2 - ლინოლეუმი შენობაში; განყოფილება A-A: 1 - პარკეტი; 3 - ლინოლეუმი; 4 - დაწყვილება; 5 - მასტიკა

ზოგჯერ არასათანადო განლაგებით ლინოლეუმი იკუმშება, რის შედეგადაც ბზარები წარმოიქმნება ფურცლებზე და მათ შორის. მათი შეკეთება უნდა მოხდეს სპეციალურად მომზადებული ნაყენით: როზინი და შესქელებული ტურპენტინი შერეულია 1: 4 თანაფარდობით, მიღებულ ნარევს ემატება მშრალი საღებავი, რომელიც შეესაბამება ლინოლეუმის ფერს. ასევე არსებობს ლინოლეუმში ბზარების შესაფუთად ნაჭრის მომზადების კიდევ ერთი გზა: ცხიმიანი ლინოლეუმის ნაჭრებს დაასხით აცეტონი და ურიეთ, სანამ ნალექი არ წარმოიქმნება. ეს გრუილი ფარავს ბზარებს. გაშრობის შემდეგ, ნაწნავი უნდა გაიხეხვოს.

ლინოლეუმის დასაწებებლად მასტიკა შეგიძლიათ თავად მოამზადოთ ერთ-ერთი ზემოაღნიშნული რეცეპტის მიხედვით. ამ რეცეპტების მიხედვით მომზადებული მასტიკები გამოიყენება ლინოლეუმის იატაკისთვის ბეტონისა და ხის ბაზაზე 200-300 გ 1 მ²-ზე.

გარდა ამისა, არსებობს სხვადასხვა მასტიკებისა და ადჰეზივების დიდი არჩევანი, რომლებიც გამოიყენება ლინოლეუმის დასაწებებლად. მათ შორის ყველაზე გავრცელებულია:

• ბიტუმიანი, გამოიყენება ლინოლეუმის ქვედა ქსოვილის ფენით დასაწებებლად (ბიტუმ-სინთეზური წებო, ბისკის მასტიკა);
• დამზადებულია სინთეზური რეზინისა და ფისებისგან, რომლითაც იკვრება ლინოლეუმები ფუძის გარეშე (KN-2, KN-3, "პერმინიდი");
• დისპერსია, გამოიყენება ქსოვილისა და თბოიზოლაციის ფენებით ლინოლეუმებისთვის (AK, Bustilat, Gumilaks).

იატაკისთვის ასევე ფართოდ გამოიყენება რულონური მასალები, როგორიცაა სხვადასხვა ნაქსოვი (ნაკერი) და უქსოვი (ფლოკულირებული) ხალიჩები, რომლებიც დამზადებულია სინთეზური და ბუნებრივი ბოჭკოებისგან. მათ ასევე აქვთ სითბოს და ხმაურის საიზოლაციო თვისებები და, გარდა ამისა, არ სრიალებენ და არ იკავებენ მტვერს. ლინოლეუმის მსგავსად, ხალიჩის იატაკი გამოიყენება როგორც მეორადი იატაკი და იდება იმავე გზით.

როგორ და რისგან უნდა გააკეთოთ იატაკები სარდაფში: მასალის 7 ვარიანტი

სახლის სარდაფი შეიძლება იყოს ათვისებული და უსარგებლო, თბილი და ცივი. როგორც წესი, გაცხელებული სარდაფი მოსახლეობას პრობლემებს არ უქმნის. საწყისი unheated სახლი pulls ცივი. როგორ გავაკეთოთ იატაკის იზოლაცია ცივ სარდაფზე?

სარდაფის ზემოთ იატაკის იზოლაციის გზები

არსებობს ორი გზა: სარდაფის დამუშავება თბოსაიზოლაციო მასალით და იატაკის იზოლაცია სახლის მხრიდან. პირველ შემთხვევაში, იზოლაციის არჩევანი მცირეა: ან ფურცელი/თეფშის მასალები, რომლებიც ფიქსირდება სოკოს ტიპის დულ-ფრჩხილით, ან თხევადი ქაფით შესხურება.

ჭერის ზემოდან იზოლაციისას ასევე გამოიყენება სხვადასხვა ნაყარი ნივთიერებები.

სახლში თბოიზოლაციის დაგების გარდა, შეგიძლიათ დააყენოთ „თბილი იატაკის“ სისტემა, წყალი ან ელექტრო. იატაკქვეშა გათბობის ღვეზელის დიზაინი ასევე მოიცავს ჰიდროიზოლაციას და იზოლაციას - წინააღმდეგ შემთხვევაში, კაბელის ან მილების სითბოს უმეტესი ნაწილი სარდაფში წავა.

რა მასალას შეუძლია იატაკის იზოლაცია

აქ მოცემულია მასალების ჩამონათვალი, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სახლის მხრიდან გაუცხელებელი სარდაფის ზემოთ იატაკის იზოლაციისთვის:

1. ბრტყელ ფუძეზე საიზოლაციო დაფები იატაკზე ბოლომდეა გაშლილი, ერთმანეთთან დაკავშირებული წებოვანი ლენტით.

2. ხის მორებზე დაგებისას ფილები მორებს შორის მოთავსებულია მოულოდნელად, ფიქსაცია არ არის საჭირო.

3. ნაგვის ჩამოსხმისას ზემოდან იდება ჰიდროიზოლაციის კიდევ ერთი ფენა.