Har du någonsin stött på det faktum att ämnet "rätt" eller "fel" ramhus dyker upp i diskussioner på forumen? Ofta petas folk med näsan på att ramen är fel, men det är svårt att tydligt förklara varför det är fel och hur det ska vara. I den här artikeln ska jag försöka förklara vad som vanligtvis döljer sig bakom konceptet "korrekt" ram, som är grunden för ett ramhus, precis som ett mänskligt skelett. I framtiden hoppas jag att vi kommer att överväga andra aspekter.

Visst vet du att grunden är grunden till huset. Detta är sant, men ramhuset har en annan grund - inte mindre viktig än grunden. Detta är själva ramen.

Vilket ramhus är "rätt"?

Jag börjar med den huvudsakliga. Varför är det så svårt att prata om rätt ramhus? därför att det enda rätta korrekta ramhuset finns inte. Vilken överraskning, eller hur? 🙂

Du kommer att fråga varför? Ja, väldigt enkelt. Ett ramhus är en stor konstruktör med många lösningar. Och det finns många beslut som kan kallas korrekta. Det finns ännu fler beslut - "halvkorrekta", men det finns en legion av "fel".

Icke desto mindre kan man bland de olika lösningarna peka ut de som vanligtvis menas när man talar om "riktighet". Detta är en ram av amerikansk och, mer sällan, skandinavisk typ.

Varför anses de vara exempel på "riktighet"? Allt är väldigt enkelt. De allra flesta privata bostäder för permanent boende i Amerika, och en mycket betydande andel i Skandinavien, byggs med ramteknik. Denna teknik har använts där i mer än ett dussin och kanske till och med hundra år. Under denna tid fylldes alla möjliga kottar, alla möjliga alternativ sorterades ut och ett visst universellt schema hittades som säger: gör detta och med en sannolikhet på 99,9% kommer du att klara dig. Dessutom är detta schema den optimala lösningen för flera egenskaper samtidigt:

1. Strukturell tillförlitlighet hos lösningar.
2. Optimala arbetskostnader under byggandet.
3. Optimal materialkostnad.
4. Bra termisk prestanda.

Varför trampa på din egen rake om du kan använda erfarenheten från människor som redan har trampat på denna rake? Varför uppfinna hjulet på nytt om det redan har uppfunnits?

Kom ihåg. Närhelst vi pratar om den "rätta" ramen eller om de "rätta" noderna i ett ramhus, så betyder det i regel standardlösningar och noder som används i Amerika och Skandinavien. Och själva ramen uppfyller alla ovanstående kriterier.

Vilka ramverk kan kallas "halvregelbundna"? I grund och botten är dessa de som skiljer sig från de typiska skandinavisk-amerikanska lösningarna, men som ändå uppfyller minst två kriterier - pålitlig design och bra lösningar när det gäller värmeteknik.

Tja, jag skulle klassificera resten som "fel". Dessutom är deras "felaktighet" ofta villkorad. Det är inte alls ett faktum att "fel" ram nödvändigtvis kommer att falla isär. Ett sådant scenario är faktiskt extremt sällsynt, även om det förekommer. I grund och botten ligger "felet" i några kontroversiella och inte de bästa besluten. Som ett resultat blir det svårt där det kan göras lättare. Mer material används där mindre är möjligt. En kallare eller mer obekväm design för efterföljande arbete görs än den skulle kunna vara.

Den största nackdelen med de "fel" ramarna är att de inte ger absolut några vinster jämfört med de "korrekta" eller "halvkorrekta" - varken i tillförlitlighet, inte i kostnad eller i arbetskostnader ... ingenting alls .

Eller så är dessa fördelar långsökta och i allmänhet tveksamma. I extrema fall (och det finns några) kan felaktig inramning vara farlig och leda till att ett hem behöver en större översyn på bara några år.

Låt oss nu titta på frågan mer i detalj.

Viktiga egenskaper hos den amerikanska ramen

Den amerikanska ramen är praktiskt taget en standard. Den är enkel, stark, funktionell och pålitlig som en järnsåg. Den är lätt att montera, den har stor säkerhetsmarginal.

Amerikaner är tighta killar, och om de lyckas spara ett par tusen dollar på en byggarbetsplats kommer de definitivt att göra det. Samtidigt kommer de inte att kunna böja sig för rent hackarbete, eftersom det finns strikt kontroll i byggbranschen, försäkringsbolag kommer att vägra betala ut vid problem, och kunderna till blivande byggare kommer snabbt att stämma och riva försumliga entreprenörer som sticky.

Därför kan den amerikanska ramen kallas standarden när det gäller förhållandet: pris, tillförlitlighet, resultat.

Amerikansk ram är enkel och pålitlig

Låt oss ta en närmare titt på huvudpunkterna som särskiljer det amerikanska wireframe-schemat:

Typiska noder för ett ramhus

Balk i ställ och selar används nästan aldrig, såvida det inte beror på vissa specifika förhållanden. Därför är det första som skiljer det "rätta" ramhuset användningen av torrt virke och frånvaron av timmer i väggarna. Enbart med detta kriterium kan du kassera 80 % av ryska företag och team som verkar på rammarknaden.

Ögonblick som utmärker den amerikanska ramen:

1. Hörn – Det finns flera olika sätt att implementera hörn, men ingenstans ser man en balk som en hörnstolpe.
2. Dubbla eller trippelställ i området för fönster- och dörröppningar.
3. Förstärkaren ovanför öppningarna är ett kort monterat på en kant. Den så kallade "header" (från den engelska headern).
4. Dubbla toppband från skivan, inget virke.
5. Överlappningen av de nedre och övre raderna av band vid nyckelpunkter - hörn, olika fragment av väggar, korsningar av inre skiljeväggar till ytterväggar.

Ukosina noterade jag specifikt inte som ett särskiljande ögonblick. Eftersom i amerikansk stil, i närvaro av mantel med OSB3-brädor (OSB) på ramen, finns det inget behov av jibs. Plåten kan betraktas som ett oändligt antal jibbar.

Låt oss prata mer detaljerat om nyckelfunktionerna i den korrekta ramen i den amerikanska versionen.

Korrigera hörnen av ramhuset

Faktum är att på Internet, även i det amerikanska segmentet, kan du hitta ett dussintal system. Men de flesta av dem är föråldrade och används sällan, särskilt i kalla regioner. Jag kommer att lyfta fram tre huvudsakliga vinkelmönster. Även om realistiskt sett är det bara de två första som är de viktigaste.

Knutar av ramhusets hörn

1. Alternativ 1 - det så kallade "California" hörnet. Det vanligaste alternativet. Varför "Kalifornien" - jag har ingen aning :). Från insidan spikas en annan skiva eller remsa av OSB på det extrema stället på en av väggarna. Som ett resultat bildas en hylla på insidan av hörnet, som senare fungerar som ett stöd för inredningen eller eventuella inre lager av väggen.
2. Alternativ 2 - stängt hörn. Också en av de mest populära. Den nedersta raden är ett extra ställ för att göra en hylla i det inre hörnet. Av fördelarna: kvaliteten på isoleringen av hörnet är bättre än i alternativ 1. Bland nackdelarna: en sådan vinkel kan endast isoleras från utsidan, det vill säga detta måste göras innan ramen bekläds med något från utsidan (plattor, membran, etc.)
3. Alternativ 3 - "Skandinaviskt" varma hörn. En mycket sällsynt variant som inte används i Amerika. Jag såg den i skandinaviska ramar, men inte ofta. Varför tog jag med honom då? För enligt mig är det här den varmaste versionen av hörnet. Och jag funderar på att börja tillämpa det på våra anläggningar. Men innan du använder det måste du tänka, eftersom det är strukturellt sämre än de två första och kommer inte att fungera överallt.

Vad är det speciella med alla dessa tre alternativ och varför är en balk ett dåligt alternativ för ett hörn?

Vinkel från en bar, det mest förlorande alternativet

Om du märker - i alla tre alternativen från brädorna kan hörnet isoleras. Någonstans mer, någonstans mindre. När det gäller en balk i hörnet har vi omedelbart 2 nackdelar: för det första, ur värmeteknikens synvinkel, kommer ett sådant hörn att vara det kallaste. För det andra, om det finns en balk i hörnet, finns det inga "hyllor" från insidan för att fästa inredningen på den.

Självklart kan den sista frågan lösas. Men minns du vad jag sa om "fel" wireframes? Varför göra det svårt när man kan göra det lättare? Varför göra en balk, skapa en bro av kyla och tänka på hur man fäster finishen på den senare, om du kan göra ett varmt hörn från brädorna? Trots att detta inte kommer att påverka mängden material eller komplexiteten i arbetet.

Öppningar och topplister är den viktigaste skillnaden mellan det amerikanska ramschemat och det skandinaviska, men mer om det senare. Så när de pratar om rätt öppningar i ramen pratar de vanligtvis om följande schema (fönster- och dörröppningar är gjorda enligt samma princip).

Rätta öppningar i ett ramhus

Det första (1) som folk brukar vara uppmärksamma på när man pratar om "fel" öppningar är de dubbla och till och med tredubbla stolparna på öppningens sidor. Man tror ofta att detta är nödvändigt för någon form av förstärkning av öppningen för att installera ett fönster eller en dörr. I själva verket är detta inte sant. Ett fönster eller en dörr kommer att vara bra på enstaka ställningar. Varför behöver vi då sammanhållna brädor?

Allt är elementärt. Kommer du ihåg att jag sa att den amerikanska ramen är lika enkel och pålitlig som en järnsåg? Var uppmärksam på figur 2. Och du kommer att förstå att sammanhängande ställningar endast behövs för att stödja elementen som ligger på dem. Så att kanterna på dessa element inte hänger på naglar. Enkel, pålitlig och mångsidig.

I figur 3 - en av de förenklade varianterna, när fönstrets nedre trim kraschar in i ett trasigt ställ. Men samtidigt har båda fönsterlisterna fortfarande stöd i kanterna.

Därför är det omöjligt att formellt tala om det faktum att om stativen inte fördubblas, så är detta "fel". De kan också vara singel, som i den skandinaviska ramen. Snarare är det ett misstag när stolparna längs öppningarnas kanter är sammanhängande, men inte bär belastningen från elementen baserat på dem. I det här fallet är de helt enkelt meningslösa.

I det här fallet hänger de horisontella elementen på fästelementen, så det är ingen idé att dubbla eller tredubbla stativen på sidorna.

Låt oss nu prata om ett element som redan är mer kritiskt och frånvaron av vilket kan betraktas som en "oegentlighet" i öppningen. Detta är "huvudet" ovanför öppningen (huvudet).

Fönster "huvud"

Detta är det verkligt viktiga elementet. Som regel kommer någon form av last ovanifrån till fönstret eller dörröppningen - stockarna på andra våningen, takbjälken. Och själva väggen försvagas av avböjning i området för öppningen. Därför görs lokala förstärkningar i öppningarna. Amerikansk stil är headers. I själva verket är detta en bräda monterad på en kant ovanför öppningen. Här är det redan viktigt att kanterna på rubriken antingen vilar på stolparna (om det klassiska amerikanska schemat med sammanhängande stolpar av öppningar används), eller skärs in i de extrema stolparna, om de är enstaka. Dessutom beror huvudets tvärsnitt direkt på öppningens belastningar och dimensioner. Ju större öppningen och ju starkare belastningen på den, desto kraftfullare är skärbordet. Den kan också vara dubbel, trippel, ökad i höjd osv. Återigen, det beror på belastningen. Men som regel, för öppningar upp till 1,5 m breda, är en rubrik från en 45x195-bräda tillräckligt.

Är frånvaron av en rubrik ett tecken på att ramverket är "fel"? Ja och nej. Om du agerar enligt den amerikanska principen om "enkel och pålitlig", måste rubriken finnas med vid varje öppning. Gör detta och var säker på resultatet.

Men i själva verket måste du dansa från lasten som faller på öppningen ovanifrån. Till exempel är ett smalt fönster i ett envåningshus och takbjälkar i denna sektion av väggen placerade längs kanterna på öppningen - belastningen ovanifrån på öppningen är minimal och du kan klara dig utan ett huvud.

Därför bör frågan om rubriken behandlas på följande sätt. Om det finns, bra. Om det inte finns där, måste byggarna (entreprenören) tydligt förklara varför, enligt deras åsikt, det inte behövs här, och det kommer först och främst att bero på lasten som faller på öppningszonen ovanifrån.

Dubbel toppsele

Dubbla plankrör, också ett utmärkande drag för den amerikanska ramen

Dubbel toppsele

Den dubbla bandningen ger återigen förstärkning längs väggens överkant för avböjning från lasten ovanifrån - lasten från taket, takbjälkar, etc. Var dessutom uppmärksam på överlappningarna av den andra raden av band.

1. Överlappning i hörnet - vi binder ihop två vinkelräta väggar.
2. Överlappning i mitten - vi binder ihop 2 sektioner av en vägg.
3. Överlappning på skiljeväggen - vi binder ihop skiljeväggen med ytterväggen.

Således utför den dubbla remmen också den andra uppgiften - att säkerställa integriteten hos hela väggstrukturen.

I den inhemska versionen kan du ofta hitta den övre trimningen av virket. Och detta är återigen inte den bästa lösningen. För det första är balken tjockare än dubbelbandet. Ja, det kan vara bättre för avböjning, men det är inte ett faktum att det är nödvändigt, men köldbryggan högst upp på väggen kommer att vara mer betydande. Tja, det är svårare att implementera denna överlappning för att säkerställa hela strukturens integritet. Därför återkommer vi igen till att varför är det svårt att göra, om man kan göra det enklare och mer pålitligt?

Ordentlig fock i ett ramhus

Ännu en hörnsten. Du har säkert stött på frasen "focken är felaktigt gjorda". Låt oss prata om det. För det första, vad är en snigel? Detta är ett diagonalt element i väggen, vilket ger rumslig skjuvstyvhet i sidoplanet. För tack vare jibben uppstår ett system av triangulära strukturer, och triangeln är den mest stabila geometriska figuren.

Så när de pratar om rätt jibb, brukar vi prata om det här alternativet:

Rätt fock

Varför kallas en sådan fock "korrekt" och vad ska jag vara uppmärksam på?

1. En sådan jib är installerad med en vinkel på 45 till 60 grader - det här är den mest stabila triangeln. Naturligtvis kan vinkeln vara annorlunda, men det är detta intervall som är bäst.
2. Jibben skär in i den övre och nedre trimmen och vilar inte bara mot stativet - det här är en ganska viktig punkt, så vi knyter ihop strukturen.
3. Focken kraschar in i varje stolpe i dess väg.
4. För varje nod - i anslutning till selen eller ställningen, måste det finnas minst två fästpunkter. Eftersom en punkt kommer att ge ett "gångjärn" med en viss grad av frihet.
5. Focken skär in i ribban - på så sätt fungerar den bättre i strukturen och stör mindre isolering.

Och här är ett exempel på den mest "fel" fock. Men det händer ändå hela tiden.

Det är bara en bräda som fastnat i den första öppningen av ramen. Vad är det som är så "fel" med det, för formellt sett är det också en triangel?

1. Först - en mycket liten lutningsvinkel.
2. För det andra, i ett sådant plan fungerar fockbrädan sämst.
3. För det tredje är det svårt att fästa en sådan fock på väggen.
4. För det fjärde, var uppmärksam på det faktum att extremt obekväma hålrum för isolering bildas vid förbindelsepunkterna med ramen. Även om focken är försiktigt skuren och det inte finns något gap i änden, finns det ingen flykt från en spetsig vinkel, och det är inte en lätt uppgift att isolera en sådan vinkel med hög kvalitet, så troligen kommer det att göras på något sätt.

Ett annat exempel, också vanligt. Detta är en fock skuren i stolparna, men inte skuren i selen.

Focken är inte inbäddad i selen

Det här alternativet är redan mycket bättre än det föregående, men ändå kommer en sådan fock att fungera sämre än inbäddad i bandet, och trots allt är arbetet 5 minuter mer. Och om den dessutom är fixerad till varje stativ med bara en spik, kommer effekten av den också att minimeras.

Vi kommer inte ens att överväga alternativ för alla typer av små sämre "hängslen och hängslen" som inte når från toppen till botten.

Formellt ger även den mest krokiga fock åtminstone något bidrag. Men än en gång: varför göra det på ditt sätt när en bra lösning redan finns?

På detta avslutar vi med den amerikanska ramen och går vidare till den skandinaviska.

Korrekt skandinavisk ram

Till skillnad från Amerika, där bågarna är praktiskt taget standardiserade och det är väldigt få skillnader, finns det fler variationer i Skandinavien. Här kan du hitta både de klassiska amerikanska ram- och hybridversionerna. Den skandinaviska ramen är faktiskt utvecklingen och moderniseringen av den amerikanska. Men i grund och botten, när de talar om den skandinaviska ramen, talar vi om en sådan design.

Typisk skandinavisk husset

skandinavisk ram

Hörnor, jibs - allt är som amerikanerna. Vad ska man vara uppmärksam på?

1. Enkelt band på toppen av väggen.
2. Power-tvärstång inbäddad i ställningar i hela väggen.
3. Enkelställ på fönster- och dörröppningar.

I själva verket är den största skillnaden denna mycket "skandinaviska" tvärbalk - den ersätter både de amerikanska huvuden och den dubbla selen, eftersom den är ett kraftfullt kraftelement.

Vad är, enligt min mening, fördelen med den skandinaviska ramen framför den amerikanska? Det faktum att den har en mycket större tonvikt på att minimera alla typer av köldbryggor, som nästan alla är sammanhängande brädor (dubbelband, öppningsställ). Faktum är att mellan varje sammanhängande bräda kan ett gap potentiellt bildas med tiden, som du kanske aldrig vet om. Jo, det är en sak när köldbryggan har en brädas bredd och en annan fråga - när det redan finns två eller tre av dem.

Självklart ska man inte hänga sig på köldbryggor. Du kan inte komma ifrån dem ändå, och i själva verket är deras betydelse ofta överdriven. Men ändå finns de, och om det är möjligt att minimera dem relativt smärtfritt, varför inte göra det?

Skandinaver i allmänhet, till skillnad från amerikanerna, är väldigt förvirrade när det gäller energibesparing. Det kallare, nordliga klimatet och dyra energikällorna har också effekt. Men klimatmässigt ligger Skandinavien mycket närmare oss (jag pratar i första hand om den nordvästra regionen) än de flesta amerikanska stater.

Nackdelen med den skandinaviska ramen är dess något större komplexitet, åtminstone i det faktum att du i alla ställningar behöver skära under tvärstången. Och det faktum att det, till skillnad från den amerikanska, fortfarande kräver någon form av mental ansträngning. Till exempel: på stora öppningar kan det krävas dubbla stolpar för att stödja horisontella element, och ytterligare tvärbalkar och samlingsrör. Och någonstans, till exempel på gavelväggarna i envåningsbyggnader, där det inte finns någon belastning från stocken eller taket, kan tvärstången inte ens behövas.

I allmänhet har den skandinaviska ramen vissa fördelar, men kräver lite mer ansträngning och intelligens än den amerikanska. Om den amerikanska ramen kan monteras med helt inaktiverade hjärnor, är det i den skandinaviska det bättre att slå på dem, åtminstone på minimiläget.

"Halvkorrekta" ramar

Låt mig påminna om att jag med "halvkorrekta" menar just de som har all rätt att existera, men som skiljer sig från typiska skandinavisk-amerikanska lösningar. Därför bör det vara försiktigt att kalla dem "halvkorrekta".

Jag ska ge några exempel.

Ett exempel på hur du kan "åsidosätta"

Det första exemplet är från vår egen praktik. Detta hus byggdes av oss, men enligt det projekt som kunden tillhandahållit. Vi ville till och med göra om projektet helt, men vi var begränsade av deadlines, eftersom vi var tvungna att gå till platsen; dessutom betalade kunden ett påtagligt belopp för projektet och formellt finns inga strukturella kränkningar, men han resignerade med de uttalade bristerna i den nuvarande lösningen.

Varför klassificerade jag då denna ram som "halvkorrekt"? Var uppmärksam på det faktum att det finns skandinaviska tvärstänger och amerikanska rubriker, och dubbla band inte bara längst upp, utan också längs botten av väggarna. Kort sagt, här är det amerikanska schemat, och det skandinaviska, och ytterligare 30% av aktierna på ryska slängs på toppen, för säkerhets skull. Jo, det prefabricerade stället med 6 (!!!) brädor under den limmade balken på åsen talar för sig själv. När allt kommer omkring, på denna plats är den enda isoleringen isoplats från utsidan och korsisolering från insidan. Och om det fanns ett rent amerikanskt system, skulle det helt enkelt inte finnas någon isolering i den här delen av väggen, en naken träbit från utsidan till insidan.

Jag kallar den här ramen "halvkorrekt" eftersom det ur konstruktiv tillförlitlighetssynpunkt inte finns några klagomål om det. Det finns en mångfaldig säkerhetsmarginal "i händelse av ett atomkrig." Men överflöd av köldbryggor, och ett enormt överskridande av material för ramen, och höga arbetskostnader, vilket också påverkar priset.

Detta hus skulle kunna tillverkas med en mindre, men tillräcklig säkerhetsmarginal, men samtidigt minska virkesmängden med 30 procent och avsevärt minska antalet köldbryggor, vilket gör huset varmare.

Ett annat exempel är ett ramverk med "dubbel volym" som främjas av ett företag i Moskva.

Den största skillnaden är faktiskt en dubbel yttervägg, med stolpar åtskilda från varandra. Så ramen uppfyller helt hållfasthetskriterierna och är mycket bra ur värmeteknisk synvinkel, på grund av minimeringen av köldbryggor, men förlorar i tillverkningsbarhet. Uppgiften att eliminera köldbryggor, som först och främst löses med en sådan ram, kan lösas med enklare, mer pålitliga och korrekta metoder som "korsisolering".

Och konstigt nog har vanligtvis "halvkorrekta" ramar på något sätt skandinavisk-amerikanska lösningar. Och skillnaderna är snarare ett försök att förbättra det goda. Men det händer ofta att det visar sig att "det bästa är det godas fiende".

Sådana ramar kan säkert kallas "halvkorrekta" just för att det inte finns några grova överträdelser här. Det finns skillnader från de typiska amerikansk-skandinaviska besluten när det gäller försök att förbättra något eller komma på något slags "trick". Att betala för dem eller inte är kundens val.

"Fel" ramhus

Låt oss nu prata om "fel" ramar. Det mest typiska, jag skulle till och med säga, kollektiva fall presenteras på bilden nedan.

Kvintessensen av "korrekt" ramhuskonstruktion

Vad kan omedelbart noteras på det här fotot?

1. Total användning av naturligt fuktmaterial. Dessutom är materialet massivt, vilket torkar ut mest och ändrar sin geometri under krympningsprocessen.
2. Balken i hörnen och på banden och även på ställningarna är köldbryggor och besvär i vidare arbete.
3. Avsaknad av samlingsrör och förstärkningar av öppningar.
4. Förstår inte hur jibben är gjord, fyller dåligt sin roll och stör isoleringen.
5. Montering på hörn med svarta självgängande skruvar, vars syfte är att fästa gipsskivan vid efterbehandling (och inte använda i bärande konstruktioner).

Bilden ovan visar nästan kvintessensen av vad som vanligtvis kallas "fel" ram eller "RSK". Förkortningen RSK dök upp 2008 på FH, på förslag av en byggare som presenterade en liknande produkt för världen, kallad Russian Power Frame. Med tiden, när folk började ta reda på vad som var vad, började denna förkortning dechiffreras som ryska Strashen Karkashen. Som en apoteos av meningslöshet med anspråk på en unik lösning.

Vad som är mest märkligt, om så önskas, kan det också klassificeras som "halvkorrekt": trots allt, om de självgängande skruvarna inte ruttnar (svarta fosfaterade självgängande skruvar är inte på något sätt ett exempel på korrosionsbeständighet) och sprick inte under den oundvikliga krympningen av strålen, det är osannolikt att denna ram faller isär. Det vill säga, en sådan design har rätt till liv.

Vilken är den största nackdelen med "fel" ramar? Om folk vet vad de gör kommer de ganska snabbt till det kanadensisk-skandinaviska systemet. Lyckligtvis är information nu i bulk. Och om de inte kommer, då talar detta om en sak: de, i stort sett, bryr sig inte om resultatet. Det klassiska svaret när man försöker fråga dem varför det är så är "vi har alltid byggt det så här, ingen klagade". Det vill säga, hela konstruktionen bygger enbart på intuition och uppfinningsrikedom. Utan att försöka fråga – hur är det brukligt att göra detta.

Vad hindrade dig från att göra en bräda istället för en balk? Göra förstärkningar av öppningar? Göra normala snitt? Samla för naglar? Det vill säga, gör det rätt? En sådan ram ger ju inte precis några fördelar! En stor uppsättning av inte de bästa lösningarna med anspråk på superstyrka, etc. Dessutom är arbetsinsatsen densamma som den för den "rätta", kostnaden är densamma och materialåtgången, kanske ännu mer.

Sammanfatta

Som ett resultat: det är vanligt att kalla det amerikansk-skandinaviska ramschemat "korrekt", på grund av att det redan har testats upprepade gånger på tusentals hus, vilket bevisar dess lönsamhet och det optimala förhållandet mellan "arbetsintensiv-tillförlitlighet- kvalitet".

"Halvkorrekt" och "felaktig" inkluderar alla andra typer av ramar. I det här fallet kan ramen vara ganska pålitlig, men "icke-optimal" från sidan av ovanstående.

Som regel, om potentiella entreprenörer inte kan motivera användningen av vissa designlösningar som skiljer sig från de "korrekta" amerikansk-skandinaviska, indikerar detta att de inte har någon aning om dessa mycket "korrekta" beslut och bygger ett hus enbart på ett infall, ersätta kunskap med intuition och uppfinningsrikedom. Och detta är en mycket riskabel väg som kan komma tillbaka för att förfölja husets ägare i framtiden.

Det är därför. Vill du ha garanterat korrekta, optimala lösningar? Var uppmärksam på det klassiska amerikanska eller skandinaviska systemet för ramhuskonstruktion.

Om författaren

Hallå. Jag heter Alexey, du kanske träffade mig som Porcupine eller Gribnick på Internet. Jag är grundare av "Finnish House", ett projekt som har vuxit från en personlig blogg till ett byggföretag vars mål är att bygga ett kvalitativt och bekvämt hem för dig och dina barn.

Det mest rymliga stadiet av ramkonstruktion i tekniken för ramhuskonstruktion är installationen av vertikala ställningar. Det tar det mesta av tiden för konstruktionen av ramväggar. Det är nödvändigt att utföra installationen av stativ med särskild omsorg, eftersom dessa är huvudelementen som säkerställer den strukturella stabiliteten hos byggnadens "skelett". Dessutom bestämmer installationen av ställningar kvaliteten på att lägga isoleringen och följaktligen kvaliteten på hela husets isolering.

1. Stadier av ramkonstruktion

Kom ihåg de viktigaste stadierna av ramkonstruktion i ramteknik:

1. Undersidan av fundamentet
2. Installation i källare och undergolv
3. Rackinstallation
4. Överdel av ställ
5. Takmontering.

Vid tiden för stegen är installationen av rack den längsta operationen, eftersom antalet element här är störst. Varje rack måste anslutas till basen och ytterligare förstärkas så att deras vertikalitet bibehålls under installationsprocessen.

2. Förberedelse av stolparna - val av bräda

Det finns flera grundläggande tekniker för att bygga en ram med hjälp av ramteknik. Det första sättet är att montera ramramen på golvet, lyfta upp den och installera den vertikalt runt hela omkretsen.

Det andra sättet är att installera varje stativ vertikalt separat.

I grund och botten skiljer sig båda metoderna genom att ställningarna är fästa i det första fallet till ramens övre och nedre balkar, och i det andra - direkt till fundamentbandet. Fastsättningsmetoderna i sig är dock desamma, så låt oss titta närmare på det andra fallet, som det mest avslöjande.

Rack utför en ansvarsfull funktion - säkerställer ramens strukturella styrka och tar på sig betydande (upp till 3-5 ton) belastningar från taket och taket. Materialet för dem, respektive, väljer hållbart och hög kvalitet.

De största lasterna faller på hörnstolparna, så en massiv balk tas för dem - vanligtvis 100x100 mm. Sidostolparna, som ligger längs väggens linje, bär en mindre belastning individuellt, och för dem är som regel en stång med en sektion på 40x100 mm tillräcklig. Du kan också använda stänger av stora sektioner, men det kommer i allmänhet att kosta mer. Vid behov kan du sy ställningar av två brädor med en mindre sektion, 25-30 mm tjocka.

3. Installation av hörnstolpar

Installera först sidoställen. I det enklaste fallet är de fästa på basen med hjälp av förstärkta metallhörn. Själva hörnen skruvas fast på brädorna med skruvar eller spik. Det är lämpligt att använda galvaniserade hörn - de är mindre mottagliga för korrosion. Hörnstolpar måste noggrant kontrolleras för vertikalitet med ett lod. För deras ytterligare stabilitet i vertikalt läge är det önskvärt att installera tillfälliga hängslen tills ramen slutligen är fastsatt.

Det finns ett annat sätt att fästa sidoställen - med en träpinne. Nagel är en liten rund bar. Den hamras in vid montering av hörnet på den nedre selen - till förborrade hål - så att pluggen sticker ut 8-10 cm ovanför bandplanet.Detta fäster dessutom bandstängerna och fungerar som ett element som förbinder bandet med stativet .

Ett hål borras också i kuggstångsbalken för diametern på pluggen och ett djup på 8-10 mm mer än längden på pluggen. Sedan sätts ställningen på pluggen och fixeras även med hängslen. Denna metod är ganska mödosam, men har flera fördelar:

• Inga metallfästen är utsatta för korrosion
• En mer tillförlitlig anslutning än en gängad, försvagas med tiden på grund av uttorkning av träet

Kopplingen av homogena material bidrar till större plasticitet vid sidobelastningar på stativen.

4. Fastsättning av sidoställen på bottenklädseln

Efter att ha installerat hörnstolparna, fortsätt till installationen av sidostolparna. Här är det viktigaste valet av installationssteget för ställningarna. Beräkningen av avståndet mellan stativen tar hänsyn till:

• Strukturella belastningar på hela väggen
• Metoden för att lägga isolering
• Platser för fönster- och dörröppningar.

Det är lämpligt att förbereda erforderligt antal ställ i förväg och såga av dem enligt en mall så att fel i storleken på någon av ställningarna inte påverkar andra.

Sidoställen är fästa på den nedre basen på flera sätt:

• Med hjälp av metallstag
• Skär i skurna spår
• Vinkelmontering i stål.

Metallfocken installeras lite annorlunda än träfocken, eftersom träfocken sedan tas bort, medan metallfocken förblir för alltid. De är monterade i plan med stativens sidoyta och bottenbeklädnaden, det vill säga, först väljs spår som motsvarar tjockleken på metallplattan i stativet och trimmen. Fästning av hörnen utförs på självgängande skruvar eller spikar.

Den andra metoden är som följer - i den nedre stödbalken väljs spår enligt sektionsformen på stativet, och stativet sätts in i dem.

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till att vid fästning med hörn är höjden på den vertikala ställningen lika med höjden på golvet. Och när man fäster genom skärning bör höjden på stativet vara mer än exakt 2 skärdjup.

Fästning med ett metallhörn utförs på samma sätt som den beskrivna metoden för att installera sidoställningar.

Steget på ställen planeras beroende på

• Mått på ramcellens inre och yttre skal
• Mått på isoleringsskivor

Så de flesta OSB-skivor som används för mantel produceras med en bredd på 1200 mm, och steget på ställningarna väljs till 600 mm. Kanterna på höljesarken måste nödvändigtvis falla på stativet vid dockningspunkterna, annars måste stativen installeras extra.

Isoleringsplattor, som basaltull, tillverkas också med storlekar som passar en typisk rackstigning. Om rullad mineralull eller andra typer av isolering används, är avståndet mellan stativen oviktigt för dem. Isoleringen i det här fallet skärs ut under det befintliga steget av stativen.

För att förhindra att ställningarna tippar under drift, är det lämpligt att ställa in tillfälliga stag för varje - eller samtidigt för flera ställningar.

Efter att ha installerat och knutit alla ställningar är det absolut nödvändigt att installera jibs - det här är element från brädet som tjänar till att fästa ramen och ge den strukturell styrka. Syftet med jibbarna är att motverka sidobelastningar på huset – det är främst vindlaster. Fockarna skärs i vinkel mot de vertikala stolparna, i nivå med väggens yttre eller inre plan. Vi pratade om detta mer i detalj i motsvarande artikel på vår webbplats.

5. Sammanfattning

Att installera ställningar i ett ramhus är den längsta operationen för att resa "skelettet" av en struktur. Det kan accelereras avsevärt om ramramarna monteras i förväg, så att allt som återstår är att höja dem vertikalt längs omkretsen.

Företaget "K-DOM" behärskar för närvarande monteringen av ramramar vid sina egna produktionsanläggningar. Måtten på stommarna motsvarar husets utformning och förhandlas med kunden. Sådant arbete kommer att spara tid för byggherren att gå direkt till platsen där huset byggs.

Ämnet för dagens nummer är styvheten hos ett ramhus, nämligen vilka metoder som måste vidtas för att göra husets stomme styv.
Huvudregeln för att uppnå styvhet är tillräckligheten med mekanisk styvhet hos enskilda element och deras komplexa ligering i ramens övergripande struktur.
Låt oss titta på punkterna. Jag kommer också att använda en schematisk trådram för en mer visuell förklaring. Jag vill genast notera att efter att ha byggt mer än ett ramhus, anser jag att det helt enkelt är nödvändigt att ha dubbel isolering för ett sådant hus, därför innebär konstruktiva lösningar också självklart sådan dubbel isolering.
Så, låt oss börja, du kan titta på en videorelease om detta ämne
1. Val av sektionen av stativen på ramen
Relativt enkel rekommendation.

Lagerväggar - en tillräcklig sektion på 150 * 50, för icke-bärande skiljeväggar 100 * 50. Tvärsnittet enligt nordamerikanska standarder är 6 * 2 respektive 4 * 2 tum, omvandlat till centimeter är det något mindre, men kvalitetskontrollen och provtagningen av material för ramen är högre där. För ytterväggar används också ofta en sektion på 200 * 50 för att lägga ett större lager isolering. Även om det för bättre värmeisolering naturligtvis är mer rationellt att inte använda en ökning av isoleringen i väggen från 150 mm till 200 mm, utan en väggmantel med ett 50 mm skikt, vilket kommer att blockera den relativt ökade värmeförlusten genom ställen.

2. Racksteg.

Det finns två huvudsakliga standarddelningar 400 och 600 mm. Sådana centrum-till-centrum-avstånd gör att du sömlöst kan montera det inre av gipsskivor utan trimning.

Många byggare tar steg 600 för att spara pengar (det finns besparingar på ställ och skärisolering om basaltull används). De motiverar detta beslut med utdrag ur västerländska normer. Men samtidigt finns det strikta restriktioner för ett steg på 600 mm, vilket byggherrarna är tysta om. Detta steg är vanligtvis för envåningshus med obetydliga blinda väggar. Om det finns fönster med fönster och en förband med inre skiljeväggar, har väggarnas spännvidder inga begränsningar.
Dessutom används ett steg på 600 mm i blockkonstruktion, där det finns en dubbel dressing av väggarna, vilket kompenserar för det ökade steget.
Generellt rekommenderar jag alltid 400mm. Och själv använder jag alltid bara ett sådant steg på ramhus.

3. Obligatorisk förstärkning av fönster- och dörröppningar.

Standardmetoden är att ett väggbrott som kräver minst en regel av inramning ska vara ordentligt förstärkt och det finns inget behov av att uppfinna hjulet på nytt, utan att använda ett beprövat förstärkningsschema.

4. Hänsyn till rampunktlaster i en lokal ökning av det totala tvärsnittet av vertikala stolpar.

Sådana förstärkningar kommer att inkludera skarvade stativ för att ta emot laster från en nockbalk, vid överföring av ökade laster från stora öppningar till vertikala stativ etc. Till exempel är en vanlig liten fönsteröppning förstärkt med två extra stolpar som tar lasten vid brytpunkten. Men om öppningen är större, kommer lasterna som samlas av fönsterbalken också att vara större, så fler ställningar läggs till, annars kan en ställning krossas.

5. Arrangemang av byglar inuti ramen.

De utför flera funktioner samtidigt - som brandbeständiga överliggare, för ytterligare stöd av den övre isoleringen, lägger de också till rumslig styvhet till ramen. De utförs vanligen på bärande väggar, 50 mm mindre än den bärande ställningens bredd, placerade i jämnhöjd med insidan av ställningarna och på avstånd från varandra.

6. Utför jibbar eller solid mantel.
Båda alternativen utför samma funktion och deras uppgift är att bandagera ramelementen till en solid struktur. Jag kommer att prata om detaljerna för jibbenheten i ett separat nummer eller till och med två. Uppgiften att hölje är att klä sig, därför utförs den med arkmaterial, den utförs nödvändigtvis med en slut på sömmar.

Återigen, för att spara material och tid, förenklar ett antal byggare tekniken och binder inte, lägg arken vertikalt. Detta är fel om du vill göra en styv, pålitlig ram. Påklädning är också viktigt mellan våningarna om ett tvåvåningshus ska byggas. Följaktligen är första och andra våningen bundna med hela ark. Av denna anledning kan en ram som monteras på plats anses vara mer tillförlitlig än monteringen av en ram från fabrikspaneler, där väggarnas beklädnad längs golvet har luckor mellan panelerna och det inte finns någon fast förband mellan golven .

7. Mantling i hörnen av fönster- och dörröppningar är gjord i ett stycke.

Uppmärksamma byggare på detta. De brukar alltid använda urklipp på sådana ställen.

8. Val av hudmaterial.

När man väljer mellan OSB och plywood vinner plywood. Med en mindre tjocklek kommer plywood att greppa ramen mycket bättre och hårdare. På grund av den lägre kostnaden används dock OSB ofta. Tjockleken på OSB beror på antalet våningar. För ett enplanshus räcker 11 mm, medan för ett tvåvåningshus bör manteltjockleken vara minst 12 mm.
Bindning av takbjälkar med en frontbräda.
Detta är en förutsättning och inte bara för golvets styvhet. Denna bandning accepterar och omfördelar i stor utsträckning väggpanelernas belastning på balktaket. Schematiskt kommer jag att visa detta tillsammans med hela noden av korsningen mellan golvet och väggarna i numret tillägnad detta ämne.

9. Förstärkning av dörröppningar.

Detta gäller särskilt när du använder en massiv ytterdörr. Vid stängning vibrerar ramen. Ofta kommer förståelsen för detta efter monteringen av själva dörren, när väggarna är uppsydda och det är svårt att ändra något. Men för att inte uppmärksamma vibrationer varje dag, vilket dessutom kan orsaka bildandet av spindelväv på ytan av finishen, måste du öka utbudet av ställ genom att lägga till minst en extra per sida. Och väggen är dessutom förstärkt med en invändig mantel gjord av plåtmaterial, helst flerskiktsplywood.

10. Bandning av varje våning.

Alla verkar veta om det, men det är otroligt vad så många gör fel. Vartannat hus jag har sett hade detta problem. Strapping är inte bara en bar, utlagd som det visar sig på väggarna, den måste bandage dem. Ofta går byggare runt ytterväggarna i en cirkel utan bandage. Sedan lägger de ut virket längs innerväggarna. Det är inte rätt..

Låt oss säga att det är så här mönstret på väggarnas övre virke ser ut. Timret läggs först ut i korsningarna av innerväggarna med de yttre, och sedan bandagerar vi de yttre hörnen, medan bandvirket ska binda två väggar av sig självt.
Därefter utförs förbandet av andra korsningar på liknande sätt, och först då läggs bandet till de återstående luckorna.

11. Det är nödvändigt att använda högkvalitativa fästelement, band, ankare och rak hårdvara.

Till exempel, istället för vanliga släta naglar, ska vridna eller hackade naglar användas. Båda typerna av spik finns även i rullar och kassetter för luftverktyg. Det kanske inte är rationellt att köpa en kompressor och en luftpistol för ett hus, men förekomsten av dessa verktyg bland byggarna kommer att antyda det faktum att de verkligen har stött på ramkonstruktion tidigare.
Men om du gillar att göra många saker med dina egna händer, kommer kompressorn, tillsammans med lämpliga verktyg, att vara din stora hjälpare för målning, blåsning, rengöring, fixering och andra saker.

Så, 11 enkla regler, efter vilka du kommer att få utmärkt styvhet i ditt ramhus.
I nästa nummer av ramhuset kommer jag att prata om funktionerna i att klä ytter- och innerväggarna, och dessa funktioner gäller inte bara för träslöjd. Vissa punkter måste beaktas när man höjer ramen, eftersom. de kan inte fixas senare.

Den här artikeln är designad för människor som vill bygga ett ramhus med sina egna händer. Den beskriver i detalj: hur man börjar bygga ett ramhus, vilka material som behövs för detta, hur vertikala ställningar och horisontell ramband installeras. Dessutom beskriver den de punkter som kommer att hjälpa till att bygga ramen snabbt, enkelt och samtidigt spara material och pengar.

Landbyggande blir mer och mer populärt på grund av den enkla tekniken. När allt kommer omkring är detta ren luft, och skönheten i den omgivande naturen, och frånvaron av stadsljud och förmågan att utrusta det omgivande området efter din smak. Ja, och att bo i eget hus idag är både prestigefyllt och bekvämt. Men vi bör också överväga inte bara förortsbyggande, utan också byggande i staden, eftersom ditt privata hem blir mer och mer populärt. Låt oss lösa frågan om hur man bygger ett ramhus.

Så du har bestämt dig för att bygga ett hus? Från vilka material? Från ett träd? Detta är rätt val. Konstruktion är mycket populärt över hela världen, eftersom trä är det bästa byggmaterialet när det gäller praktiska, komfort och lätta att bearbeta. Trä har alltid varit och kommer att vara ett utmärkt material för konstruktion, det populäraste och mest miljövänliga. Ett brett urval av färdiga modeller av trähus gör att alla kan hitta ett hem till deras smak och överkomliga priser.

Ram-panel konstruktionsmetod

• ramelement,
• värmare,
• ledningar etc.

1. Stödstång. 2. Förstyvning.
A. Balkbredd (stödbalksbredd). A1. Stödbalkens höjd.
B. Balkens konstruktionshöjd.
C. Fintjocklek

DIY ramhus

Ramen är gjord av massivt torrt furuvirke impregnerat med ämnen som avsevärt ökar motståndet och hållbarheten hos vanligt trä, samt brandskyddet för den framtida strukturen.

Eftersom skelettet är grunden för människokroppen, så bildar träramen kraftkretsen för det framtida hemmet. Detta gäller i första hand ytter- och innerväggarna, samt takdelen av konstruktionen.

Det bör noteras att massivt virke inte alltid är tillämpbart i elementen i golv mellan golv eller takbjälkar. Om till exempel projektet har stora spännvidder (mer än 4-4,5 m), är det bättre att vägra att använda en solid avskärningsbalk. Detta förklaras enligt följande.

1. För det första är det svårt att hitta en solid balk med önskad sektion och längd (mer än 6 m), med en enhetlig struktur, utan mekaniska brister och skador.
2. För det andra kommer en sådan balk att ha en betydande massa, och för att driva den på en byggarbetsplats kommer det att vara nödvändigt att involvera lyftutrustning. I vissa områden kan detta vara svårt, och enligt kostnadskriterier till och med omöjligt.
3. För det tredje, trots sin storlek, kommer en solid balk inte att vara tillräckligt stark och motståndskraftig mot avböjning och hängning. Men du bör inte ge upp de arkitektoniska designerna och höjdpunkterna i layouten.

Det finns en utgång! Till och med två!

Limträ

Som en första lösning föreslår användningen av limträ omedelbart sig själv.

• Den har större mekanisk styrka på grund av att den, precis som plywood, består av element med en flerriktad fiberstruktur.
• Samtidigt genomgår alla dess element (små barer) ett speciellt preliminärt urval, rengöring och bearbetning.
• Även med den mest noggranna studien finns det inga element där knutar sticker ut, det finns sprickor eller nagg.

Efter urval, virkesformning, limning och efterbehandling erhålls en magnifik symbios av natur och teknik.

En lätt, hållbar, vacker stråle med en idealisk geometri i tvärsnitt och en längd på upp till 12 m. En sådan skapelse av mänskliga händer är helt enkelt omöjlig att dölja i en kraftuppsättning och sy upp med efterbehandlingsmaterial! Hus byggda av limmade balkar förvånar med sin skönhet, naturliga renhet, lyx och, naturligtvis, pris. Kostnaden för limmade balkar, och följaktligen för hela huset, är mycket betydande, och inte alla har råd med ett sådant tillvägagångssätt för konstruktion.

Strukturell I-balk

Det mest motiverade när det gäller förhållandet "pris - mekanisk styrka - konstruktionens lätthet" är användningen av en strukturell I-balk. För att visuellt föreställa sig det räcker det att komma ihåg den romerska siffran "en". Detta kommer att vara sektionen av I-strålen. Ovanför och under finns två stödplattformar, och mellan dem finns en vertikal tvärbalk. En sådan profil har hög styvhet, står väl emot böjkrafter och är lastbärande kraftelement.

Kärnan i den höga mekaniska styrkan hos en sådan balk är lätt att förstå med en vanlig trälinjal som exempel. Ligger den platt på två stöd så sjunker den lätt även under sin egen vikt. Om du installerar den på kanten, kan den i denna position motstå betydande ansträngningar.

Bildtexten hänvisar till bilden:

Den förstyvande ribban på en I-balk är en vertikal duk, fäst i de övre och nedre delarna till trä av torr furu.

Denna duk är oftast gjord av plywood eller OSB-skivor (OSB-orienterad strandbräda) med liten tjocklek. Det finns sant att det finns företag som producerar I-balkar med en ribba gjord av ett speciellt träbaserat laminerat material. Det är mycket tätare och starkare än OSB-skivor, och detta möjliggör produktion av balkar upp till 16 m långa (jämför med typiska 9 och 12 m balkar baserade på OSB).

Det bör dock noteras att med hög mekanisk styrka och lätthet (endast två personer kan bära en 16-meters stråle!) Dessa balkar används ganska sällan.

Vad är anledningen? De tillverkas endast i fabriken. Transport till byggarbetsplatsen blir svår, eftersom de flesta fordon har en kroppslängd på högst 13 m. När du installerar en sådan balk kan du fortfarande inte göra utan användning av OSB. Därför är det mest motiverade användningen av balkar med en längd på 4,5 till 12 m. Och som en kärna kan OSB 10-12 mm tjockt eller 6-8 mm speciellt laminerat material rekommenderas. Detta är tillräckligt för att anordna en spännvidd av önskad längd mellan lagerväggarna eller för att göra nästan vilket fackverkssystem som helst med ett minimum av element och fästelement. Du bör inte begränsas till att använda balkar endast i tak och tak. Konstruktionsbalkar tillverkas i olika kvaliteter: för golv, tak, lutande tak (bjälklagsmarkering), ytterväggar och för skiljeväggar (väggmarkeringar).

I-balkarnas mekaniska data varierar beroende på stödstängernas tvärsnitt och förstyvningens dimensioner (tjocklek och höjd) och som ett resultat av balkarnas tvärsnitt och konstruktionshöjd.

Stödstänger på alla tillverkare har standardiserade storlekar. Den minsta är 45 x 45 mm. Sedan kommer 45 x 60, 50 x 50, 45 x 90 mm. De största - 60 x 90 och 90 x 90 mm - används för särskilt starka knutar. Glöm inte att den höga bärförmågan hos golvet, taket eller något annat element i huset också kan uppnås genom att öka antalet bärande balkar eller deras bygghöjd.

Teknik för konstruktion av ramhus

För att börja bygga måste du förbereda platsen och materialen. Nämligen:

1. Häll grunden och tål den i en vecka. Även om det blir starkt på den 28-30:e dagen, kan du ändå efter en vecka börja skapa husets ram. Detta kommer inte att medföra att grunden förstörs. Alla kompetenta specialister är säkra på det. Ibland läggs dubbar (ankare) i förväg när man gjuter det översta lagret av grunden (grillage). De är utformade för att fästa ramens nedre balk. Om dina planer innehåller just en sådan sätt att fästa, bör grunden i detta skede av konstruktionen se ut så här: pelarna är anslutna till grillen och ankare tittar dessutom ut ur grillen, som är betongda i ena änden in i grillen. fundament, och den andra änden är exakt vertikal mot grundens yta. Höjden på ankaret måste vara minst 10 centimeter. Man bör komma ihåg att ankaret är immurerat i grunden med samma värde.
2. För att skapa en ram bör du köpa ett träd i förväg. Om det köpta trädet inte torkas ordentligt, bör installationsarbetet utföras omedelbart, och efter monteringen ska ramen sys upp med OSB. Det betyder att OSB bör köpas i förväg vid byggstart.
3. Alla trämaterial måste behandlas med ett antiseptisk medel före installation. Den uppförda ramen är mycket svårare att bearbeta med en lösning.
4. För enheten måste du köpa takmaterial. För att isolera grunden är den vanliga typen av takmaterial lämplig, det är billigare och idealiskt för denna typ av arbete. Ruberoid med sprinkling och UV-stabilisering är mer lämplig för att täcka taket på en byggnad.
5. Du måste köpa fästelement i förväg. Deras antal är svårt att förutsäga, eftersom detta material ofta bryts ner och blir oanvändbart. Det händer att sådant material tar mer än den planerade mängden, och ibland, tvärtom, finns många oanvända element kvar. Men enligt experternas rekommendationer bör du köpa naglar: 120 mm - 5 kg, 100 mm - 3 kg, 50 mm - 1 kg. Självgängande skruvar: 100 mm - 500 stycken, 50 mm - 100 stycken. Under installationsprocessen kommer du att se hur många fästelement det tog, och vid behov kan du köpa rätt mängd. Vilket kommer att vara lätt att beräkna med tanke på antalet delar som användes i det första steget av monteringen av ramen.
6. Förbered all nödvändig värmeisolering för det arbete du behöver köpa i förväg. Faktum är att, beroende på tjockleken på detta material, beror storleken på ramen. Ju tjockare materialet är, desto större ska ramen göras.

Att lägga stängerna på den nedre trimmen

Stången på den nedre trimmen läggs på grunden (grillage).

Innan du installerar stängerna på grunden läggs takmaterial.

Man bör komma ihåg att takmaterialet ska läggas omedelbart före installationsarbetet. Om takmaterialet lämnas utan täckning på grunden, blir det efter en tid oanvändbart (det rivs, smälter, smular, går sönder). Om vi ​​anser att det vanligaste takmaterialet i detta skede används, kan det enligt tekniken inte lämnas avtäckt alls. Detta betyder att om grunden är översvämmad och installationsarbetet ännu inte har börjat, bör det täckas med vanlig cellofan. Det kommer att skydda grunden från regn och solljus. Om det inte kommer något regn under de kommande dagarna efter arbetets början, rekommenderas det inte att täcka grunden. Så det blir snabbt den kvalitet som behövs för att påbörja installationsarbetet.

• Innan du påbörjar läggningen av den nedre balken bör grillytan kontrolleras med en nivå.
• Om ytan (horisontell) är platt, kan takmaterial läggas och sedan timmer.
• Om fundamentets yta har ojämnheter (mer än en cm), måste du jämna ut hela ytan med en murbruk och ge grunden tid att torka (cirka en vecka). Först efter denna tid, under vilken grunden torkar, kan installationen börja. Om det finns ojämnheter på grunden, men de är mindre än en cm, placeras plankor under virket för att förbättra lösningens grepp med virket.
• Stängerna på den nedre trimmen är anslutna till varandra genom provtagning i hörnen på stängerna.

Trälimningsalternativ

Det finns många länkningsalternativ. I praktiken används oftast två typer: provtagning i en tass (på en sluttning) och provtagning i ett halvt träd (platt ram). Båda alternativen håller ramen ganska säkert.

I hörnen, vid skarvarna, ska stängerna fixeras. Detta görs med flera anslutningsmetoder:

• Med ett ankare. Han fäster inte bara stängerna till varandra, utan fäster dem också på grunden. Vi kommer att diskutera denna metod mer i detalj senare i artikeln.
• Med hjälp av naglar. För denna typ av infästning bör du ta spikar 150 mm långa. Fyra spikar slås in i varje hörn. Man bör komma ihåg att avståndet från spiken till kanten av virket bör vara minst en och en halv till två centimeter.
• Med hjälp av en spik. Nagel är en trästift (oftare är den gjord av torr ek). För att installera den vid korsningen av stängerna bör ett hål med en diameter på 20 mm borras. Diametern på pluggen måste motsvara diametern på detta hål, eller i det här fallet kan en fyrkantig plugg användas, då bör dess sida vara något större än det borrade hålet (med några millimeter). Nagel är igensatt, men inte helt. Tio centimeter plugg ska vara kvar ovanför fogytan. Detta är nödvändigt för ytterligare installation av hörnen på husets ram.

Innan du fixerar stängerna är det nödvändigt att kontrollera strukturens diagonaler och hörn.

Det bör noteras att stängerna är anslutna inte bara till varandra. De ska fästas på grunden.

Om dubbar redan är installerade i fundamentet kommer ankare inte längre att behövas i detta skede. Du kan omedelbart gå vidare till nästa steg för montering av ramen. Nämligen att borra hål i stängerna i enlighet med platsen för reglarna.

Om dubbarna inte lades när du hällde grunden, kommer processen för att fästa balkarna att vara som följer: En ankarbult med en diameter på minst 16 cm skruvas in i fundamentet genom balken. Dessutom ska förankringsdjupet direkt i fundamentet vara 100mm. Och det betyder att om balken har en höjd på 100 mm så måste ankaret vara 200 mm högt.


Man bör inte glömma att hålen för ankaret ska borras i en redan väl härdad grund. Sedan installeras de, hål förborras i stängerna, enligt de installerade ankarna.

Fastsättning av balkar till fundamentet

Stängerna fästs på grunden med hjälp av speciella muttrar med ganska breda brickor. Brickan behövs för att öka kontaktytan med trädet. Om du inte använder muttrar, eller fäster med smala muttrar, finns det en möjlighet att muttern under installationen sjunker in i stången. Och detta kommer att leda till dålig kvalitetsanslutning av ramdelarna. Du måste också komma ihåg att endast sexkantsmuttrar används för dessa arbeten. Andra typer av muttrar (runda, fyrkantiga, skruvmejsel etc.) kan inte användas för infästning i den nedre ramlisten.

Om spikar eller pluggar användes för att ansluta stängerna, bör ytterligare ankare inte installeras i ramens hörn. Ankarna är placerade på den villkorliga linjen för grundbandets kontur. Om anslutningen av hörnen skedde enligt ett annat schema, bör det första ankaret placeras precis i hörnet av byggnaden där balkarna är anslutna.

Den ytterligare placeringen av ankaret bör vara runt hela omkretsen av fundamentet med ett avstånd på 1-1,2 m från varandra. Även med de kortaste väggarna kan antalet ankare på en balk inte vara mindre än 2 bultar.

Efter att ha monterat stängerna i den första raden av ramen, bör du återigen inspektera ytan med en nivå. Om det finns ojämnheter kan en perfekt plan yta erhållas med en elektrisk hyvel.

När installationen av den nedre raden av ramen är klar (balkarna är perfekt jämnt lagda och stadigt anslutna), kan du börja montera de övre stativen på byggnadsramen.

Installation av vertikala hörnställningar

Vid montering av stolpar monteras hörnstolpar först.

Man bör komma ihåg att deras tvärsnitt är annorlunda än de andra ställningarna.

• Om de nedre stängerna fästes ihop i hörnen med spik eller ett ankare, fästs hörnstolparna med stålhörn. Det är bäst att ta förstärkta hörn.

• Om stängerna var anslutna i hörnen med en plugg, läggs hörnstolparna på pluggen, som förblev under installationen av stängerna. Det borde ha varit 10 cm plugg kvar.

• För installation borras ett hål med en diameter på cirka 20 mm (lika med diametern på pluggen) i änden av stativet. Hålets djup bör vara något större än tappens längd, cirka 11 cm om tappen är 10 cm. För att fixa stativet, efter installation, bör det ytterligare förstärkas med jibs.

• Dessa tillfälliga hängslen bör installeras med andra metoder för att fästa stativen.

Montering av icke-hörnstolpar

Först måste du bestämma dig för installationsmetoden. Det finns flera alternativ för att utföra detta arbete:

• Den första - stativen fästs vid bandet genom att skära in i strålen (full skärning och halv balkskärning).
• Det andra är att fästa stativen med hjälp av galvaniserade stålhörn.

Med hjälp av hörn är fastsättningen snabbare och mer pålitlig. För tillämpningen av denna metod finns det faktiskt ingen minskning av virkets tjocklek på grund av den nödvändiga kapningen. Nackdelen med denna metod är att kostnadsberäkningen ökar på grund av köp av ytterligare fästelement - hörn. Därför är det här alternativet, även om det inte är mycket, dyrare än det första.


Det är ingen mening att uppehålla sig vid den andra metoden för att fästa stativen. När allt kommer omkring fästs hörnen enkelt, med hjälp av galvaniserade självgängande skruvar designade för trä. Om de inte är till rea kan du köpa vanliga träskruvar. Vi vill fokusera på den första anknytningsmetoden. Innan arbetet påbörjas appliceras markeringar på stängerna. Efter markeringarna görs spår med ett djup av 30 - 50 % av virket. Till exempel: om du har en balktjocklek på -100 mm, kan spårdjupet vara - 30-50 mm.


Icke-hörnstolpar, oavsett installationsmetod, är föremål för obligatorisk lossning med hjälp av tillfälliga jibs. Fockarna kan installeras på olika sätt: antingen en stor för flera separata stativ, eller två korta för varje stativ. Fockarna tas inte bort förrän ramen är färdigmonterad. Deras syfte är att förhindra att stativen lossnar när den övre delen av ramen fästs.


Om du planerar att montera ramen utan ritningar och inte har gjort layouten för alla väggar i förväg, bör du i detta skede av installationen komma ihåg att steget på ställningarna kommer att vara helt annorlunda på de platser där fönstren och dörrarna kommer att lokaliseras. Därför bör du skissa på en enkel byggplan med byggnadens mått.
Det är mycket viktigt att inte glömma en viktig detalj under installationen. Om installationen görs med hjälp av hörn, är höjden på stativet lika med höjden på golvet. När du använder stansmetoden bör ställstorleken ökas med stockens storlek (två stansdjup).

Installation och fastsättning av ramens övre skikt

Den övre klädseln i hörnen fästs med en metod som liknar den nedre fästmetoden Vertikala stolpar fästs på de övre stängerna på samma sätt som på de nedre (hörn eller skärning).

Hörnfixering

Den vanliga fästningen av hörn på träytor kräver ingen speciell förklaring.

Fästning med hjälp av stansmetoden

Om du valde denna typ av fästning, bör du göra samma skärprocess som den nedre delen av ramen utsattes för. Skär nämligen ut skårorna till stativen. Det är viktigt att bibehålla geometrisk noggrannhet. Placeringen av spåren måste vara extremt noggrann och vara så vertikal som möjligt mot spåren i bottenlisten. Om du inte följer denna regel. Sedan kommer de vertikala ställningarna att skeva, vilket kommer att leda till en förvrängning av ramen som helhet.

Efter att virket har förberetts (spår har gjorts) kan det läggas på vertikala stolpar och sedan fästas på ramen med spik (två för varje stolpe). Spiken ska gå 10 cm in i stolpen.

Förstärkning av ramen

Ramen måste bli en stabil struktur. Den ska tåla vindbelastningar och bli ganska stel. För detta är ramen förstärkt med diagonala band. Dessa anslutningar kallas snitt eller hängslen. De borde definitivt göras. Innan du installerar sluttningarna bör byggnadens geometri kontrolleras noggrant. Om snedvridningar uppstår måste de elimineras och först därefter fortsätta till det sista steget av installationen. I detta skede måste varje stolpe säkras med 4 snitt (2 från ovan och 2 underifrån). I detta fall är tillfälliga nedskärningar föremål för demontering.

Om sluttningarna är mindre i tvärsnitt än ramstolparna, bör de fästas närmare ramens innerkant. Detta kommer att göra det möjligt att placera isoleringen mellan jibben och huden (externt) på ramen.

Montering av takbjälkar

Det finns flera alternativ för montering av balkar för taket.

Med perforerade stålfästen.

Montering med stålvinklar

Stansningsinstallation

Golvbalkar vilar på balkarna i den övre trimningen. I slutet av varje balk är ett spår förskuret, vars bredd är lika med bredden på ramens övre balk.
Spårets djup motsvarar 30-50 procent av takbalkens höjd. Balken fästs på balken med långa spikar. Det är nödvändigt att spiken slås 10 cm in i virket.

Notera. Innan den slutliga installationen av ramens övre skikt ska fästpunkterna för balkarna markeras på balkarna. För på höjden är det lite svårt och extremt obekvämt att göra detta.

Viktiga punkter för att spara tid och pengar när du bygger en ram.

1. Spara virke. För korta ramelement, försök att använda beslag, eller skeva, skadade, skeva brädor. I varje parti av varor finns en procentandel av defekter.
2. Tillfälliga strukturer (stöd, hängslen) bör återanvändas. Till exempel: tillfällig stag kan skäras till permanent hängslen eller hängslen. För tillfälliga strukturer kan virke av låg kvalitet användas. Du bör också planera i förväg var tillfälliga strukturer ska gå efter installationen. Detta kommer att hjälpa till att distribuera materialet korrekt. Och det blir inte många rester.
3. Stapla virket på rätt sätt. Ständigt till hands bör vara skulderblad och små element. Detta gör det möjligt att inte skära material av hög kvalitet om det behövs.
4. Förvara timmer på en plats skyddad från fukt från solljus.
5. Använd inte sticklingar från arbetande virke för lägereldar. Det antiseptiska medlet som det bearbetas med är extremt farligt när det bränns.

Plus till förmån för rambostadsbyggande

Ram hus fönster och dörrar

I ett ramhus kan det också användas från vilket material som helst från vilken tillverkare som helst, oavsett om det är metall-plastfönster eller entrédörrar i ek. Takfönster används också utan storleksbegränsningar. De kan fästas på.

Takmaterial av ett ramhus

Takmaterial är också obegränsat. Det kan vara de enklaste ondulierna, metallplattor, bituminösa (flexibla) plattor på ett fast OSB-golv, polymer-sandplattor på en enkel låda, naturliga plattor (bara omedelbart koordinera tvärsnittet och takhöjden på takbjälken, eftersom denna typ av kakel är lite tyngre andra), söm tak av metall eller koppar. Tillräckligt för ditt val? Om inte kan vi erbjuda halmtak. Idag är den både pålitlig och snygg.

Frame house kommunikation

Alla el-, vatten-, ventilations-, säkerhets- och andra system är dolda i väggar, ioler och undertak. Ledningarna är placerade i plast- eller metallrör för maximalt skydd. Alla kanalledningar kan dessutom döljas i plastlådor. Elektriska ledningar dras till konsumenterna antingen under ytan av den inre finishen (under gipsskivor, klaffskivor, i tjockleken på inre gips) eller i speciella kanaler av golvlister och plattband. Alla tillbehör (uttag, strömbrytare, lampor etc.) kan vara absolut vilka som helst och placeras i de vanligaste installationsboxarna.

L. Hong (USA)

Det finns många platser på jorden där hus måste tåla inte bara vindar, utan även jordbävningar. Och vårt land är inget undantag i detta. Under sådana svåra förhållanden höjs kraven på byggnaders styvhet och stabilitet. Idag kommer vi att överväga några metoder som gör att vi kan säkerställa byggnaders överlevnadsförmåga både under kraftiga vindar och när jorden darrar.

Jag är född och uppvuxen på landsbygden i Nebraska. Den kanske främsta faktorn som avgör allt liv i vårt område är vinden. Från barndomen minns jag gårdsbyggnaderna som lutade åt ena sidan, vilket på den tiden väckte mig genuin barnslig förtjusning. Jag trodde trots allt att det var så de restes. Och först med tiden insåg jag att det inte fanns någon avsikt från byggarna med det, och husen lutade bara för att vinden träffade deras dåligt befästa väggar med avundsvärd beständighet.

De första husen, i vilka jag hade en chans att vara med, uppfördes på den tiden då snickare arbetade med handsågar, och väggarna förstärktes med hjälp av stag som sattes in mellan de kraftiga ramställningarna. Dessa hjälpelement förhindrade mycket effektivt tvärgående deformation av byggnader.

Men efter att ramarna av "plattformstyp", som, som ni vet, är sammansatta av sågat trä i små sektioner, "vann" i individuell bostadskonstruktion, var det mest populära sättet att förstärka väggarna att använda diagonala element skurna i bandet och ställ för den bärande väggmodulen. Egentligen krävs denna metod för att säkerställa väggarnas vindmotstånd också av gällande byggregler och föreskrifter. Och även om dessa dokument inte reglerar dimensionerna på elementen i strukturens rumsliga styvhet, kan ett antal byggnadsstandarder som är obligatoriska för att uppfylla kraven nämnas.

Ris 0_1
Installation av insticksfokar. Vid väggmontering fästs den nedre änden av jibben endast med den nedre trimmen och den första stolpen. Resten av spikarna kan bara slås in efter att väggen har höjts och jämnats till. På bilden spikar arbetaren fast den nedre änden av focken vid ställningen, och hans partner förbereder bon för nästa fock

Ett viktigt krav i byggnormer är att fästena i motsatta ändar av väggen måste vara riktade i olika riktningar. I detta fall kommer åtminstone ett element alltid att vara i det komprimerade tillståndet. Och detta är mycket viktigt, eftersom trästag fungerar mest effektivt vid kompression.

Insticksfockar bör användas även när väggen är tänkt att vara mantlad med plåtmaterial. Om så bara för att det är de diagonala elementen som säkert fäster väggen tills den är mantlad.

Slutligen bör man komma ihåg att där kraftiga vindar är sällsynta, kan hängslen, som i regel använder en vanlig "tum" -bräda, fungera som huvudåtgärden för att säkerställa vindmotståndet i en byggnad. Även om det såklart finns andra sätt att säkerställa husens överlevnadsförmåga. Men vi kommer att prata om detta lite senare.

Under tiden, låt oss gå tillbaka till stubbarna. För många byggare (särskilt nybörjare) kan installationen av tvärgående förstyvningar av ramkonstruktioner tyckas vara en alltför enkel uppgift att ägna särskild uppmärksamhet åt. Och detta är i grunden fel, eftersom det inte finns några bagateller i konstruktionen - varje förbiseende kan leda, om inte till allvarliga fel, så säkert till orimliga tidsförluster.

Många snickare täcker väggarna innan de reser sig. I det här fallet är det extremt viktigt att inte bara noggrant rikta in den monterade modulen för räthet, utan också att fixera den i en given position.

De första stegen för att säkerställa väggens rakhet måste vidtas redan när de element som är förberedda för montering fortfarande är på golvet och spikarna är inbitna i bandet. Vid denna tidpunkt är det mycket viktigt att fixera den nedre selen på markeringslinjen och stativen vinkelrätt mot den. Samtidigt är det inte nödvändigt att sträva efter absolut noggrannhet redan i detta skede av arbetet. Detta kommer bara att leda till onödig tidsförlust.

För att fästa ramen behöver du en platt bräda med en sektion på 25x150 mm och en längd på 360 cm. Installerad i en ram 240 cm hög kommer den, som fungerar som ett förstyvningselement, att korsa minst fyra (placerad i 40 cm steg) ställ och fem spänn mellan dem.

Arbetet med att installera jibbarna går till så här. Först placeras den förberedda brädan på stativen i en vinkel mot dem så att den korsar både de nedre och övre trimmarna. När du installerar insticksfokar måste du tydligt komma ihåg: ju brantare vinkeln är, desto mindre effektivt fungerar förstyvningarna. Därför är en 45° vinkel alltid att föredra framför en 60° vinkel.

Sedan, i ställningar och band (på båda sidor av arbetsstycket), skärs skärningar till ett djup som motsvarar brädets tjocklek - 25 mm. Därefter skärs arbetsstycket på ena sidan längs väggens kontur och på den andra så att brädets ände är försänkt i förhållande till bandet med 10 .... 15 mm. Denna negativa tillåtelse gör att du kan justera enkelt väggen efter att ha flyttat den till vertikalt läge. Om arbetsstycket initialt skärs av i jämnhöjd med båda banden, då när den monterade modulen riktas in längs lodlinjen, kan jibben vila mot sängen och förhindra att väggen ställs i lod.

Ris 0_2
Göra snitt. En skiva med en sektion på 25x150 mm läggs diagonalt ovanpå väggramen som läggs på golvet. På båda sidor om focken görs snitt i ställ och selar

Ris 0_3
Stigande infästning. Insticksstag spikas efter att väggen har flyttats till ett vertikalt läge och inriktat med ett lod. Först drivs spikarna in i den övre trimmen och sedan in i ställningarna.

För oerfarna snickare tar det mycket tid och kraft att ta bort trä mellan huggen. Det enklaste och vanligaste sättet att lösa detta problem är mellanliggande K-snitt gjorda med ett mycket litet steg. Sedan flisas veden. Även om denna teknik inte är särskilt sofistikerad, är kvaliteten på bon ganska acceptabel, och med erfarenhet tar denna operation inte så mycket tid.

Jibbarna sätts in i de förberedda bon, varefter monteringen fixeras med spik. Hattar sjunker inte. Det kommer att vara möjligt att avsluta spikarna till slutet först när väggarna höjs och slutligen justeras till ett lod.

Metallband.

Metallhörn som jibs (fig. 1) började användas i konstruktion relativt nyligen.

Figur 1. Metall hängslen. För att installera jibbarna från ett metallhörn behöver du bara skära i ställningarna och banden och sätta in hörnhyllan i dem. Den perforerade hörnhyllan är fäst vid ramelementen med spik: 1 - dubbel övre trim; 2 - metallhörn; 3 - ett metallhörn sätts in i snitten i stativ och selar

Deras främsta fördel är att de fungerar bra både i kompression och i spänning. Dessutom är hörn mycket enklare att installera än träfokar. De säkerställer väggens stabilitet under sidobelastningar, de är mycket pålitliga.

Det är inte svårt att montera en metallfock. Hörnet läggs diagonalt på väggramen, som i fallet med att använda en "tum" skiva. Därefter görs blyertsmärken längs en av hörnets sidor på bandet och ställen, längs vilka träet sedan skärs till ett djup av 25 mm. En solid hörnhylla drivs in i dessa snitt, och den perforerade hyllan (efter att väggen har riktats längs lodlinjen) fästs med spik på ramelementen. När du använder speciella perforerade hörn (till exempel tillverkade av Simpson), vars metalltjocklek inte överstiger 1,5 mm, är det inga problem när du beklädnar väggen.

Styvhet av väggar med stora öppningar.

Den klassiska väggen med stor öppning är garagets framvägg. Det finns flera sätt att säkerställa styvheten hos en sådan vägg.

Ett sätt är att rikta in sidoväggarna och pirerna med ett lod och sedan fästa dem med hörnband i taknivå. För att göra detta läggs arbetsstycken på den övre remmen av sidoväggarna och pirerna, deras position noteras och sedan skärs bon ut längs konturerna. Efter den slutliga inriktningen av väggarna fästs de strukturella elementen med spikar.

Ett annat sätt att fästa parallella ramväggar är att forma en X-formad avjämningsmassa i taknivå. Sådana element håller strukturen under konstruktion (och därför öppningen för porten) väl i ett givet läge tills taket och takets bärande struktur är monterade. Även om hängslen efter det inte kommer att vara överflödiga - de kommer avsevärt att öka strukturens styvhet och vindmotstånd, fäst vid golvets bjälkar.

Ris 0_4
Förstärkning av stora öppningar. En stor öppning, såsom frontväggen på ett garage, kan förstärkas med hörnstag i trä inbäddade i toppskenan. Efter installation av väggarna längs lodlinjen läggs jibbarna med en sektion på 50x100 mm diagonalt från väggarna till sidoväggarna och fästs med spik

Det tredje sättet att stärka garagets väggar innebär användning av plywood. Hon fäster väggarna på sidorna av garageporten. Trots det faktum att bryggorna är smala (deras bredd överstiger som regel inte 30 cm), stärker långa remsor av plywood effektivt strukturen under konstruktion.

Förstärkning av väggar med plåtmaterial.

Det är möjligt att säkerställa ramarnas styvhet genom att täcka dem med arkmaterial (plywood eller orienterade strandbrädor). Denna metod för att öka vindmotståndet i en byggnad är inte bara effektiv, utan också ett ytterligare sätt att anpassa väggen, eftersom prefabricerade plåtar har räta vinklar.

Mantlingsmaterial fästs med element enligt systemet 100:150:300. Detta innebär att spikar slås in var 100:e mm längs plåtarnas omkrets, var 150:e mm vid skarvarna och var 300:e mm i det inre fältet (Fig. 2).

Ris. 2. Förstärkning av ramväggar med plåtmaterial. I vissa fall kan strukturens styvhet och vindmotstånd ökas genom att endast hölje hörnen med arkmaterial. Med ytterväggsisolering med skumpaneler 25 mm tjocka kan byggnadens hörn förstärkas med plywood 12,5 mm tjock, ovanpå läggs skumplast 12,5 mm tjock:
1- plywood 12,5 mm tjock;
2- skumplast 12,5 mm tjock;
3- frigolit 25 mm tjockt

Det är mycket viktigt att korrekt bestämma tjockleken på mantelmaterialet. Naturligtvis kan ett tydligt svar på denna fråga endast erhållas på grundval av beräkningar, där inte bara krafterna som verkar på strukturen utan också det specifika designschemat bör beaktas. Och ändå, baserat på många års byggpraxis, kan du följa följande vägledande värden.

Så för beklädnad av vindbeständiga väggar med stolpar placerade i steg om 40 cm används oftast strukturell plywood 10 mm tjock, och för väggar där stolpar installeras var 60:e cm används plywood 12 mm tjock.

Mantelskivor kan monteras både vertikalt och horisontellt. I det senare fallet fungerar plywooden till och med mer effektivt, eftersom det mesta av dess faner också är orienterad horisontellt. Vid sidobelastningar ökar detta bara hudens effektivitet.

Det är bättre att placera arken så att deras skarvar är ungefär i mitten av fönsteröppningarna (dörr) och inte längs deras kanter. Efter att ha täckt hela väggen skärs öppningarna med en motorsåg. Ett kompensationsgap på ca 3 ... 4 mm lämnas mellan plåtarna, vilket kan säkerställas med hjälp av spikar som slås in i ramelementen längs spikarnas kopplingslinje.

Och vidare. Att stärka väggarna med plåtmaterial innebär användning av en myriad av spikar. För att minska sannolikheten för att huden spricker från dem, bör fästelement placeras på ett avstånd av 10 ... 12 mm från kanterna på arken.

Väggar med ökat vindmotstånd

När skjuvkrafter kan överskrida de tillåtna belastningarna, bör väggen skyddas från tvärgående deformation med ytterligare medel. Utformningen av väggar med ökat vindmotstånd inkluderar speciella element (ankare och andra anslutande delar) som gör det möjligt att förstärka strukturen på dess mest problematiska platser - i första hand där fundamentet är anslutet till ramen, vid korsningarna av golv och även vid förbindelsepunkterna mellan väggarna och taket.

Ris 0_5

Ris 0_6
Ränder och överlägg. Dessa detaljer håller säkert hela byggnaden på grunden, och inte bara nedre våningen. En metallremsa binder samman strukturella element vid korsningarna mellan golv

Ett av huvudkraven för en vägg med ökat vindmotstånd är att dess ram måste vara säkert ansluten till fundamentet. Oftast görs detta med hjälp av ankare - L-formade reglar, som muras upp i grunden. Vissa arbetare sticker helt enkelt in ankarna i den våta betongen, även om reglerna säger att de ska fästas på armeringsjärn.

Vanligtvis är väggen förankrad i yttersta punkter, oavsett om väggen är 1,2 m eller 12 m lång.Ankare behövs också på båda sidor av dörr- (eller fönster) öppningar.

Ett av de effektiva sätten att säkerställa strukturens vindmotstånd är användningen av anslutningsremsor och överlägg. Dessa delar binder samman strukturella element vid korsningarna mellan golv (till exempel reglar på bottenvåningen, stagbalkar och reglar på översta våningen). Självklart tar installationen av lister och överlägg tid, men dessa detaljer håller säkert hela byggnaden på grunden, och inte bara nedre våningen.

www.master-sam.ru "Hus" 5 "08

[e-postskyddad]