Комфортність життя сучасної людини залежить від наявності надійного джерела електричної енергії. На неї зав'язано практично все – освітлення приміщень, приготування їжі та зберігання продуктів, опалення приміщень та підігрів води, кондиціювання та вентиляція, засоби комунікації та доступу до інформації, десятки інших приладів та пристроїв, без яких вже важко уявити своє існування.

Постачальники електроенергії в наш час працюють стабільно, без серйозних та тривалих збоїв, і якщо споживач своєчасно оплачує послуги, то він може розраховувати на повний доступ до наявних «благ цивілізації». Але тільки енергопостачальні компанії гарантують подачу напруги до «вододілу» — до спожитої енергії. А далі починається зона відповідальності господаря житла, і в його праві розташувати всі точки освітлення та підключення до електромережі в оптимальній кількості, з його точки зору, та у зручному для користування місці. Але як підійти до вирішення цього питання? Чи монтуватиметься проводка в квартирі своїми руками, чи доцільніше все ж таки скористатися послугами фахівців-електриків?

Однозначно це питання відповісти неможливо. Багато залежить від підготовленості, «підкованості» квартировласникау галузі фізики, електротехніки. Важливим фактором є здатність до довгострокового планування, оскільки роботи із заміни проводки маються на увазіна багато років уперед. І, зрештою, господар квартири повинен мати непоганий багаж навичок і в галузі загальнобудівельних робіт – без цього теж не обійдеться.

У прокладці проводки — чимала складова та загальнобудівельних робіт

Мета цієї публікації – дати господареві квартири уявлення про масштабність заходів щодо прокладання домашньої електричної мережі, про основних принципахїї планування, про правильний розподіл навантажень, про прийоми монтажу та електроарматурнихвиробів, про інші важливі нюанси. Буде можливість зрозуміти, чи варто братися за такий обсяг робіт самостійно, чи все ж таки запросити кваліфікованих майстрів. З погляду професіоналів, без наявності практики і без допуску з електробезпеки краще подібні роботи самостійно не виконувати, оскільки існує безліч нюансів, які просто неможливо описати в масштабах однієї статті — їхнє знання приходить із багаторічним досвідом. Тим не менш, знати основні принципипрокладання проводки в квартирі буде корисно будь-якому власнику - стане можливим контролювати роботу майстрів (на жаль, зустрічаються і серед них пройдисвіти), і для безпечної експлуатації житла таке розуміння питання ніколи не буде зайвим.

Той, хто отримував нову квартиру в будинках, які зводилися і здавалися за старим принципом – «під ключ» (хоча, як правило, з не особливо високою якістю), знає, як часто незручно, непродумано там були розміщені точки підключення до електромережі . Так, все відповідало старим ГОСТам, але біда в тому, що ці стандарти писалися тоді, коли насиченість людського побуту різноманітними електроприладами суттєво відрізнялася від нинішніх умов.

У міру придбання нових приладів доводиться простягати по квартирі подовжувачі або навіть прокладати нові лінії, оскільки деяким електроустановкам недостатньо розрахункової потужності старих проводів. Тягнеться по поЛам кабелі - це і відчуття певного дискомфорту, і мінус інтер'єрному оформленню кімнати.

Мало того, при недостатності точок підключення багато мешканців, які слабо знаються на електротехніці, виконують часом неймовірні з'єднання за допомогою трійників, використовуючи навіть їх у кілька каскадів. На жаль, це пряма дорога до виникнення пожежонебезпечної ситуації у квартирі.

А ось це вже – прямий шлях до великої біди

І ось, коли рано чи пізно настав час робити капітальний ремонт у своїй квартирі, найрозумніший крок - повністю, від точки введення і до останньої розетки, замінити і проводку, і всю електроарматурнучастина, спланувавши встановлення точок підключення живлення найбільш зручно, раціонально та безпечно.

Є ще одна дуже важлива причина коли-небудь повністю поміняти кабельну частину. Справа в тому, що при будівництві багатоповерхівок у минулі часи, з міркувань економії, внутрішню проводку здебільшого робили з алюмінієвих проводів. Алюміній має начебто й непогані характеристики електропровідності, але зараз його вже практично для цих цілей не застосовують, тому що його недоліки значно переважують переваги.

• По-перше, метал дуже м'який сам собою. Він легко деформується, продавлюється при використанні контактних гвинтів, клем шайб тощо. - два рази на одному місці зробити контакт навряд чи вийде - провід просто зламається в витонченому місці. Тобто ремонтні роботи з алюмінієвою проводкою вкрай скрутні. Паяти його дуже складно, і в умовах монтажу домашньої проводки украй нераціонально застосовувати таку технологію.
• Однак, алюміній пластичний лише тоді, коли він, скажімо так, «свіжий». Цей метал має дивовижну властивість - електрохімічні процеси, що відбуваються в ньому при проходженні струму, з часом докорінно змінюють властивості речовини. Через 15 ÷ 20 років експлуатації (а для проведення – це зовсім невеликий термін) алюмінієві провідники стають крихкими. Не виключені раптові, практично безпричинні, знайти які буває дуже нелегко, а усунути - ще складніше, оскільки провід може ламатися навіть при обережних спробах зробити нове скручування або вигнути його для клемного з'єднання.

• Ще одна разюча властивість: здавалося б, дуже стійкий до корозії метал, але не тут було! Якщо на провідник потрапила хоча б невелика кількість води, під дією електрики неминучі процеси електрокорозії. Причому, вони можуть бути непомітні зовні - на вигляд цілий провідник усередині може бути «з'їдений» настільки, що навіть невелика викликає нагрівання, щирість або відмову. Іноді будь-який дотик до такого дроту призводить до його обламування.

Порівняйте з картинкою вище – є різниця?

Іншими словами, якщо займатися питаннями електрогосподарства всерйоз, то потрібно не вагаючись замінити всю стару алюмінієву проводку на намідь. Електротехнічні параметри у неї навіть вище, пластичність - хороша (але не надмірна), і не змінюється ні від часу, ні від експлуатації під великими навантаженнями. Вартість мідних проводів, безумовно, істотно вища, але проводка в квартирі робиться, як уже говорилося, на десятиліття вперед, і економити на таких питаннях просто нерозумно. Заодно із заміною можна принагідно вирішити всі питання з оптимізацією розміщення всіх елементів домашньої електромережі.

Якщо ж господар придбав нову квартиру, в будинку, який зданий за принципом «зроби сам», то нема чого й думати – необхідно ретельно спланувати всю квартирну електромережу, з урахуванням свого бачення розташування електроприладів та меблів у кімнатах, і зайнятися проводкою буквально насамперед – ще до заливання підлог, оздоблення стін та стель. Нижче з тексту стане зрозуміло, чому це саме так.

Ще кілька аргументів на користь не модернізації чи ремонту, а капітальної ситуації старої проводки.

1. У минулі часи заземлювальні контури в житлових спорудах обов'язковими не вважалися, і всі внутрішньобудинкові мережі прокладалися по системі TN-C, коли робочий нуль і заземлення були заведені на єдиний провід (PEN) ще на електропідстанції. Єдина перевага такого підходу – простота монтажу та мінімальна витрата матеріалу, оскільки всі розетки в квартирі заплутувалися виключно двома проводами – нульовим та фазовим.

Система TN-C - "позавчорашній день" електротехніки

При перезавантаженні або пробої на металевому корпусі електроприладів дуже ймовірна поява небезпечної для життя напруги. Мало того, такий тип контактного з'єднання не дає коректно працювати і апаратам захисного відключення (ПЗВ), деяким сучасним імпульсним блокам живлення. Сьогодні така система не використовується, де-не-де навіть законодавчо заборонена, і її обов'язково слід поміняти на одну з більш досконалих систем: TN-S або TN-С-S.

TN–S найчастіше застосовується у приватних будинках, у яких організована власна . Хоча, можуть і в багатоквартирних будинках бути організовані заземлюючі шини, з'єднані зварюванням і заземлення, що проходять від зовнішнього контуру по всіх поверхах.

Але все ж таки частіше в багатоповерхових житлових будинках застосовується система TN-С-S, в якій глухозаземленанейтраль розділена на два провідники – робочий нуль та заземлюючий контур, безпосередньо у під'їзному розподільчому щитку.

У будь-якому з двох останніх випадків для розведення вже використовуються три контакти – фазний, нульовий та заземлюючий. Можна відразу згадати і про колірне маркування цих дротів – одна повинна відповідати чинним стандартам.

Зверніть увагу, що колір фазного дроту може бути різним. Але нульовий і заземлюючий - мають обов'язкове забарвлення, так, щоб його неможливо було сплутати при проведенні електромонтажних робіт.

До речі, в одному кабелі може бути укладено кілька фазних провідників. Вони між собою відрізнятимуться за кольором, але при цьому все одно два провідники виділятимуться своїм обов'язковим забарвленням – «робочий нуль» та «земля».

Дуже багато сучасних електроприладів оснащуються триконтактною вилкою. Так ось, необхідно зробити важливе пояснення. При встановленні нових розеток господарі, безумовно, намагаються встановити також триконтактні. Однак, якщо у вашій квартирі ще не організована електропроводка за схемами TN-S або TN-С-S, то в жодному разі не можна робити перемички між нульовим контактом і заземлюючим безпосередньо на розетці.

Якщо життя і здоров'я ваших рідних та близьких вам небайдужі, ніколи не робіть такого «заземлення»!

Те, що може робитися на рівні розподільного щита – абсолютно неприпустимопрямо на точці підключення. Це не лише не дасть належного ефекту, а й різко підвищить рівень небезпеки. Імовірність ураження електрострумом або виникнення пожежонебезпечної ситуації при такому підключенні – величезна! Краще взагалі не мати підключення до заземлення, ніж організовувати таке.

А ще краще - змонтувати нову проводку за всіма правилами!

2. Другий важливий аргумент полягає в тому, що сам принцип розведення, що застосовувався раніше при житловому будівництві, – вкрай недосконалий. Йдеться про так зване «дозування» навантаження. Щоб зрозуміти – згадайте старі розподільні під'їзні щити. Електролічильник, два автомати (або плавкі запобіжники – пробки) – і все. Два дроти йшли в квартиру, губилися десь у товщі стіни, а від них робилися в контактних коробках відгалуження на кожну точку освітлення чи розетку. Одним словом, як від ствола дерева відходять тонкі гілки, так від основних дротів робилися відведення. Знову ж таки: сточки зору економічності - це вигідно, але в усьому іншому - не витримує критики.

Ця система буквально кишла скрутками на кожному відгалуженні, а будь-яке зайве з'єднання проводів – це завжди вразливе місце проводки. За потреби знеструмити одну з кімнат доводилося вимушено відключати харчування у всій квартирі. Навіть незначна аварія, випадкове КЗ на одному з відгалужень призводило до відключення всієї квартирної мережі. Ну а якщо траплялося щось серйозне (обрив чи перегорання кабелю, приховані у стіні), то й пошук аварійної ділянки та проведення ремонтних робіт перетворювалися на дуже складну проблему.

Усього цього легко уникнути, якщо організувати зоновану систему розведення – від точки введення, тобто від квартирного розподільчого щитка, прокладено окремі лінії живлення з потрібним перетином дроту, що відповідає навантаженню, у кожне приміщення, на коженелектроприлад підвищеної потужності, кожнугрупу розеток чи освітлення. Так, звичайно, кабелю тут буде потрібно значно більше, зате домашня електромережа стане зручною і безпечною в експлуатації, буде легко піддаватися необхідної модернізації або ремонту.

Основа основ – планування домашньої електромережі

Отже, першим етапом у будь-якому випадку – чи проводитиметься капітальний ремонт. або проводка прокладатиметься у новій квартирі, завжди йде складання схеми квартирної електромережі. І найкраще це виконати самостійно – ніхто, окрім господарів, не зможе зробити це якісніше.

Можливо, хтось має сумніви у своїх здібностях провести подібне планування. Нічого страшного - поспішати не треба, робимо все послідовно, крок за кроком. І ви переконаєтесь, що це зовсім не так складно.

Для початку потрібно підготувати план своєї квартири. Варіантів тут може бути кілька. По-перше, можна зняти копію з технічного паспорта. По-друге, справжньому чоловікові не повинно бути складно вкреслити зразкову схему (найкраще, звичайно – в масштабі) на звичайному аркуші паперу. По-третє, за бажанням, можна знайти типовий проект будинку, в якому розташована квартира. (Такий документ може бути в ДЕЗ, іншої експлуатуючої або проектної організації. Не виключено, що на допомогу прийде інтернет). І по-четверте, сучасні комп'ютерні інженерні програми (САD) дозволяють швидко і точно виконати потрібне креслення.

Для прикладу візьмемо схему однокімнатної квартири, виконану буквально за 10 хвилин у САD. Порядок планування квартирної електромережі мережі з іншою кількістю та розташуванням кімнат не змінюється – принципи залишаються такими самими.

В даному випадку, Room 1 – це суміщений санвузол, Room2 – передпокій, Room3 – кухня та Room4 – житлова кімната.

Непогано ще мати варіант такого креслення і з проставленими розмірами: по ньому потім буде простіше визначати необхідну кількість кабельної продукції.

Те саме креслення — з проставленими розмірами в масштабі

Щоб не боятися помилки і якогось випадкового псування креслення, можна роздрукувати собі не принтер або зробити ксерокопії в потрібній кількості – для чернеток, взявши за основу для початку «голу» схему – тільки стіни, вікна та двері.

Вихідна «чиста» схема - з неї і почнемо працювати

Тепер потрібно уявити, як на цій площі будуть розставлені наявні предмети меблів та електроприлади різного призначення. Поспішати не варто – необхідно обов'язково врахувати не тільки те, що вже придбано та чекає на установки, а й заплановані новинки в перспективі хоча броків на 5 ÷ 10. Наприклад, підростають дітки, і вже через пару років у їхній кімнаті потрібно поставити письмовий стіл з лампою, комп'ютер, телевізор тощо. У вітальні в перспективних планах встановити сучасне кліматичне обладнання (кондиціонер або конвектори), а на кухні рано чи пізно господиня захоче посудомийну машину та багатофункціональну духову шафу.

Мало того, треба на схемі розташувати всі ці предмети меблів та побутової техніки в місцях, де вони, з певною часткою припущення, встановлюватимуться. Дуже незручна ситуація трапиться, якщо після завершення прокладання нової проводки, вже через зовсім нетривалий час, доведеться діставати старі подовжувачі! Навіщо тоді були всі ці ремонтні муки?

Напевно, буде розумним провести з цього приводу «розширену сімейну раду», щоб дійти єдиної думки щодо інтер'єрного оформлення та наповнення приміщень. І ось тепер знову звертаємося до креслення – починаємо «розставляти» все на місця. Особливих засад щодо умовних позначень тут можна не домагатися – ця схема робоча. Головне - пронумерувати всі предмети і прилади, винести їх в опис - таблицю, і бажано - виділити на схемі ті, які вимагають обов'язкового підключення до джерела живлення, наприклад, заштрихувавши іншим кольором (на схемі, що розглядається для прикладу, - виділені червоним відтінком).

Отже, за кімнатами:

Віртуально «розставимо» все на свої місця

У вітальні:

1 - Розкладний диван-ліжко.

2 - приліжковий столик із нічником та точкою підключення, наприклад, зарядного пристрою для телефону.

3 - Кондиціонер - спліт-система.

4 – плазмовий телевізор із саунд-системою «домашній кінотеатр», приймальним ресивером або іншим телевізійним цифровим обладнанням.

5 - Стіл обідній зі стільцями.

6 - Шафи.

7 - Робочий куточок з комп'ютером та периферією.

Ті точки, які потребують підключення, можна виділити й у тексті.

На кухні:

8 - Холодильник.

9 – обідній стіл із стільцями.

10 та 11– робочі столи (стільниці) на яких можуть розташовуватися стаціонарно або періодично кухонні прилади - мікрохвильова піч, мультиварка, комбайн, блендер, електрочайник та інші.

12 - Електрична плита з духовкою.

13 - Миття.

14 - посудомийна машина.

У ванній та санвузлі:

15 - пральна машина.

16 - Бойлер.

17 - Мийка з точковим підсвічуванням та точкою підключення фена.

18 – унітаз.

19 - Ванна.

В передпокої:

20 - шафа купе з додатковим точковим підсвічуванням.

Отже, основні "споживачі" на схемі виділені. Зрозуміло, що потрібні ще й резервні розетки (наприклад, включити праску, пилосос, інші дрібні побутові прилади) – їх розміщення теж можна передбачити так, щоб вони не були марно розташованими за масивними предметами меблів.

Можна на окремому чистому «бланку» відразу нанести місця розташування розеток.

При цьому, звичайно, можна використовувати будь-які умовні позначення, зрозумілі для себе. Але якщо господар бажає, щоб його задум став зрозумілим і фахівцеві електрику, краще застосовувати прийняті в професійному середовищі значки. Всі їх знати зовсім необов'язково, достатньо буде найголовніших. Наприклад, тих, що вказані в таблиці:

Умовне позначення	Що означає на схемі
	Силовий щиток
	Лічильник споживаної енергії
	Однополюсний автомат захисту
	Двополюсний автомат захисту
	Пристрій захисту відключення (ПЗВ)
	Розетка із захисним заземлюючим контактом, для прихованої установки
	Розетка подвійна, із захисним заземлюючим контактом, для прихованої установки
	Розетка триполюсна, із захисним контактом, для відкритої установки.
	Розетка двополюсна, із захисним заземлюючим контактом, підвищеної вологостійкості (IP44 - IP55)
	Вимикач одноклавішний
	Вимикач двоклавішний
	Блок - два вимикачі та розетка, прихованої установки

Отже, розмістимо на схемі розетки:

Тепер - саме час подумати про точки освітлення. Їх можна розташовувати і по центру приміщення (ось коли знадобляться розміри в масштабі), і в довільному порядку, роблячи акцент освітленості в той чи інший бік або організуючи кілька точок (ярусів) підсвічування. У нашому випадку розмісти лампи по центру кімнат. І відразу ж відзначаємо місця для вмикачів. Їх зазвичай розташовують усередині кімнати (за винятком санвузлів та, іноді, кухонь). Типове місцеустановки – біля дверей, із боку замку. Хоча – це зовсім не догма, господар може сам визначити місце найзручніше, на його думку. Наприклад, можна в передпокої розмістити блок вимикачів, які будуть задіяні на освітлення самого коридору, санвузол і навіть на кухню.

Потім, «підвішуємо» світильники та розставляємо вимикачі

З розміщенням визначилися, тепер потрібно переходити до планування траси прокладання проводів. Ось тут можливі різні варіанти, залежно від ступеня готовності приміщень з точки зору будівництва, від запланованих способів оздоблення, від місця розташування введення в квартиру, від переваг самих господарів.

Відео: Поради щодо планування квартирної електромережі

Способи прокладання електропроводки у квартирі

Відразу обмовимося – розглядатимуть лише квартирні варіанти, тобто з бетонними або цегляними стінами. Якщо комусь потрібна інформація, то він може отримати її у відповідній публікації нашого порталу.

Отже, які прийнятні способи прокладання силових кабелів використовуються у квартирних умовах:

А.Якщо стіни знаходяться в «чорновому» варіанті, і в майбутньому їх планується покривати шаром штукатурки або облицьовувати гіпсокартоном, то проводку можна розташувати прямо по поверхні в гофрованих пластикових трубах (якщо це дозволяє товщина майбутнього оздоблювального шару) або просто у відкритому вигляді, за умови , що кабель має надійну подвійну чи потрійну ізоляцію.

Відео: варіант прокладки проводів по стінах квартири

Б.Якщо штукатурний шар на стіни вже нанесений, або він планується занадто тонким, нездатним закрити кабельну розводку, доведеться проробляти штроби в стіні для укладання в них проводів.

Справа ця, звичайно, дуже стомлююча і запорошена, але подітися буває, що і нікуди - такий підхід нерідко залишається єдиним варіантом. При укладанні проводів у такі штроби вони фіксуються в них або гіпсовими нашліпками або спеціальними пластиковими скобами-дюбелями, що вставляються в просвердлені для них отвори.

Провід може в штробі кріпиться спеціальною скобою.

… або просто гіпсовими «наліпками»

Штроби не можна прорізати у цілком довільних місцях. Існують із цього приводу певні правила – є зони поблизу віконних та дверних прорізів, зовнішніх і внутрішніх кутів, біля газових магістралей, де пророблення штробів та укладання кабелів неприпустимі. Графічна інформація щодо цього – на наведених нижче схемах:

Обов'язково зверніть увагу на одну важливу деталь. Усі приховані прокладки до розеток та вимикачів від розподільчих коробок повинні вестись виключно вертикально. Пояснюється це дуже просто – так нескладно буде простежити трасу закритого штукатуркою дроту без жодних спеціальних приладів.

Жодних уступів і поворотів, жодних «по прямій» під кутом не повинно бути. Не треба сподіватися, мовляв, «я запам'ятаю». Це дуже швидко забувається, а, крім того, спробу просвердлити отвір або вбити цвях може зробити й інша людина. Закінчитися це може дуже сумно.

При прокладанні кабелів у штробах необхідно мати у своєму арсеналі ще й коронку для перфоратора, яка буде потрібна для вирізування гнізд під підрозетники та розподільні (розпаювальні) коробки.

Тепер поговоримо про магістральні ділянки, якими прокладатимуться дроти від розподільного щита до монтажних коробок.

1. Перший варіант - так само, як описувалося вище, тобто горизонтально вздовж верхнього краю стіни, в штробі або в горфротрубі. Варіант - надзвичайно трудомісткий і витратний - наприклад, щоб підвести живлення до розетки на протилежному кінці великого приміщення потрібно обігнути всі кути - кабелю піде дуже багато.

2. Якщо в новій квартирі, що піддається капітальному ремонту, ще н залиті стяжки на підлогах, то можна магістралі прокласти в пластикових або металевих трубах по поверхні перекриття. Тут можна буде прокладати траси до розподільних коробок. найкоротшимшляхом. Надалі стяжка чи інше покриття підлоги повністю приховують ці кабельні прокладки.

До речі, за такого «нижнього» розташування квартирної електропроводки в ряді випадків можна взагалі обійтися без штробів або звести цю операцію до мінімуму. Для укладання проводів у таких ситуаціях нерідко використовуються спеціальні електротехнічні плінтуси, на яких є вже змонтовані.

Та й це ще не все. У широке поширення входить новий тренд - спеціальні комплекти, які включають електротехнічніплінтуси кабель-канали, розподільні коробки, розетки та вимикачі, інші електроарматурніВироби.

Комплект для прокладання проводки - продумано все, до дрібниць

Безумовно, не для всіх стилів обробки приміщення такий підхід застосовний, але він також має право на існування. І користується, до речі, попитом, що постійно зростає, оскільки до мінімуму зводить брудні і складні будівельні роботи.

3. Інший варіант, що допомагає суттєво знизити витрату проводів – використання для прокладання магістральних трас поверхні стелі. Це, звичайно, не позбавляє необхідності робити штроби для прокладання проводів по стінах і гнізда для установки розеток і коробок. Але ось від розподільного щитка і до монтажних коробок дроту можна кріпити на спеціальні кліпси прямо до стелі, прокладаючи траси по найкоротшій відстані. До речі, абсолютно нічого не заважає розмістити і самі розпаювальні коробки також на площині стелі (правда, до них потім буде непросто дістатися, якщо потрібно провести будь-які ремонтні або налагоджувальні роботи).

Стеля – чудове місце для розміщення електропроводки. Звичайно, за умови подальшого його декоративного оздоблення

Правда, все це буде можливим тільки в тому випадку, якщо планується монтаж підвісної або натяжної стелі, яка приховає кабельне розведення. Одним словом, якщо є можливість змонтувати підвісну або натяжну стелю – треба обов'язково погоджуватися – маса електротехнічних проблем просто «розчиниться». В крайньому випадку, Цілком реально придумати якусь оригінальну підвісну конструкцію вздовж стінки, в якій можна буде сховати прокладені дроти.

Продовжуємо складання схеми

Повернімося знову до нашої схеми - точки, куди треба підвести електроживлення, на ній вже помічені, але траси поки що не прокладені. Саме час зайнятися цим.

Як прокладаються магістралі читач вже, напевно, зрозумів, і стосовно своєї квартири зможе визначитися – це буде настінна прокладка, або можна вести на деяких ділянках по найкоротшому шляху, якщо використовується підлога або площина потоку.

У нашому прикладі траси вестимуться вздовж стін.

Отже, у кожному приміщенні має бути своя монтажна коробка (як мінімум – одна). Розташовується вона, як правило, неподалік входу лінії від розподільного щитка в приміщення. Коробку санвузла доцільніше розмістити в коридорі, щоб контактні з'єднання в ній зайвий раз не впливали на підвищену вологість.

На схемі умовно відзначимо розподільні коробки оранжевими кружальцями.

Продовжуємо складання схеми - намічаємо розташування монтажних коробок

Починаємо «тягти дроти» до кожної коробки від найдальших розеток. Шлейф, тобто послідовно, розетки краще не розташовувати - можуть статися падіння напруги на дальній, якщо перезавантажені ті, що лежать ближче до коробки. Краще не поскупитися та прокласти до кожної власний кабель.

До речі, якщо розетки розміщені «співвісно» з двох сторін однієї стінки, можна їх підключити проводами, що йдуть від однієї коробки і розташованими в одному штробі (на нашому прикладі спеціально показана така можливість – розетка у вітальні та кухні). Безумовно, це дозволить чудово заощадити на прокладці штробів. У цьому випадку можна і застосувати один загальний кабель - правда, при цьому не забуваємо про те, що перетин дроту, що йде до такого блоку, повинен відповідати сумарному можливому навантаженню.

Щоб легше було розбиратися на кресленні, дроти до розеток позначимо, наприклад, червоним кольором.

«Простягаємо дроти» від коробок до розеток

Змінить колір олівця на зелений, і «прокладемо» дроти, відповідальні за освітлення – від монтажних коробок до вимикачів та світильників.

Аналогічно надходить із освітленням — світильниками та вимикачами.

Тепер нанесемо на схему розподільний силовий щит і прокладемо від нього «магістралі» до розпайковимкоробки. Можна, звичайно, обмежитись одним кабелем на кожну кімнату, який живитиме і освітлення, і розетки. Однак, ми про це вже говорили, розумніше все ж таки розділити їх на два різні потоки. Якщо, звичайно, дозволяють фінансові засоби, Оскільки і кабельної продукції, і автоматів, і ПЗВ у разі знадобиться більше. Одним словом, вирішувати господареві, оскільки обидва варіанти, в принципі, допустимі.

На схемі показаний варіант об'єднаної проводки для забезпечення електроживлення та освітлення (потовщені сині лінії від щита до розподільних коробок).

Тепер черга ліній від розподільного щитка до монтажних коробок.

І нарешті ще один нюанс. До деяких приладів, які споживають струм підвищеної потужності, прокладаються від розподільного щитка окремі лінії, що мають власні автомати, ПЗВ, штроби прокладки проводів. Вони на всьому своєму протязі не повинні мати жодних інших приєднань, відгалужень тощо. Дуже часто такі лінії закінчуються не звичайною розеткою, а посиленою особливого типу. А в ряді випадків електроприлади підвищеної потужності підключаються до мережі взагалі не через розетки, а через встановлені безпосередньо поряд з ними

На нашій схемі проведемо окремі лінії живлення від щита до електричної духової шафи на кухні і до бойлера в об'єднаному санвузлі (товсті лінії фіолетового кольору).

«Підключаємо» особливо навантажені лінії (духовка та бойлер) та вхід з під'їзду. Схема готова!

І, нарешті, завершимо схему, накресливши на ній загальне введення в квартиру з під'їзного розподільчого щита

Отже, схема готова і можна починати застосовувати її практично. А насамперед, вона допоможе розрахувати скільки і якого дроту знадобиться для монтажу нової квартирної електромережі.

Можна переходити до робіт "на місцевості" - переносити креслення реально на стіни приміщень, вже точно визначаючи місця розташування коробок, лінії штробів, точки встановлення розеток і вимикачів - все основні принципибули нами обумовлені, креслення під рукою – за діло!

Напевно, під час проведення розмітки виникнуть питання — на ? Суворих правил тут немає, а рекомендації докладно розписані у нашій публікації, спеціально присвяченій цій проблемі.

Прокреслені на стінах лінії розмітки та масштабований креслення допоможуть підрахувати кількість дротів для кожної ділянки. А ось якого перетину дроту будуть потрібні?

Якого перерізу дроту потрібні для прокладання?

Будь-яка лінія на нашій схемі, що виходить з розподільчого щита, оснащена автоматом відповідної потужності та пристроєм захисного відключення (ПЗВ), зі своїми параметрами спрацьовування при певному струмі витоку. Плюс до цього обов'язково встановлюються загальний автомат на всю квартирну мережу та загальний ПЗВ. Усі ці згадані величини безпосередньо залежить від сумарного навантаження кожному виділеному ділянці, а потімвони вже дають загальний результат за всю квартиру.

Отже, знаючи досить точноЯкі електроприлади будуть використовуватися на кожній з ділянок квартирної мережі, можна підрахувати сумарне навантаження на ньому. Беруться при цьому паспортні дані пристроїв (приладів), береться до уваги можливість одночасної їх роботи, і звичайним підсумовуванням споживана потужність. Якщо паспортів на вироби немає, то можна пошукати їх дані в інтернеті або просто скористатися усередненою таблицею потужності найбільш популярних побутових приладів і пристроїв:

Вид електроприладу	Зразкова споживана потужність
Гідромасажна ванна (Джакузі)	2000–2500 Вт.
Пекти для міні-сауни	10-15 кВт
Тепла підлога	0.7-1.5 кВт
Солярій домашній	1,5-2,5 кВт
Кондиціонер-спліт	близько 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Освітлювальні прилади (залежно від застосовуваних ламп та кількості ріжків)	100 – 1000 Вт
Радіоприймач (Музичний центр)	100-250 Вт
Комп'ютер стаціонарний з РК-монітором + периферія (принтер, сканер, модем, маршрутизатор тощо)	до 800 Вт
ТБ	100-200 Вт
Саунд-система "домашній кінотеатр"	до 750 Вт
Порохотяг	до 1200 Вт
Праска	1000-2000 Вт
Електромасажер	до 300 Вт
Фен	500 – 1000 Вт
Зарядні пристрої гаджетів	близько 50 Вт

Для розрахунку можна скористатися формулою, що дозволяє визначити струм споживання кожному ділянці мережі.

I cрозум= Pсум/ Uном

Icрозум- Сумарний струм навантаження на цій ділянці ланцюга.

Pсум- Сумарна споживана потужність електроприладів, одночасно включених у ланцюг.

Uном– номінальна напруга в мережі (у нашому випадку – це побутова напруга 220 У).

Якщо, наприклад, розраховується ділянка, на якій з великою часткою ймовірності одночасно працюватимуть комп'ютер (750 W), обігрівач (1,5 kW), настільна лампа 100 W, і періодично включатиметься електрочайник (ще 1,75 kW), то отримаємо загальну споживану потужність, що сягає пік навантаження до 4,1 кіловата. Підставивши це значення у формулу, отримаємо струм споживання 18,6 А.

При проведенні професійних підрахунків користуються складнішими методиками, які враховують ще масу будь-яких нюансів мережі (це більше відноситься до трифазної мережі 380 вольт). В умовах не надто розгалуженої та навантаженої однофазної домашньої мережі рекомендовано для страховки просто додати до отриманого результату ще 5 ампер. У результаті в нашому прикладі виходить 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Тепер залишається тільки зайти в таблицю (наведена нижче) і знайти найбільш прийнятний переріз мідного кабелю, залежно від того, який вид дроту буде застосовуватись.

Перетин мідної жили
	одножильні дроти				двожильні дроти	трижильні дроти
	одиночно прокладений ппровід	пучок із двох дротів	пучок із трьох дротів	пучок із чотирьох дротів	одиночний двожильний провід	одиночний трижильний провід
0.5	11	-	-	-	-	-
0,75	15	-	-	-	-	-
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Навантаження на ділянку в прикладі випадає досить серйозне . По таблиці виходить, що з таким навантаженням впораються або три одиничні дроти, прокладені єдиним пучком, перетин по 2,5 мм кожен, або один трижильний провід з перетин жил 4 мм.

Це – щеодин аргумент на користь того, що до кожної розетки (блок розеток) рекомендується прокладати власний кабель. Працювати з проводами великого перерізу, підключаючи їх до електроарматурнимпристроям або проводячи їх контактні з'єднання – дуже непросто через різку жорсткість.

Чи важливо розраховувати цей перетин? Може, є сенс прокласти на всіх ділянках приблизно однаковий провід?

Дуже важливо, і навіть із кількох точок зору!

Перше.Провід занадто малого перерізу може повною мірою справлятися зі своїм завданням. Він почне грітися, що згодом веде до псування ізоляції, порушення контактів на клемах або скрутках. Це – прямий шляхдо короткого замикання, тобто причини ураження електрострумом або виникнення пожежі.

Друге.Господар перестарався, і прокладе дроти надлишкового перерізу. Заради інтересу, сходіть у магазин і порівняйте ціни на мідні дроти однієї марки, але різного перерізу, наприклад, 1,5 та 2,5 мм. Різниця вас, напевно, здивує і спонукає на те, що все ж таки варто прорахувати навантаження, щоб не платити зайвого за абсолютно непотрібні, завищеніпараметри.

Досвід кваліфікованих електриків, які змінили проводку не в одній сотні квартир, дає можливість приблизно зобразити домашню мережу в наступній картинці:

На схемі зображені деякі можливі ділянки квартирної мережі, із зазначенням рекомендованого перерізу кабелю, приблизного сумарного навантаження, номіналом автомата захисту та порогом спрацьовування (струму витоку) ПЗВ. З усього різноманіття кабельної продукції більшість фахівців в один голос рекомендують ВВГНГ (індекс Н Гг говорить про те, що він укладений у негорючу ізоляцію).

Вказана схема – аж ніяк не є догмою. Методику планування мережі та її розрахунку, з якою ви ознайомилися вище, ніхто не скасовує, оскільки всіх нюансів у кожній окремо взятій квартирі врахувати просто неможливо.

До речі, це особливо стосується сучасної кухні, яка останнім часом стає буквально «нафаршированою» електронікою та електротехнікою. Достатньо лише поглянути на таблицю, щоб побачити, в якому діапазоні лежить і функціональність, і споживана потужність кухонних аксесуарів.

Вид побутового електроприладу	Середня споживана потужність	Особливості підключення до електроживлення
Плита або варильна поверхня електрична	від 3500 до 12000 Вт	Індивідуально прокладена лінія живлення
Духова шафа електрична	від 2500 до 10000 Вт
Пральна машина-автомат	від 1500 до 3000 Вт
Водонагрівач	від 2500 до 7000 Вт
Посудомийна машина	від 1500 до 3500 Вт
Мікрохвильова піч	від 700 до 2500 Вт	допускається підключення до звичайної розетки 16 А
Холодильник (тільки в момент запуску)	від 500 до 2000 Вт
Електричний чайник	від 700 до 1500 Вт
Кухонний процесор (комбайн)	від 500 до 1500 Вт
Хлібопічка, пароварка тощо.	від 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонна витяжка	від 500 до 1500 Вт
Подрібнювач відходів	від 400 до 1000 вт

Щоб підключити таку масу обладнання, доводиться застосовувати незвичайну фантазію в частині розташування його на кухні, і проводити скрупульозні розрахунки потужності. Посудіть самі - як, здавалося б, непросто організувати хоча б таке розташування розеток:

Кухня - зовсім особливе приміщення з погляду прокладки електричної проводки

І це, як стверджують, ще не «наворочений» варіант. Тим не менш, якщо спокійно сісти з аркушем паперу, олівцем і калькулятором, все можна дуже чітко і якісно прорахувати.

Отже, схему читач складатиме навчився, з правилами розрахунків – ознайомлений, основні принципипрокладки кабельної частини йому теж відомі. Можна сміливо братися за роботу, а помічниками в цьому нехай стануть статті нашого порталу, які докладно розкажуть про прийоми, про типи, про підключення потужних електроприладів і багато іншого. Все це - в розділах і .

І останнє зауваження. Автор цієї публікації повною мірою усвідомлює, що будь-який викладач електротехніки вліпив би за якість виконаних графічних схем «соковиту двійку», тому, можливо, у коментарях з'являться критичні зауваження щодо цього. Однак метою і не ставилося вчити відвідувачів сайту прийомів креслення. Головне, щоб читач зрозумів принцип, користуючись яким він зможе самостійно спланувати свою домашню мережу.

Відео: основні поняття про проведення самостійного монтажу квартирної проводки

Ви не з чуток знайомі з азами електротехніки і неодноразово стикалися з електрикою на практиці? Тоді й нова проводка в будинку чи квартирі невеликої площі не стане непереборною перешкодою – ви спокійно змонтуєте її своїми руками. Щоб зробити все правильно, потрібно розібратися в нюансах електромонтажу та визначити порядок проведення робіт. На висвітлення цих питань у доступній формі якраз і орієнтований цей матеріал.

Складання схеми електропроводки

Обмовимося відразу: йдеться про однофазну мережу з напругою 220 вольт, яка вже підведена до приватного будинку площею 100-150 м² або квартири. Проектуванням та монтажем трифазних електромереж на 380 В для великих заміських котеджівзаймаються спеціалізовані організації. У цьому випадку самостійно братися за розведення електрики немає сенсу, оскільки без проекту електропостачання та узгодженої виконавчої документації керуюча компанія не дозволить здійснити підключення до своїх комунікацій.

Отже, зображена вище типова схема електропроводки для житлового будинку включає такі елементи (починаючи від введення кабелю):

• вступний автоматичний вимикач номіналом 25 ампер;
• електричний лічильник (бажано – багатотарифний);
• пристрій захисного відключення - ПЗВ, розрахований на струм спрацьовування 300 мА;
• диференціальний автомат на 20 А, що спрацьовує при струмі витоку 30 мА, - для захисту розетки;
• автоматичні вимикачі номіналом 10 А на освітлення (кількість залежить від кількості ліній до світильників);
• електромонтажна шафа, забезпечена нульовою та заземлюючою шиною, а також DIN-рейками для кріплення автоматів та ПЗВ:
• кабельні лінії з розподільними коробками, що ведуть до розеток для підключення побутової техніки та освітлювальних приладів.

Примітка. Згідно з ПУЕ, електроживлення ванної кімнати, лазні, сауни та інших приміщень з високою вологістю потрібно проводити окремою лінією, захищеною ПЗВ або дифавтоматом з порогом спрацьовування 10 мА.

Функціональне призначення цих елементів наступне. Автоматичні вимикачі захищають гілки або систему в цілому від короткого замикання, ПЗВ оберігає вас від ураження струмом, а диференціальний автомат поєднує ці дві функції. Останній має встановлюватись на кожну силову лінію. Щоб уберегти домашні електроприлади від перепадів напруги, можете доповнити схему захисним реле, що встановлюється після головного ПЗВ, як розповідає майстер на відео:

Щоб зробити повну схему електрифікації, потрібно від руки накреслити план будинку та розмістити на ньому освітлювальні прилади з розетками. Вкажіть місцезнаходження електрощита і розкиньте від нього проводку вздовж стін, позначаючи кожну пару (фаза та нуль) однією лінією, як це роблять електрики (називається однолінійна схема). Приклад такого ескізу зображено на зображенні.

Довідка. У приватних будинках та дачах розподільний щит зазвичай ставиться у технічному приміщенні, наприклад, у гаражі, іноді – у коридорі. Така сама картина спостерігається у багатоповерхових новобудовах. У будинках радянської доби – «хрущовках» та «чешках» квартирні щитки масово встановлювалися в під'їздах, але потім господарі стали переносити їх до себе в передпокій, щоб уберегтися від крадіжки лічильників.

Підготовка матеріалів

Щоб придбати необхідні монтажні матеріали та визначити їх кількість, візьміть за основу складену електросхему. Елементи управління, захисту та обліку, які розміщені в щитку, на ній вже вказані, залишається підібрати кабельну продукцію та підрозетники (вимикачі і самі розетки можна придбати пізніше). З цього приводу рекомендації такі:

1. Використовуйте для розведення електрики мідний кабель марки ВВГ на 3 цілісні жили та його різновиди. Не беріть алюмінієві та багатожильні дроти (наприклад, ПВС), призначені для інших цілей.
2. Мідна електропроводка в квартирі або приватному будинку, що живить освітлювальні прилади, повинна мати мінімальний переріз 1,5 мм. Розеткову мережу потрібно робити кабелем 2,5 мм², а приєднання заземлювального контуру виконувати перерізом 6 мм².
3. Якщо необхідно провести зовнішню лінію від стовпа до будівлі, застосовуйте самонесучий провід СІП на 16 мм і спеціальні підвісні кронштейни.
4. Для прихованого прокладання кабелів використовуйте металорукав або пластикову гофровану трубу відповідного діаметра (проводи повинні займати не більше 40% порожнини захисного рукава), що фіксується на клямках або хомутиках.
5. Не передбачайте багато поодиноких кімнатних розеток у різних місцях, краще поставте пару блоків на 4-5 виделок. Для кухні цілком достатньо однієї групи із 5 розеток.
6. Розрахунок числа розпаювальних коробок ведеться за наведеною нижче схемою, де показаний правильний монтаж проводки. Коробка ставиться кожному відгалуженні від основний магістралі.

Порада. Для силових ліній, навантажених установками потужністю понад 3,5 кВт, перетин кабелю слід вибирати за розрахунком. Ми рекомендуємо вирішити це питання з фахівцями, оскільки вступний автомат та інше обладнання теж доведеться підбирати індивідуально і без проекту електропостачання тут не обійтися.

Перед розрахунком кількості кабельної продукції продумайте спосіб укладання електропроводки. Оптимальний варіант – розвести провідники за стельовою та стіновою обшивкою з гіпсокартону, у підлозі або під плінтусом. Такий підхід дозволить уберегти комунікації від пошкоджень при подальших ремонтах та легко реалізується в однокімнатних та двокімнатних квартирах панельних будинків.

У дерев'яних будинках, побудованих з бруса або за каркасною технологією, практикується внутрішнє розведення відкритого типу - на ізоляторах або в пластикових каналах, як зроблено на фото. У цьому випадку зручніше прокласти мережу із плоского різновиду кабелю – ВВГ-П. Не забудьте і про слаботочні лінії - кручений парі для інтернету, сигналізації і так далі, їх теж треба розвести по кімнатах.

Також варто згадати про електропроводку в стилі ретро, ​​що гармонійно вписується в інтер'єр будь-якого дерев'яного житла, в тому числі і зробленого з колод. Але врахуйте, що ціна комплектуючих втричі вища за звичайні матеріали, а спосіб монтажу, показаний у відеосюжеті, вимагає деяких навичок.

Мінімальний комплект інструменту

Для пристрою або заміни електропроводки власноруч вам знадобиться наступний набір інструментарію:

• болгарка з колами по бетону для виготовлення борозен у цегляних або оштукатурених стінах;
• молоток і зубило, щоб обробляти гнізда підрозетників;
• кусачки, пасатижі;
• рулетка та будівельний рівень;
• шпатель вузький металевий;
• викрутки з різними шліцами;
• ніж для обробки кабелів.

Порада. Замість звичайного ножа краще використовуйте спеціальний інструмент, зразок якого показаний на фото. Він має невелику п'яту на кінці, що дозволяє знімати ізоляцію з проводів без пошкодження мідних жил і безпечно для рук.

Монтаж електрощита

Як правило, цей відповідальний етап робіт виконує спеціаліст – електрик. Але в невеликому житловому або дачному будиночку на кілька кімнат ви зможете вирішити завдання самостійно, якщо дотримуватиметеся покрокової інструкції:

1. Закріпіть ящик на стіні поруч із кабельним введенням. Висота установки – 1,5 м над підлогою. Якщо необхідно, подовжіть в стіні поглиблення.
2. Поставте DIN-рейки для кріплення автоматів та 2 шини – для під'єднання нульового (N) та заземлюючого (PE) дроту. Заведіть зовнішній кабель через отвір, обробіть його та підключіть «нуль» до шини. Повторіть дію з провідником заземлення.
3. Закріпіть ПЗВ, лічильник та всі автомати. Нейтраль і фазу від кабелю живлення приєднайте до контактів вступного пакетника.
4. Виконайте внутрішнє розведення за схемою, користуючись ізольованим одножильним дротом перетином 6 мм². Для надійного контакту із затискачами автоматичних вимикачів на оголені жили ставте спеціальні наконечники у вигляді вилки.

Порада. При монтажі провідників дотримуйтесь маркування за кольоровістю, що вказує на їхню приналежність. Нульова магістраль позначається синім кольором, заземлення – жовто-зеленим, а фаза найчастіше коричнева, чорна чи червона.

Купуючи і монтуючи шафу для електрощита, необхідно подбати також про розміщення резервних автоматів, які можуть стати в нагоді пізніше. Тому на рейці має залишатися 3-4 вільні гнізда. Про всі нюанси складання цього важливого органу розповідається у відеосюжеті:

Як монтується проводка

У минулі часи електромережі розводилися по стінах до нанесення штукатурного шару та кріпилися алебастровим розчином. Сьогодні для монтажу використовуються інші способи, зокрема - прокладка в стробах глибиною 2 см, що прорізаються в штукатурці або газобетоні. Технологія така:

1. За допомогою рівня та відбивного шнура розмітте трасу кожної лінії, починаючи від електрощита. Пам'ятайте, що прихована електропроводка в будинку повинна проходити вертикально і горизонтально, а повертати під прямим кутом. Намітьте точки встановлення розеток та вимикачів.
2. Виконайте по розмітці борозни, дотримуючись ширини канавки для одинарного дроту – 2 см. Виріжте поглиблення для підрозетників та розподільних коробок.
3. Встановіть підрозетники та коробки на дюбелях або алебастровому розчині. Намагайтеся витримати горизонталь, щоб розетки стояли рівно. Не забудьте вирізати з обох боків технологічні отвори для введення кабелю.
4. Обробіть строби ґрунтовкою і покладіть в них заздалегідь відміряні шматки кабелю і заведіть кінці всередину всіх коробок. Фіксація провідників у канавці проводиться розчином або спеціальними розпірками з інтервалом 40 см.
5. Розділіть кінці проводів у розпаювальних коробках і виконайте розлучення за кольорами клемниками WAGO або .
6. Оголіть жили в підрозетниках, надягніть на них наконечники і приєднайте до розеток та вимикачів.
7. Перевірте працездатність кожної лінії мультиметром, після чого підключіть її до щитка та закрийте борозни.

Важливий момент. Провідка освітлення підключається так: синій провід (N) – до нульової шини, жовто-зелений (PE) – до шини заземлення, провідник, що залишився, – до автомата. Фаза та нейтраль від розеткової мережі приєднуються до контактів 1 та 2 диференціального автомата, заземлення – до своєї шини.

Грамотний монтаж проводки має на увазі її прокладку за правилами – з відступами від підлоги, стелі та дверних отворів, вказаними на кресленні. У розподільних коробках розеткової групи провідники комутуються за кольорами, освітлювальній – у такому порядку:

• нуль мине вимикач і відразу подається до світильника (на контакт, що прилягає до цоколя лампи);
• фазний провід йде через вимикач, а потім – до освітлювального приладу;
• земля підключається безпосередньо до контакту світильника.

Пара або трійка прохідних вимикачів з'єднується між собою і з кабелем живлення за іншою схемою. Докладно про це розказано. Подивіться навчальне відео

Сам провід вибирають виходячи з того, що навантаження на нього не повинно бути вищим за 8 А/мм кв. Для розеткової групи цілком достатньо одножильного мідного дроту 1,27 мм у діаметрі.

Слід ретельно продумати схему трас проводки, щоб безпечно здійснити монтаж електропроводки в квартирі, а відео поради трохи нижче цього допоможуть. Необхідно враховувати, що штроблення стін має бути мінімальним, траси не повинні перетинатися. Електропроводка прокладається лише горизонтальними та вертикальними прямими лініями. У квартирах зазвичай роблять приховану проводку, розташовану в штробі – 1,5 – 2 сантиметровому заглибленні. Штроблення стін здійснюється дисковим шліфом машиною. Використовують при цьому алмазне відрізне коло. Гнізда для настановних та розподільчих коробок пробивають перфоратором. Проведення кріпиться розчином алебастру кожні 25 см - 30 см. Монтажні гнізда також закріплюються алебастром. Не можна заощаджувати на довжині дроту – його повинно вистачати для проведення всіх необхідних з'єднань. Ізолювати місця з'єднань краще термозбіжною трубкою або стрічкою ПВХ. Забороняється безпосередньо з'єднувати дроти із різних металів – лише через клемні колодки. Також не рекомендується використовувати скручування при з'єднанні. Згодом, у місцях скручування провід набуває підвищеної ламкості. Найкраще застосовувати пайку з активними флюсами типу хлористого цинку.

Усі місця будь-яких з'єднань проводів розміщуються у розподільчих коробках без винятку. Також слід пам'ятати, що в квартирі, зроблена своїми руками або що йде під , сайдингом або вагонкою, повинна лежати в захисному рукаві.

Штроба під розетку або вимикач не повинна йти вище за нього. Встановлювальні коробки краще брати пластикові – вони забезпечують щільнішу фіксацію. Розрахунок кількості розеток – 1 розетка на 6 квадратних метрів площі приміщення. Вимикачі та розетки найкраще розташовувати на висоті 75-80 см від підлоги.

Усі роботи ведуться на знеструмленій мережі. Підключення до автоматів живлення лише після перевірки всієї мережі.

Електропроводка у квартирі своїми руками відео

Відео: Електропроводка сучасної квартири. Погляд з середини

Дивіться ще одне відео "Як правильно замінити". Буде корисно для перегляду всім, хто з цим стикається і не знає, як здійснюється монтаж електропроводки в квартирі, відео поради додаються нижче.

Відео: електропроводка своїми руками 04

Відео: електропроводка своїми руками 05

Відео: електропроводка своїми руками 10

Відео: електропроводка своїми руками 03

Є відповідальним заходом. Від майстра будуть потрібні певна вправність і глибокі знання в цій галузі. Від правильності монтажу безпосередньо залежить безпека експлуатації приміщення, життя та здоров'я людей, збереження їхнього майна.

Процес прокладання електричних комунікацій регламентується будівельними нормами та правилами (СНіП). Відповідно до розроблених правил слід виконати всю роботу. Це гарантує високу якість кінцевого результату, безпеку експлуатації системи.

Загальні принципи

Існують певні правила БНіП, ПУЕ регламентують проведення цього процесу Професійні організації, котрі займаються подібною діяльністю, у своїй діяльності обов'язково керуються цими нормами.

Проводити самостійний комунікацій можна тільки в крайньому випадку. Настійно рекомендується довірити роботу професіоналам. Існує безліч нюансів, які майстер повинен врахувати під час проведення ремонту проводки.

Як правило, подібна дія приурочується до виконання капітального ремонту. Це одна із найскладніших його частин. Майстер повинен мати не тільки поверхневі знання в галузі електрики. Він повинен чітко розуміти, які матеріали та компоненти системи можна застосовувати для монтажу у кожному конкретному випадку. При неправильному складанні плану на дроти діятиме високе навантаження. В результаті можливе загоряння, ураження людей струмом.

Вартість прокладання електропроводки у квартирі у Москвістановить від 1 тис. рублів за 1 м ² загальної площі приміщення. Ціна може збільшуватись, якщо складність робіт зростає. На цей показник впливає багато факторів. Вартість професійної заміни електричних комунікацій залежить від матеріалу, з якого збудовано будівлю, вибору виробника розеток, вимикачів, автоматів, проводів та інших елементів системи.

Саме через високу вартість професійної заміни проводів господарі різної нерухомості наважуються виконати всю роботу самостійно.

З чого почати?

Перш ніж розпочати ремонтні роботи, необхідно ретельно вивчити СНиП, ГОСТ про прокладання електропроводки у квартирі.Також слід розглянути технологію проведення цього процесу теоретично. Тільки після цього слід приступати до практики. Також дуже важливо вивчити правила безпеки під час роботи з електричними системами. Інакше майстер ризикує своїм здоров'ям та життям.

Норми проведення електричного проведення регламентує СНиП 31-02. Відповідно до існуючих норм і правил складає план системи. Процедура в квартирі потрібна з кількох причин. Згодом комунікації та всі елементи зношуються. Щоб запобігти несприятливим наслідкам, потрібно своєчасно оновити проводку. В іншому випадку застосування нової, потужної техніки у квартирі забороняється.

Всі, які раніше застосовувалися при створенні електричних мереж, потрібно прибрати. Натомість встановлюють мідні провідники. Також потрібно замінити глухозаземленн схему підключення на систему з наявністю заземлення всіх споживачів.

Також мають на увазі усунення розгалужених схем. До кожної групи споживачів слід вести окрему лінію.

Етапи роботи

Передбачають проведення всієї роботи у певній послідовності. Чітке дотримання етапів та особливостей їх проведення гарантує високу якість кінцевого результату. Можливо, деякі пункти плану проведення робіт доведеться довірити спеціалістам. Однак багато операцій цілком можна виконати самостійно.

Спочатку розробляється докладна схема проведення у квартирі. На ній вказуються точні розміри приміщення, відстань від усіх точок підключення. Також обов'язково продумується сукупна потужність побутових приладів, які будуть підключені до кожної окремої лінії.

Створений план потрібно затвердити та зареєструвати. При цьому береться до уваги схема електропостачання, її подробиці. Відповідні комунальні органи розглядають, чи правильно складено план, де розташовані точки запитів споживачів та іншу інформацію. Найчастіше складання та затвердження плану довіряють професіоналам.

Може вимагати правильної підготовки. Майстер має придбати необхідні матеріалита обладнання. Щоб знизити витрати на ремонт, необхідно розрахувати потребу в кабелях, автоматах, розетках та інших необхідних елементахвідповідно до плану.

Способи прокладання

Існують різні способи прокладання електропроводки у квартирі. Вона може бути відкритою, прихованою чи комбінованою. Вибір залежить від низки чинників. На етапі капітального ремонту можна вибрати варіант, при якому дроти проходитимуть у товщі стіни під шаром оздоблення. Це допоможе приховати непристойні комунікації, зробити інтер'єр естетичнішим.

Штробити канали на підставі стін є досить складним завданням. Це особливо помітно, якщо стіни приміщення вирізняються високою твердістю. Після проведення подібної операції залишається багато будівельного пилу. Прибирання приміщення має виконуватися дуже якісно перед подальшими оздоблювальними роботами.

Якщо господарі будинку не планують проводити зараз капітальний ремонт, вони найчастіше монтують відкриту проводку. У цьому випадку дроти проходять поверхнею основ стін, підлоги або стелі. Їх найчастіше закривають різними коробами. Це дозволяє надати приміщенню більш естетичного вигляду. Однак сьогодні застосовують такі варіанти монтажу відкритої проводки, які не потрібно закривати пластиковими панелями. Це, наприклад, ретропроводка. Провід скручується та підключається за допомогою спеціальних керамічних ізоляторів.

Облаштування відкритої проводки коштує дешевше. Однак, таке рішення не завжди може вписатися в існуючий інтер'єр. Зате цей спосіб є практично єдиним вірним рішенням при створенні електричної мережі в старому або дерев'яному будинку.

Представлені варіанти прокладання електропроводки у квартиріможуть поєднуватися в одному приміщенні. Найчастіше цей варіант застосовується для офісів.

Правила облаштування відкритої та прихованої проводки

Слід розглянути основні моменти, як створюється для відкритої та закритої системи, значно відрізняються. Це необхідно врахувати перед початком монтажу.

Провід, який прихований у товщі стін, стель або підлоги, проходять у спеціальних підготовлених шахтах. Для створення таких порожнин потрібно проштробити канавки відповідно до створеної схеми. Глибина подібних шахт має становити близько 2 см. Для вимикачів, розеток також роблять відповідні поглиблення (застосовується коронка для дриля або перфоратора).

Провід усередині такої системи проходить у захисному рукаві. Це дозволяє після виконання оздоблювальних робіт за необхідності дістати всі комунікації та відремонтувати їх.

Простотою монтажу характеризується відкрита електропроводка у квартирі. Правила прокладання проводівприпускають, що вони проходять на будь-якій зручній висоті у спеціальних каналах, плінтусах. Слід монтувати комунікації в місцях, не схильних до механічних впливів. В одному каналі не повинні знаходитися силові, освітлювальні, слаботочні дроти.

При підключенні прихованої та відкритої систем необхідно застосовувати лише відповідні матеріали. Провід повинен мати спеціальну захисну оболонку, яка запобігатиме загорянню.

Перед початком роботи необхідно зробити правильне заземлення. Також необхідно врахувати низку рекомендацій. Так, прокладання електропроводки в квартирі своїми руками за правиламине повинна мати вигинів. Дозволяється монтувати її лише вертикально чи горизонтально. Це дозволить уникнути її випадкового ушкодження. Усі повороти роблять виключно під прямим кутом.

Краще, якщо лінія йтиме зверху стіни на відстані близько 15-25 см від стелі. При цьому відремонтувати систему у разі потреби буде простіше. На висоті значно знижується можливість пошкодити комунікації механічно. Також можлива прокладання електропроводки у квартирі по підлозі.Для цього застосовується спеціальний захисний плінтус.

Вимикачі потрібно монтувати під час входу в приміщення. Причому правильніше встановлювати їх із боку дверної ручки. Відстань від вимикача до підлоги може бути різною. Якщо в будинку є діти, краще встановити цей елемент системи нижче.

Розетки також можуть знаходитись на різній висоті. Їхня кількість регламентується нормативами. На кожні 6 м² приміщення потрібно робити щонайменше 1 розетку. На кухні їх може бути ще більше. Цей показник залежить від кількості побутової техніки.

Розподільна коробка має бути в кожній кімнаті. У схему електропостачання обов'язково включається ПЗВ. Найчастіше для квартир вибирають прилад 30 мА. Однак вибір залежить від особливостей електросистеми. Для ванної кімнати встановлюється окреме ПЗВ на 10 мА.

Електричний щиток

Вимагає виконання всіх вимог ПУЕ, ГОСТ та БНіП. Цю конструкцію встановлюють у сухих, захищених приміщеннях. Щиток обов'язково знаходиться у доступному для власників нерухомості місці. У ньому будуть автомати та інша необхідна електротехніка.

Для кожної окремої лінії необхідно встановити у щитку окремий рубильник. Автомати призначені для аварійного відключення лінії у разі перевантаження. При виборі цього обладнання потрібно розрахувати, яке максимальне навантаження надходитиме на кожну лінію. Відповідно до отриманих даних, набувають автомат з номінальним показником, який трохи перевищуватиме розрахункове значення. У цьому випадку при включенні відразу всіх побутових приладів цієї лінії прилад не знеструмить її.

Потребує правильного підключення автоматики. Її необхідно підключити до ланцюга після лічильника. Не рекомендується економити як автоматичні вимикачі. Від цього залежить безпека експлуатації усієї системи.

Також потрібно встановити в системі ПЗВ. Для кожної лінії потрібно встановлювати цей пристрій окремо. Він зможе знеструмити лінію у разі витоку. Це запобігає ураженню електричним струмом людини у разі порушення ізоляції дроту. Можна встановлювати суміщені ПЗВ та автомати.

Вибір кабелю

Прокладання проводів електропроводки у квартиріпотребує правильного вибору матеріалів. Дуже важливо правильно підібрати кабель для монтажу. Перед його покупкою необхідно розрахувати граничне номінальне навантаження кожної лінії. Відповідно до отриманого результату вибирається переріз проводу.

Для монтажу як прихованої, так і відкритої проводки всередині приміщення забороняється застосовувати. У цьому випадку підійде виключно виріб з мідною жилою. Цей тип провідника здатний при меншому перерізі витримувати велике навантаження.

При купівлі дроту потрібно віддавати перевагу кабелю типу ВВГ чи NYM. Перший варіант відрізняється меншою вартістю. Однак, провід типу NYM має додатковий шар ізоляції. У разі виникнення аварійної ситуації він запобіжить спалаху.

Передбачає підключення дротів до двофазної мережі. У цьому випадку провід матиме три жили. Вони називаються "фаза", "нуль", "заземлення".

Від щитка відходитимуть лінії електропостачання. Для них рекомендується вибирати трижильний провід. Він має певний перетин. Найчастіше для цієї мети застосовують провід, жили якого мають переріз 2,5 мм². Цей провід ведеться від щитка до розподільних коробок, а потім до розеток.

Для підключення освітлювальних приладів та вимикачів проводять трифазний провід з перетином кожної жили 1,5 мм².

Створення прихованої проводки

Щоб виконати прокладання електропроводки у квартиріприхованого типу, потрібно після створення плану та закупівлі відповідних матеріалів виконати ряд операцій. Спочатку штробяться канавки, в які буде покладено провід. Їхня ширина повинна становити близько 2 см, а глибина - 2,5 см. Якщо діаметр рукавів, по яких будуть прокладені провідники, більше, потрібно створити поглиблення відповідних габаритів.

Кабель нарізають відповідно до підготовленого плану на шматки відповідного розміру. Потрібно робити запас близько 10 см. Це дозволить здійснити підключення комунікацій до мережі без проблем. Нарізані дроти затягуються у гофротрубу. Її укладають у підготовлені канали. За допомогою будівельної суміші гофротруб фіксують у шахті. Відстань між ділянками з будівельною сумішшю має становити близько 15 см.

У відповідних місцях встановлюють розподільні коробки. До них підключають дроти. Далі монтують підрозетники. Провід підключається до вимикачів та розеток.

Створення відкритої проводки

Може також бути виконана відкритим способом. Для цього потрібно придбати пластикові короби. Вони закриватимуть дроти. У технічних приміщеннях можна використовувати гофровані кабелі канали.

Спочатку на поверхні основи намічають трасу, якою проходитиме кабель. Далі у відповідних місцях потрібно просвердлити місця для встановлення фіксуючих дюбелів. Відстань між ними має становити близько 40-45 см. Потім за наміченим контуром встановлюють короби. Вони прокладають провід. Пластикові захисні накладки фіксують закриваючи вміст кабель-каналу.

Вимикачі та розетки також будуть накладними. Для них не потрібно висвердлювати отвори. Сучасний ринок електротоварів пропонує великий вибір подібних розеток та вимикачів. Раніше накладні різновиди виглядали громіздкими. Сьогодні існує безліч елегантних, гарних моделей, які гармонійно доповнять будь-який інтер'єр.

Після підключення проводів здійснюється перевірка системи за допомогою спеціального обладнання. Тільки після цього можна подавати до лінії електрику. Щоб це зробити, потрібно отримати дозвіл у компанії, яка постачає споживачам електроенергію. Після перевірки системи на правильність монтажу власники нерухомості отримують дозвіл на експлуатацію електричних комунікацій.

Розглянувши, як проводиться прокладка електропроводки у квартирі,можна виконати цю процедуру самостійно. Враховуючи всі вимоги та правила, можна власноруч змонтувати надійну, довговічну систему.

Електропроводка у житлових приміщеннях має відповідати нормам, які у РФ. Знаючи правила монтажу електропроводки, ви зможете виконати цю роботу без порушень вимог електробезпеки, ніж убезпечите своє життя та захистите побутову техніку від поломки. Існує три типи прокладки електричних проводів:

• відкрита;
• закрита;
• комбінована.

На всі три типи поширюються загальні вимоги, які обов'язково повинні враховуватися під час розробки план-схеми електропроводки.

Дані вимоги стосуються розміщення елементів проводки: лічильників, розгалужальних коробок, розеток, вимикачів та розміщення електричних проводів.

1. Коробки розгалужувальні, вимикачі та розетки, електролічильники розміщуються в місцях, доступних для їх обслуговування (при цьому всі струмопровідні частини закриваються).
2. Вимикачі доцільно розміщувати у кожній кімнаті з одного боку від дверей. Висота розміщення – 1,5 метра від рівня чистої підлоги (підлогового покриття). Зверніть увагу: при відкриванні дверей у кімнату вимикач повинен залишатися досяжним.
3. Розетки монтуються на висоті 05-08 м від рівня чистої підлоги. Місця їх розташування визначаються запланованою розстановкою електричного обладнання.
4. Існують вимоги і на кількість розеток у квартирі: згідно з правилами пожежної безпеки їх встановлюють не менше однієї на шість квадратних метрів. На кухні, незалежно від її площі, їх має змонтувати не менше трьох.
5. У вологих приміщеннях – туалетах та ванних кімнатах – встановлювати розетки заборонено. Але тут є один нюанс: для підключення фенів та електробритв допускається монтувати у ванних розетках, які живляться від розділових трансформаторів із подвійною ізоляцією.
6. Не допускається встановлювати розетки ближче ніж на півметра від заземлених батарей опалення, газових плит, сталевих трубопроводів та інших металевих пристроїв.
7. Розетки на міжкімнатній перегородці доцільно встановлювати в одній точці з кожної сторони перегородки. Вони в цьому випадку підключаються паралельно через наскрізний отвір у стіні.
8. Всі відгалуження та з'єднання електричних проводів у квартирі виконуються тільки у відгалужувальних та сполучних коробках.

Щоб надалі при ремонтах не було проблем із пошкодженням електропроводки, дроти слід прокладати лише горизонтально та вертикально. Причому необхідно план прокладання мережі зберігати. Є загальноприйняті норми розміщення проводів:

• горизонтальні ділянки розміщуються на відстані 50 – 100 мм від балок та карнизів та на 150 мм від стелі та плінтуса (в останньому випадку допускається відстань 200 мм);
• вертикально розташовані ділянки електромережі повинні бути віднесені від кутів кімнати та дверних та віконних отворів мінімум на 100 мм. При цьому зіткнення дроту з металевими конструкціями будівлі (якщо є) не допускається;
• якщо поруч із проводкою розташовані труби опалення або гарячої води, її необхідно захистити азбестовими прокладками. Ще один допустимий варіант - застосування дроту з термозахисним покриттям;
• якщо провід розміщується паралельно газовій трубі(або трубопроводу з будь-якою іншою горючою речовиною), відстань між ними має бути не менше 0,4 метра;
• у квартирі заборонено прокладати електропроводи пучками. Також неприпустимо розташовувати їх із зазором менше 3 мм.

Схема правильної електропроводки у будинку

Жили проводів занулення та заземлення з'єднуються між собою зварюванням. Електроприлади, що підлягають захисту, приєднуються до захисних проводів у вигляді болтових з'єднань.

Для занулення стаціонарних електроплит від квартирного лічильника прокладається окремий провідник. Його переріз має дорівнювати перерізу проводу фази. Цей провідник приєднується перед електролічильником до захисного провідника мережі електроживлення. Заземлювальні та занулюючі провідники не повинні мати вимикачів або запобіжників. Це правило необхідно дотримуватись, інакше в момент спрацьовування захисту всі побутові прилади опиняться в зоні впливу небезпечного потенціалу мережі.

Всі перелічені вище вимоги відносяться до галузі електробезпеки.

Вимоги до монтажу в залежності від типу прокладки

Правильний монтаж передбачає не лише дотримання загальних правил: для кожного виду прокладання електромережі у квартирі розроблено спеціальні вимоги.

Види електропроводки

Відкрита прокладка

Самим простим способомє відкрита прокладка. Виглядає, звичайно, не зовсім красиво, зате не треба під проводи штробити стіни. У квартирі такий спосіб уявити важко, а ось у підсобних приміщеннях приміських будинків така картина - не рідкість. Але навіть для такого примітивного способу прокладання існують свої вимоги:

• Для виконання електропроводки відкритим способом застосовуються плоскі дроти АПРВ, АПР або АППВ. Якщо стіни приміщення горючі (наприклад, виконані з дерева), між проводами та основою прокладаються азбестові листи завтовшки не менше 3 мм. Відстань від дроту до краю листа – понад 5 мм. Асбестову прокладку кріплять до стіни цвяхами з кроком від 200 до 250 мм у шаховому порядку. Для кількох груп проводів допускається використання однієї загальної прокладки з азбесту (відстань між суміжними проводами має бути 5 або більше мм).
• До стіни провід кріпиться жерстяною смужкою через картонну прокладку. Причому для цієї мети використовується спеціальний картон-електроізолятор. Ширина та довжина прокладки повинні перевищувати аналогічні розміри бляшаної скоби на кілька міліметрів. Провід повинен охоплюватися елементом кріплення досить щільно.
• Усередині сполучної коробки не можна допускати дотику ізольованих кінців дротів.
• Перед введенням у коробку дроти прикріплюються до стіни. Відстань від корпусу коробки до кріплення – 50 мм.

• Розетки та вимикачі під час проведення відкритим способом монтуються на спеціальних підрозетниках: пластикових або дерев'яних. Їхній діаметр перевищує аналогічний розмір розеток на 8 – 10 міліметрів.

Закритого типу

Найбезпечніший спосіб прокладання внутрішньої електромережі – закритий. Провід у цьому випадку знаходиться всередині негорючого матеріалу. Вони недосяжні для випадкових механічних пошкоджень, не окислюються і не загрожують квартирі пожежею.

Електропроводка прихованого типу у квартирі

• Якщо стіни будинку зведені з дерева, то закрите проведення, як і відкрите, виконується по азбестовим листам. Ці вимоги не діють, якщо будинок збудований із цегли або залізобетону.
• Не допускається перетин плоских проводів. Якщо це неминуче, місце перетину слід посилити ізоляційною стрічкою (3 – 4 шари на кожний дріт).
• У штробах дроти закріплюються за допомогою алебастру. Часто використовують спеціальні пластикові хомутики. При закритій проводці не допустимо використання цвяхів як елементи кріплення.
• Відгалуження та з'єднання проводів виконуються методами зварювання, опресування або паяння. Ці операції можна зробити за допомогою спеціальних затискачів у просторі відгалужувальних коробок.
• Якщо стіни в квартирі обшиті гіпсокартоном, електропроводка відмінно розташовується під його шаром і не вимагає штроблення канавок в основі. У гіпсокартонних листах свердляться кілька отворів досить великого діаметра – від 30 до 40 мм у напрямку траси проводки. Через ці отвори можна проштовхнути дротяну петлю, за допомогою якої протягуються дроти в потрібному напрямку. Однак це актуально лише тоді, коли заміна проводки проводиться у вже обробленому приміщенні. Якщо гіпсокартон ще не змонтований, простіше спочатку виконати розведення електромережі, а потім обшивати стіни.

Комбінований метод

Прокладання електропроводів внутрішньої мережі у квартирі може здійснюватись і комбінованим способом з використанням кабель-каналів. Такий метод – щось середнє між відкритим та закритим типами монтажу проводки. Кабельний канал може бути виготовлений із негорючого пластику, алюмінієвого сплаву або оцинкованої сталі. Монтується він легко, але в цій справі є деякі вимоги, порушивши які, можна приректи себе на нескінченні переробки:

• Насамперед треба правильно вибрати тип короба. У продажу є кілька варіантів виконання кабельних каналів. Це і настінні моделі, плінтуси для підлоги, модифікації стельового типу та ін. Найпоширенішим (і найпрактичнішим) варіантом є настінний кабель-канал, виготовлений з пластику.

Правила розміщення кабель-каналів

• Розмір кабель-каналу повинен забезпечувати вільне розміщення необхідного набору дротів.
• Якщо в одному кабель-каналі передбачається розмістити силові та слаботочні дроти, краще вибрати секційну конструкцію. Майте на увазі, що лінії при цьому не повинні скручуватися або взаємно перетинатися. Інакше в слаботочної лінії під час передачі сигналу спостерігатимуться перешкоди.
• Оскільки комбінована схема прокладки розташована в зоні видимості, на неї не поширюються вимоги горизонтальності та вертикальності траси. Ви можете прокласти кабель-канал і по діагоналі. Тим не менш, більшість користувачів вважають за краще у своїй квартирі розмічати трасу електромережі згідно із законом закритої прокладки.

Кабель канали в обшитій вагонкою кімнаті

• Недосвідченим домашнім майстрам рекомендується закуповувати короби із запасом від 10 до 15% від необхідної загальної довжини мережі. Не поспішайте одразу нарізати матеріали на відрізки необхідної довжини: дуже часто розроблена на папері схема за фактом потребує деякого коригування.
• Не беріть за базу напрямок кутів або контурів отворів у квартирі: контролювати горизонтальність і вертикальність розташування кабель-каналу за допомогою схилу (будівельного) або рівня.

Вконтакте