Баня или сауна уже построена, а расход теплоэнергии слишком большой? Хотелось бы, чтобы помещение прогревалось быстрее и тепло держалось подольше? Или же строительство в самом разгаре, но задачи стоят те же. Потолок, стены, пол - все части строения бани в обоих случаях нужно утеплять. Хотя, существует мнение, что утепление пола в бане - напрасная трата времени и средств. Более того, из-за утепления полы начинают гнить и достаточно быстро разрушаются. Доля правды в этом есть, но современные материалы и правильное утепление пола бани позволяют избежать указанных неприятностей и сделать помещение еще теплее, а сам процесс мытья - гораздо комфортнее.

Процесс утепления непосредственно зависит от устройства пола. Возможны два варианта: бетонные или деревянные полы.

Бетонный пол в бане

Деревянные полы в бане

В любом случае, утепление пола бани своими руками при правильной последовательности действий вполне реально и не требует обязательного обращения к специалистам.

Утепление бетонного пола в бане

Если вы решили обустроить бетонный пол, то предполагается, что вначале заливается фундамент, на который кладется бетонная плита перекрытия, третьим слоем является гидроизоляция, поверх которой настилается утеплитель, затем идет стяжка с армирующей сеткой, шестой слой - система теплого пола, последней укладывается керамическая плитка. Поскольку кафельный пол скользкий и холодный, его желательно дополнительно накрывать решеткой из дерева, которую при необходимости можно снять и просушить.

При утеплении бетонного пола в парной чаще всего в качестве теплоизолятора используются перлит, стекловата или керамзит. Прослойка утеплителя закладывается между двумя слоями бетона. Исключением является керамзит, который «замешивается» непосредственно в бетон. Если в качестве утеплителя выбран перлит, то в процессе работы с ним нужно обязательно закрывать помещение, т.к. из-за своей легкости материал может запросто разлететься. Однако благодаря низкой теплопроводности перлит довольно часто используется для достижения поставленной цели. Вначале необходимо смешать перлит с водой, в пропорции 2:1, в получившийся раствор добавляется цемент. Смесь тщательно перемешивается до однородной массы, а затем в нее добавляется примерно 0,5 литра воды и дополнительное ведро перлита. В получившемся утеплительном растворе вода не должна выделяться. Готовая смесь выкладывается тонким слоем на бетонную плиту. Для того, чтобы раствор полностью просох, понадобится примерно неделя, по истечении данного срока заливается второй бетонный слой.

Современной альтернативой минеральной вате и сыпучим утеплителям выступает пенополистирол. В процессе утепления используются плиты толщиной от 10 до 25 см или напыляемый материал. Рекомендуемая толщина составляет 10-15 см. Наиболее популярные марки:

• Natur-III-PZ;
• Styrodur;
• Ursafoam/Glascofoam;
• Ursa XPS Natur-III;
• «Пеноплэкс».

У данного материала масса положительных качеств, а именно: легкость, износостойкость, прекрасная теплоизоляция, экономность в использовании.

Однако некоторые трудности могут возникнуть в процессе утепления пола в бане с помощью пенопласта, т.к. потребуется идеально ровная основа. Сам процесс утепления с использованием пенополистирола аналогичен вышеописанному.

Утепление деревянного пола в бане

Хотя бетонные полы прослужат дольше и более удобны в эксплуатации, многие любители попариться все же останавливают свой выбор на деревянных полах. Кроме того, что такие полы являются экологически чистыми, они, в отличие от холодной плитки, долго сохраняют тепло. Наиболее подходящими породами древесины выступают лиственница, пихта и сосна. Не подойдут доски из дуба, липы, осины и тополя. Считается, что дерево в бане начинает гнить довольно быстро, но при правильном подходе и обработке антисептиком полы можно уберечь и от гниения, и от грибка. Непосредственно в парилке обрабатывать пол антисептиком или другими веществами не рекомендуется, поскольку вредные испарения негативно влияют на кожу и легкие. В этом помещении достаточно использовать хорошо просушенные доски, которые не прогниют, но со временем темнеют.

Конструкция деревянного пола в бане мало чем отличается от бетонного, только вместо плиты перекрытия кладутся балки, а поверх них - черепной брус. Непосредственно утеплитель идет над черновым полом. В качестве утеплителя в данном случае можно использовать тот же керамзит, песок, шлак, маты из стекловолокна или минеральной ваты.

Пароизолятором чаще всего выступает пергамин.

При укладке пола в бане нельзя забывать и о стоке воды. Любители парилки иногда не прибивают гвоздями доски деревянного пола, используя, так называемый съемный пол. Как только доски промокли, их снимают и выставляют на просушку, а на пол накладываются запасные. Существует также специальная техника для просушки деревянного пола.

Какой бы вариант пола для бани вы не выбрали, лучше утеплить его в процессе строительства. Как это делают с помощью каменной ваты роквул, смотрите на видео.

Сделать любимую баню комфортной и безопасной, продлив при этом срок её эксплуатации, можно просто утеплив в ней полы. Процесс этот лишь кажется сложным и трудоёмким. На самом деле все работы можно выполнить самостоятельно. Главное - прислушиваться к советам строителей и правильно подбирать материалы.

Необходимость утепления пола в бане

Сделать любимую баню комфортной и безопасной, продлив при этом срок её эксплуатации, можно просто утеплив в ней полы

Хорошая теплоизоляция помогает решить сразу несколько проблем:

• уменьшить теплопотери – из-за холодного пола теряется до 20% тепла в парилке.
• увеличить скорость прогрева помещений.
• продлить срок службы строения – резкие перепады температур, повышенная влажность и сырость приводят к появлению гнили на лаговых деревянных полах.
• сделать баню безопасной для здоровья – холодный пол может спровоцировать развитие простудных заболеваний, а гниль и грибок – болезни дыхательной системы.

Утеплять пол необходимо во всех помещениях, включая парилку, предбанник, моечную и комнату отдыха.

Способы утепления

Подбирая утеплитель, важно помнить, что теплоизолирующие материалы, которые применяются в жилых помещениях, не всегда подходят для бань. Просто потому, что они не выдерживают эксплуатации в условиях повышенной влажности, в результате чего могут быстро терять свои свойства.

Современный рынок предлагает множество разнообразных вариантов, в том числе и бюджетных. Среди них каждый сможет найти что-нибудь для себя.

Перлит – материал, который имеет структуру песка, вспученного по особой технологии

Перлит смешивают с цементом и водой для получения перлитобетонной смеси, которую выкладывают на заранее уложенную бетонную плиту. После этого работы по утеплению приостанавливают на неделю до полного высыхания перлитобенного слоя.

Преимущества перлита:

• лёгкость;
• незначительная теплопроводность;
• отличная паропроницаемость, благодаря которой все поверхности дышат, а в помещении поддерживается природный микроклимат;
• экологичность – он не провоцирует аллергий;
• тепло- и звукоизоляция – слой перлита толщиной 3 см обладает теми же теплопроводными свойствами, что и слой кирпича толщиной 15 см;
• огнестойкость – перлит не горит и выдерживает температуру от -200С до +845С;
• долговечность – срок эксплуатации этого материала неограничен, благодаря чему он долго сохраняет свои теплопроводные свойства.

Работать с перлитом необходимо в закрытых помещениях. В противном случае материал может разлетаться под воздействием сквозняка.

К недостаткам перлита относятся: завышенная стоимость, по сравнению с другими утеплителями, сложности с его поиском, поскольку он есть не во всех магазинах, и необходимость соблюдения правил при работе с ним. Строители рекомендуют немного смачивать его, так как он сильно пылит.

Керамзит не только выполняет теплоизоляционные функции, но и сглаживает имеющиеся неровности

Керамзит изготавливают из глины. Обжигаясь при температуре 1400С, она образует гранулы с пористой структурой. Они засыпаются на подготовленное основание не только выполняя теплоизоляционные функции, но и сглаживая имеющиеся неровности.

Производители предлагают несколько видов керамзита с размерами гранул от 5 мм до 4 см. Для обеспечения лучшей теплоизоляции их можно смешивать. Таким образом, мелкие гранулы равномерно заполнят пустующее пространство между большими и сделают слой теплоизоляции плотным и устойчивым к проседанию.

Нежелательно применять расколотые или повреждённые гранулы керамзита, так как они обладают худшими теплоизоляционными свойствами, нежели целые.

Преимущества керамзита:

• экологичность – он безопасен для здоровья человека;
• теплоизоляция;
• шумоизоляция;
• лёгкость;
• дешевизна;
• способность выдерживать большие нагрузки – до 300 кг/м2.

Главным недостатком керамзита является его высокая влаговпитываемость. Поэтому перед отсыпкой следует позаботиться о дополнительном слое гидроизоляции и уложить рубероид, например. Сверху слой керамзита также накрывают несколькими слоями рубероида, поверх которых делается стяжка.

Пенопластом

Пенопласт называют идеальным вариантом для утепления бань, так как его плиты имеют ячеистую структуру, которая обладает устойчивостью к высокой влажности

Пенопласт называют идеальным вариантом для утепления бань. Его плиты имеют ячеистую структуру, которая обладает устойчивостью к высокой влажности. Он впитывает не более 1% влаги от своей массы при условии полного погружения в воду на 24 часа. И его преимущества на этом не заканчиваются. Пенопласт:

• обладает отличной теплопроводностью;
• имеет высокую плотность (до 500 кг/м2);
• характеризуется простотой монтажа;
• отличается невысокой стоимостью.

Кроме того, он предупреждает выход пара за пределы парилки и подходит не только для утепления пола, но и для тепловой изоляции стен.

Пенопласт с низкой плотностью нежелательно применять для заливки бетонной или цементно-песочной стяжки.

Как и любой другой утеплитель, пенопласт имеет свои недостатки. Они выявляются в слабой механической прочности, низкой стойкости к лакокрасочным материалам на основе нитроцеллюлозы и невозможности пропускать воздух.

Другими материалами

Минеральная вата успешно применяется для утепления бетонных полов

Теплоизоляционными свойствами обладают:

• Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол – он выпускается в виде плит толщиной 20-100 мм. По своему внешнему виду они напоминают пенопласт, но отличаются от него улучшенными техническими характеристиками. Материал высоко ценится за свои преимущества: повышенную прочность, долговечность, звукоизоляцию, небольшой удельный вес и высокие теплоизоляционные свойства. К тому же пеноплекс совсем не впитывает влагу, не крошится при монтаже, не подвергается гниению и не усыхает со временем. Его плиты «садятся» на клей или крепятся с помощью дюбелей.

Пеноплекс абсолютно безопасен для здоровья лишь тогда, когда он изготавливается в соответствии с существующими нормами. В случае их нарушения в плитах может сохраняться стирол – токсичное вещество. Минимизировать риск его воздействия на человека можно, заштукатуривая пеноплекс или плотно закрывая его листами гипсокартона. При этом нужно следить за тем, чтобы на месте стыков не оставалось щелей.

• Базальтовые утеплители – минеральная вата, стекловата и т. д. – применяются при утеплении бетонных полов. Под деревянный настил их укладывают лишь при наличии хорошего гидроизоляционного слоя. Их преимущества заключаются в низкой стоимости, малой теплопроводности, звукоизоляции, устойчивости к деформациям и ультрафиолету, негорючести и простом монтаже. Стекловата дополнительно защищает баню от грызунов и других вредителей, но при работе с ней необходимо использовать защитную одежду, респиратор, перчатки и очки.

Строители рекомендуют утеплять стекловатой лишь полы моечной, предбанника и раздевалки. Нежелательно применять её в парилке или закладывать ею проёмы возле печки. Высокие температуры могут спровоцировать спекание волокон, в результате которого материал потеряет свои теплоизоляционные свойства.

• Джутовый войлок – материал органического происхождения, который хорошо удерживает тепло, характеризуется прочностью и устойчивостью к грибку.
• Пустые бутылки – пластиковые или стеклянные. Они создают под бетоном воздушную прослойку, тем самым удерживая на его поверхности тепло. Преимущества такого способа – в дешевизне и простоте монтажа. К тому же пол, утеплённый бутылками, не боится перепадов температур и не приходит в негодность от пучения грунта. Делается он достаточно легко. На основание под бетонный пол отсыпается и утрамбовывается песок. Сверху на него выкладывается армированная сетка, поверх которой и укладываются бутылки. Немного прогретые и закрытые плотными крышками, они должны лежать горлышками друг к другу, заполняя собой всё свободное место. Впоследствии на них зальётся бетон таким образом, чтобы он покрыл их полностью. После его полного застывания целесообразно вылить ещё один слой бетона, который послужит основанием для чистовой стяжки или керамической плитки. Единственный недостаток подобного способа – в хрупкости. Он не предназначен для помещений, пол в которых будет подвергаться большим нагрузкам, из-за чего и нарушает технику безопасности. Тем не менее он существует и успешно применяется в кустарном строительстве.
  

  Для достижения максимального эффекта пластиковые бутылки, предназначенные для утепления пола, желательно наполнить опилками перед использованием.

Работы по утеплению пола в бане можно выполнять и с помощью других материалов. Теплоизоляционными свойствами обладают: строительный войлок, пропитанный битумом, пенобетон, керамзитовый песок и гравий, полпан, котельный шлак, изовер, урса и т. д. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и прекрасно выполняет возложенные на него функции в случае правильного использования.

При необходимости заменить современные утеплители можно даже глиной, смешанной с землёй или торфом, мхом, опилками, хвойной стружкой, высушенными листьями дуба и другими материалами, которые использовались в строительстве ещё несколько десятков лет назад.

Правильный выбор утеплителя - залог успеха

Современный рынок предлагает огромное количество утеплителей. Друг от друга они отличаются не только своими техническими характеристиками, но и стоимостью. Однако не стоит ориентироваться на последнюю при выборе оптимального варианта.

Выбор утеплителя необходимо осуществлять на основании:

• Вида напольного покрытия. Бетонный пол утепляют пеноплексом, керамзитом или перлитом. Деревянный пол – пеноплексом, так как это единственный материал, который совсем не впитывает влагу. Нежелательно укладывать под него утеплители с волоконной или открытой ячеистой структурой, например, керамзит, так как в этом случае понадобится обустраивать усиленный слой гидроизоляции. Заменить пеноплекс можно вспененными полимерами – эковатой или пеной Айсинин. Имея малый вес, они отлично сохраняют тепло. Однако и под бетонный, и под деревянный пол можно монтировать электрический, инфракрасный или водяной подогрев.
• Помещения, в котором он будет укладываться. Органические утеплители подходят для использования только в комнатах отдыха или в предбаннике, так как даже обработка огнезащитными средствами не делает их устойчивыми к высоким температурам.
• Личных пожеланий безопасности – утеплитель может быть органическим и иметь растительное или животное происхождение (войлок, пакля, целлюлоза) и неорганическим (пенопласт, минеральная вата и стекловата). Последние производятся посредством переработки полезных ископаемых и характеризуются устойчивостью к высоким температурам. Однако они проигрывают по экологичности органическим утеплителям.

Помимо этого, нужно обращать внимание на удельный вес самого утеплителя. Хороший утеплитель – тот, который не создаёт дополнительной нагрузки на фундамент.

Необходимые материалы и инструменты

Рубероид можно использовать в качестве гидроизолятора

Выбор материалов для утепления и инструментов для работы с ними сугубо индивидуален. В случае с деревянным полом потребуются:

• рубероид, пергамин или листовой пенопласт, из которых формируются слои паро- и гидроизоляции;
• непосредственно утеплитель – пеноплекс, эковата или керамзит;
• цемент, вода, песок для приготовления раствора с керамзитом, если он всё же будет использоваться в качестве утеплителя.

Для утепления бетонного пола понадобятся:

• обмазочная гидроизоляция (каучуко-битумная мастика и т. д.) и рулонная, например, гидростеклоизол или рубероид;
• утеплитель – пенопласт, пеноплекс, перлит или керамзит;
• цемент и песок для заливки стяжки или для замешивания раствора с перлитом.

Расчёт необходимого количества материалов в обоих случаях осуществляется на основании квадратуры помещения.

Инструменты:

• линейка;
• угольник;
• острый нож или ножовка;
• карандаш;
• перфоратор;
• дюбель-грибы.

Подготовка комнат и поверхностей

Если по каким-то причинам пол не был утеплён на этапе строительства, придётся демонтировать старое напольное покрытие

Для облегчения сборки деревянного пола в дальнейшем демонтируемые доски и декоративные элементы нужно нумеровать.

После демонтажа важно проверить на годность черновые балки (они составляют черновой пол). Испорченные необходимо заменить новыми. Во избежание гниения их обрабатывают антисептиком.

Нельзя покрывать антисептиком материал, который будет использоваться в парилке. При разогревании в этой комнате будут появляться вредные для здоровья химические испарения.

Утепление пола в разных комнатах бани – парной, помывочной, комнате отдыха производится по-своему. Обусловлено это разными температурными режимами и уровнем влажности, которые в них наблюдаются.

Пошаговая инструкция по утеплению пола

Строители разработали технологию утепления деревянного и бетонного полов, которая пользуется популярностью не один год. В редких случаях в неё могут быть внесены незначительные изменения, обусловленные пожеланиями хозяев.

Деревянный

После выполнения всех подготовительных работ создаётся основа

1. После выполнения всех подготовительных работ создаётся основа. Для этого на балки наращиваются черепные бруски. Сверху на них выкладывается черновой пол из размеченных и вырезанных досок. Их длина должна соответствовать расстоянию между балками.

Крайне важно оставлять между самими досками зазоры. Они позволят избежать деформаций при перепадах температур.

На полученную основу укладывается гидроизоляционный слой – рубероид или пергамин. Нужно проследить, чтобы он перекрыл все балки и зашёл на стены на 20 см по всему периметру. Для обеспечения герметичности делается перехлёст в 10 см, а стыки соединяются пароизоляционной лентой.

2. На этом этапе можно приступить непосредственно к укладке утеплителя поверх гидроизолятора или произвести укладку второго чернового пола, который послужит дополнительной основой для утеплителя.

Не существует норм, регламентирующих толщину слоя утепления. Она может достигать 25 см в случае, если необходимо максимально уменьшить теплопотери в бане за счёт утепления пола.

3. Укладка гидроизоляции на утеплитель.

4. Укладка чистового пола. Доски должны быть тщательно просушены. Изначально их не надо закреплять, а лишь уложить. После этого баня ещё раз просушивается, и доски, наконец, прибиваются. На этом этапе обрезаются выступающие края гидроизолятора.

Укладывая чистовой пол, необходимо позаботиться о наличии зазора в 4 см между ним и самим гидроизоляционным слоем. Он обеспечит оптимальные условия для просыхания намокшего дерева.

Строители рекомендуют делать пол в бане из лиственных пород – тополя, осины, дуба, сосны или пихты. Уберечь их от гниения может не только антисептик или предварительно сделанный зазор между полом и гидроизоляцией, но и съёмный пол. Его обустраивают в парилке или помывочной. Для этого доски не прибиваются, а лишь тщательно укладываются для того, чтобы после намокания их можно было заменить сухими.

Ещё один вариант быстрой просушки деревянного пола – специальная техника, предназначенная для этого.

Бетонный

Технология утепления бетонного пола отличается от технологии утепления деревянного

Технология утепления бетонного пола отличается от утепления деревянного. Да и срок его использования превышает срок эксплуатации деревянного в 4 раза. Таким образом, бетон позволяет сократить расходы на перестилку пола в будущем.

Этапы утепления:

1. Укладка бетонной плиты на фундамент, если она отсутствует.
2. Укладка гидроизолятора, например, рубероида, поверх плиты. Заменить его можно каучуко-битумной мастикой, однако, в этом случае лучше обмазать ею поверхность не менее 3 раз.
3. Укладка утеплителя – стекловаты или пенопласта. Стыки между плитами проклеиваются строительным скотчем. Вместо неорганических утеплителей можно использовать керамзит или перлит.

При утеплении перлитом готовится перлитобетонный раствор из воды и перлита, которые смешиваются в соотношении 1:2. Полученная смесь хорошо вымешивается до полной усадки, после чего в неё вводится цемент небольшими частями. Его соотношение к общему объёму не должно превышать 0,5. После тщательного вымешивания в раствор добавляется ещё 1 часть перлита и 0,5 части воды. Нельзя добавлять в него больше воды, даже если он покажется слишком сухим. Исправить ситуацию и придать ему требуемую эластичность поможет лишь тщательное вымешивание. На бетонное основание готовый раствор выкладывается слоем в 10 см. Застывает он в течение 6-7 дней.

При утеплении керамзитом предварительно готовится цементный раствор, который заливается поверх бетона . После его полного застывания засыпается сам керамзит слоем толщиной не менее 8 см. Поверх него заливается новый слой бетона. Его необходимо армировать с помощью арматуры или армированной сетки и дождаться полного застывания поверхности, после которого можно продолжить работы по утеплению.

4. Армированная сетка стелется и на пенопласт или стекловату. Поверх неё заливается черновая стяжка слоем в 5-8 см, которая затем разравнивается игольчатым валиком.

5. После этого укладывается керамическая плитка или заливается чистовая стяжка.

Утепляя пол в предбаннике, можно обойтись и без гидроизоляции, так как в этом помещении не бывает большого скопления влаги. Поэтому здесь можно укладывать слой утеплителя между черновым и чистовым полом. Утепляя пол в помывочной и парной, можно не демонтировать чистовой настил, а стелить материалы поверх него. Это позволит поднять пол как минимум на 15 см, тем самым уменьшив площадь помещения и ускорив процесс его прогревания.

Применение системы «Тёплый пол»

Широкой популярностью пользуются и жидкостные или воздушные тёплые полы, которые были известны ещё в древности

Широкой популярностью пользуются и жидкостные или воздушные тёплые полы, которые были известны ещё в древности. Их обустройство предусматривает укладку разводки для тепла, переносящегося воздухом, водой или нагревательным элементом, под чистовым полом. Обустраивают их в помещениях малых площадей с небольшой несущей нагрузкой.

Этапы проведения работ:

1. Выравнивание чернового пола.
2. Укладка теплоизолятора – пенополистирола или минеральной ваты для того, чтобы исключить перерасход тепловой энергии. Для максимального эффекта можно воспользоваться алюминиевой фольгой. На этом этапе желательно проложить демпферную ленту по всему периметру. Она предотвратит соприкосновение стен с раствором и компенсирует расширение бетона при застывании.
3. Прокладывание армированной сетки поверх теплоизолятора.
4. Укладка труб «змейкой» или «улиткой» в местах, которые требуют обогрева. Между ними, а также между трубами и стенами нужно оставлять расстояние в 10 см.
5. Подключение труб к отопительной системе через коллекторы. Соединять элементы нужно муфтами и обмотками.
6. Проведение испытаний на максимальной мощности напора и устранение выявленных протечек.
7. Заливка чернового пола.

Учитывая то, что в банях, возведённых на винтовых сваях, обустраивается деревянный пол, технология его утепления практически не отличается от технологии утепления лагового деревянного пола

Учитывая то, что в банях, возведённых на винтовых сваях, обустраивается деревянный пол, технология его утепления практически не отличается от технологии утепления лагового деревянного пола.

1. Оголовки свай обвязывают винтовыми балками, которые в дальнейшем будут выполнять функцию опоры для напольного покрытия.
2. На имеющийся фундамент из деревянного бруса укладывается слой гидроизоляции – рубероид или мастика.
3. Внутри контура верхней части фундамента – ростверка – устанавливаются несущие балки, на которые будет укладываться черновой пол. При этом нужно выдерживать шаг в 30-40 см.
4. К нижней стороне балок прикрепляется черепной брус, поверх которого укладывается черновой пол.
5. Поверх пола укладывается слой гидроизоляции и непосредственно утеплитель. Сверху он покрывается плёнкой или гидроизолятором.
6. Обустройство чистового деревянного пола.

Решение вопроса об утеплении второго этажа в бане

Полы на втором этаже бань утепляются по стандартной технологии

В современных банях на втором этаже размещаются комнаты отдыха. Полы в них утепляются по стандартной технологии. На потолок, который теперь служит своеобразным фундаментом, укладывается пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция и напольное покрытие. В качестве пароизолятора лучше всего использовать фольгированный материал. Он не только прекрасно выполняет возложенные на него функции, но и отражает тепло. Слой утеплителя лучше делать не менее 20 см.

Желательно оставить зазоры между фольгой и внутренней обшивкой, слоями гидроизоляции и утеплителя, гидроизоляции и напольного покрытия.

Утепление пола в бане – дело хлопотное и трудоёмкое. Однако оно сполна вознаграждается комфортом, безопасностью, теплом, уютом и особой атмосферой, которые начинают царить в ней после его завершения.

Поэтому не отказывайте себе в удовольствии насладиться ими! Тем более, что при условии грамотного подбора материалов и соблюдения технологии, они ещё и продлят срок службы постройки, и помогут сэкономить на проведении ремонтных работ в дальнейшем.

Баня - место по определению теплое и влажное. Чтобы сохранить тепло, это помещение тщательно утепляют со всех сторон. Но что происходит, когда стекающая вниз влага попадает на утеплитель? Очень часто теплоизолятор теряет все свои полезные свойства. Возникает вопрос: как утеплить пол бани и сделать это правильно?

А стоит ли утеплять пол

Обычно баню прогревают достаточно основательно, и это тепло, разумеется, нужно сохранить. Основные потери тепла происходят через крышу и стены, поэтому главное внимание уделяется именно этим видам теплоизоляции. О том, что через пол тепло также теряется, будущие владельцы бани нередко забывают, опомнившись лишь после того, как строение уже возведено.

Совет: Чтобы утеплить полы в уже готовой бане, придется демонтировать напольное покрытие и верхний слой пола. После этого производится утепление, гидроизоляция и монтаж нового напольного покрытия. В строении с бетонным полом это потребует значительных усилий и затрат.

Специалисты все же считают утепление банного пола вполне целесообразным. Хотя бы потому, что выходя за пределы парной, посетителям бани будет приятнее ступать босыми ногами по нагретому, а не по остывшему полу.

Правильное утепление пола позволяют сделать помещение бани еще тепле

Особенности утепления пола в бане

Ответ на вопрос о том, как утеплить пол в бане, зависит от того, какой именно пол будет устроен. Вариантов всего два: бетонный или деревянный. На бетонное основание кладут, как правило, керамическую плитку, а на деревянное, разумеется, доски.

Такой ограниченный выбор обусловлен особенностями эксплуатации, основное из которых - высокая температура. Никакие синтетические напольные покрытия в бане не допускаются, поскольку при нагревании они будут выделять вредные для здоровья людей вещества. Этим же принципом руководствуются при выборе утеплителя.

При утеплении бетонного пола слой теплоизолирующего материала укладывают на плиту перекрытия, которая защищена гидроизоляцией. Затем поверх утеплителя кладут армирующую сетку, на нее наносят цементную стяжку. После высыхания стяжки можно монтировать напольное покрытие - керамическую плитку.

Совет: Чтобы плитка оставалась всегда теплой, под нее рекомендуется установить систему теплого пола. Тонкие элементы электрического инфракрасного теплого пола укладывают на плиточный клей. Система водяного теплого пола менее затратная, но более сложная в монтаже.

Бетонное основание часто утепляют плитами пенополистирола

Другой способ укладки утеплителя состоит в том, что заливку бетона производят в два этапа, а между ними устраивают теплоизоляционный слой.

Для этого необходимо:

1. Подготовить бетонную смесь и керамзит, который выполнит роль заполнителя.
2. Залить первый слой бетона толщиной около 150 мм.
3. В процессе высыхания первого слоя (28 дней) его поверхность увлажняют и посыпают опилками. Это сделает бетонное основание прочнее.
4. Уложить на высохший бетон слой утеплителя: стекловаты, строительный войлок и т. п.
5. Подождать одну неделю.
6. Залить второй слой бетона.
7. Подождать 28 дней до полного его высыхания.
8. Уложить напольное покрытие.

Деревянный пол состоит из уложенных на фундамент балок перекрытия и черепного бруса, которые накрывают пароизоляционным слоем. На этом основании монтируется черновой пол, затем укладывается слой теплоизолирующего материала, который размещают между балками перекрытия. После этого монтируют гидроизоляцию и настилают половую доску.

Утепление деревянного пола: на фундамент (1) укладывают балки перекрытия (2) и черепной брус (3), которые укрывают пароизоляционным слоем (4). После этого монтируют черновой пол (5), на который кладут слой утеплителя (6), скрытый под гидроизоляционным слоем (7) и половой доской (8)

Дерево и влага

Каждый знает, как плохо влага влияет на древесину. Последняя набухает, покрывается плесенью, начинается гниение и в результате конструкция выходит из строя. Деревянный пол в бане подвержен этим процессам в значительной степени. Поэтому рекомендуется начать с правильного выбора материала для деревянного пола. Отлично зарекомендовала себя в этом отношении древесина лиственницы, поскольку она прекрасно переносит намокание.

Другой способ борьбы с избытком влаги - съемные деревянные панели. Намокший пол снимают и просушивают просто на солнце, в специальном помещении или с применением техники. На это время напольное покрытие заменяют сменными панелями.

Совет: При укладке половой доски не стоит прибивать ее сразу же. Нужно дать покрытию время просохнуть и лишь после этого фиксировать доски. Тогда щели, образующиеся между ними, будут минимальными.

Парилка с не протекающим полом лучше держит температуру

Несколько слов о видах утеплителя

В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. С успехом применяются:

• стекловата;
• строительный войлок, пропитанный битумом;
• пенобетон;
• полпан;
• перлит.

Особенно удобны в применении плиты экструдированного пенополистирола, которыми можно утеплить практически любое здание. Этот материал очень легко обрабатывать, его отличает невысокий физический вес, поэтому транспортировка также не доставит особых проблем.

Для вспенивания полистирола используется обычный углекислый газ, поэтому теплоизоляционные плиты при нагревании не выделяют каких-либо вредных веществ. Этот тип теплоизоляции заслуженно считается безопасным и экологически чистым.

При монтаже плит пенополистирола на бетонное основание особое внимание необходимо уделить выравниванию поверхности слоя утеплителя с помощью уровня. Это позволит облегчить дальнейший монтаж пола и напольного покрытия.

Раскрой стекловаты для утепления пола в бане

Как работать с перлитом

Перлит представляет собой вспученный песок. По способности сохранять тепло этот материал не имеет себе равных, однако работа с ним потребует определенных знаний и навыков. Прежде всего следует учесть, что перлит очень легкий, поэтому любой сквозняк или порыв ветра может просто его сдуть. Собрать же перлит почти так же сложно, как и разлетевшийся пух. Поэтому работы с таким утеплителем нужно проводить в помещении, где закрыты окна и двери.

Если плиты пенополистирола нужно просто уложить на поверхность основания, то из перлита сначала нужно приготовить специальную смесь. Для этого следует:

1. Осторожно высыпать два ведра перлита в подходящую емкость.
2. Аккуратно влить туда же ведро воды.
3. Размешать перлит с водой. Смесь должна потерять часть объема.
4. Всыпать в перлитно-водную смесь половину ведра цемента, тщательно перемешать.
   
5. Долить еще половину ведра воды и смешать до однородного состояния.
6. Поскольку смесь снова уменьшится в объеме, в нее всыпают еще одно ведро перлита и немного воды, всего 2-4 стакана.
7. В процессе интенсивного смешивания состав обретает пластические свойства и начинает выделять воду. В этот момент смесь можно считать готовой.

Обратите внимание: На этом этапе смесь может показаться слишком сухой и рассыпчатой, однако не следует добавлять в нее воду, нужно просто продолжать смешивание.

Перлит обладает отличными теплоизолирующими свойствами, но его необходимо подготовить

Подготовленный перлит выливают на бетонное основание таким образом, чтобы образовался ровный слой толщиной несколько сантиметров. Для высыхания перлитовой смеси понадобится несколько дней, примерно пять-шесть. После этого монтаж бетонного пола можно будет продолжить.

Чтобы пол был теплым

Если для бани выбран бетонный пол и керамическая плитка, которая очень быстро остывает, имеет смысл позаботиться о ее подогреве. Чтобы сделать водяной теплый пол, необходимо подобрать подходящие трубы:

• металлопластиковые;
• полиэтиленовые;
• медные.

Трубы монтируют на цементной стяжке, перед укладкой напольного покрытия. Систему необходимо дополнить термостатом, насосом и температурными датчиками. Затем трубы подключают таким образом, чтобы в них поступала теплая вода, которая подогревается в бане. Термодатчик будет передавать информацию о температуре подогрева теплого пола, а управляют степенью нагрева при помощи термостата.

Самый простой способ сделать кафельный пол теплым - устроить инфракрасную систему. Она представляет собой электрический кабель, запаянный в прочную полиэтиленовую пленку, которая отлично проводит тепло. В результате пол нагревается равномерно, а влага этой электрической системе не страшна.

Металлопластиковые трубы, уложенные на полистирольную плиту

Если монтаж системы теплого пола по какой-то причине не представляется возможным, можно просто накрыть кафель каким-нибудь подходящим материалом. Прекрасно справятся с задачей соломенные маты.

Видео-инструкция по устройству чернового пола с утеплением в бане

Утепление пола в бане необходимо запланировать еще при проектировании строения. А чтобы убедиться в том, что все работы будут выполнены на должном уровне, для их выполнения следует приглашать только опытных специалистов.

Теплоизолировать пол (как бетонный, так и деревянный) нужно по следующим причинам:

1. Сокращение теплопотерь. Исследования показывают, что через холодный пол в парилке (несмотря на его расположение) теряется до 20% тепловой энергии. Поэтому выполнив качественную теплоизоляцию пола, вы не только будете тратить меньшее количество топлива на прогрев помещения, но и избавитесь от необходимости постоянно подкидывать дровишки в каменку во время принятия банных процедур.
2. Забота о здоровье. Суть тут в том, что значительная разница температуры воздуха в парилке и предбаннике негативно отражается на вашем здоровье. Поэтому, кстати, я советую выполнять теплоизоляцию не только в самой парилке, но и в помывочной и предбаннике, чтобы и прогрев комнат происходил более равномерно, и сам пол не был слишком холодным, чтобы стать причиной простудного заболевания.
3. Увеличение срока эксплуатации бани. Если пол в бане опирается на лаги или минеральную плиту, путем его утепления вы сохраните его от разрушения в результате постоянного воздействия значительных температурных колебаний и влажности.

Из этого вытекают и особенности выполнения работ. Так, используемая технология и материалы должны не только предохранять помещения от охлаждения через пол, но и защищать сам упомянутый конструктивный элемент здания от воздействия деструктивных внешних факторов.

А для этого, прежде всего, нужно знать, чем лучше выполнить утепление. Поэтому в следующем разделе мы займемся выбором подходящего теплоизоляционного материала.

Используемые материалы и инструменты

Современная промышленность предлагает просто огромный выбор теплоизоляционных материалов, с помощью которых можно утеплить пол в парилке, предбаннике, помывочной и других помещениях бани.

Можно воспользоваться пенопластом, минеральной ватой, перлитом, керамзитом и так далее. И это я еще не говорю о народных способах, которые позволяют значительно сэкономить, но не отличаются эффективностью.

Выбор конкретного утеплителя зависит от многих факторов. Прежде всего, это материал пола и выбранная технология утепления. В моем случае я буду иметь дело с бетонным полом (плитой перекрытия) и цементной стяжкой, поэтому буду пользоваться экструдированным пенополистиролом (торговой марки Пеноплэкс).

Свой выбор я сделал не просто так. Упомянутый мною материал имеет огромное количество плюсов, которые я описал в приведенной ниже таблице.

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Конструктивно экструдированный пенополистирол (пеноплекс) представляет собой пористый материал с герметичными ячейками, заполненными воздухом. Из-за отсутствия конвекции воздух становится отличным теплоизолятором, не давая тепловой энергии из парилки выходить наружу, а уличному холоду проникать внутрь. Для средней полосы России при установке под стяжку достаточно использовать плиты 5-сантиметровой толщины.
Отсутствие влагопоглощения	Как я уже говорил, ячейки ЭППС замкнуты, поэтому сама плита утеплителя не поглощает влагу даже в случае прямого контакта с водой. При увлажнении теплоизолятор впитывает не более 0,5% жидкости от собственного объема. Поэтому он просто создан для установки под стяжку пола в помывочных и парилках.
Низкая паропроницаемость	Материал не относится к классу «дышащих» строительных материалов. А это значит, что после установки он прекратит инфильтрацию воздуха через ограждающие конструкции здания (в моем случае – пол). Для бетонной плиты перекрытия это хорошо, так как влага, находящаяся внутри железобетонного перекрытия пола, зимой может замерзнуть, что приводит к разрушению внутренней структуры изделия и сокращению срока службы всей постройки.
Высокая прочность	Речь идет о динамичных и статичных нагрузках на сжатие. Перевожу на простой язык: пеноплекс имеет достаточную прочность, чтобы не деформироваться при выполнении по нему стяжки и последующей эксплуатации пола. Материал настолько плотен, что дает возможность вкручивать прямо в него фурнитуру для закрепления металлической армирующей сетки и ножек маяков для стяжки.
Длительный срок службы	Экструдированный пенополистирол, уложенный под цементную стяжку, сохраняет свои технические характеристики и эксплуатационные свойства столь же долго, сколько и вся постройка. Особенно важно то, что пеноплекс не изменяет своих размеров в зависимости от температуры и влажности воздуха.
Способность переносить низкую температуру	Учитывая тот факт, что пеноплекс не поглощает воду, которая может замерзать зимой, он отлично переносит множество последовательных циклов замораживания и оттаивания. Тем более что в моем случае материал будет дополнительно защищен цементным раствором и железобетонной плитой.
Простота монтажа	Утеплить пол пеноплексом своими руками несложно. Никакой фурнитуры для его закрепления на поверхности не требуется, а для порезки можно использовать нож или пилу с мелкими зубчиками. Некоторую сложность для начинающего представляет обустройство стяжки сверху, но ниже я подробно расскажу, как и что нужно делать, поэтому можете смело браться за дело.

Из недостатков пеноплекса основным является горючесть. Однако, материал содержит антипирены, препятствующие воспламенению и распространению пламени. Да и цементный раствор сверху тоже будет дополнительной защитой. Так что о повышении общей пожароопасности строения можно не беспокоиться.

Еще один минус – высокая цена. Но поверьте, она целиком оправдана отличными эксплуатационными характеристиками. Тем более что баню вы строите не на одно лето, поэтому настоятельно не рекомендую экономить на строительных материалах для нее.

Помимо пеноплекса, в строительном магазине следует запастись дополнительными материалами:

1. Гидроизоляционным материалом. Это может быть полиэтиленовая пленка, оклеечная гидроизоляция или готовая битумная мастика. Но если вы не ограничены в средствах, купите состав глубокого проникновения, который формирует внутри бетона особые кристаллы, не пропускающие воду в толщу плиты перекрытия.

1. Армирующей сеткой. Я рекомендую покупать сетку из проволоки толщиной в 5 мм и размером ячейки 10 на 10 см. Также к ней понадобятся пластиковые ножки, с помощью которых армирующий слой будет размещаться поверх уложенного пеноплекса.

1. Маяками. Речь идет о перфорированных металлических деталях, которые послужат ориентирами для обустройства цементной стяжки на поверхности утеплителя. К ним нужно докупить специальные ножки, чтобы не усложнять процесс установки и выравнивания.

1. Сухой строительной смесью для изготовления раствора для стяжки. Можно, конечно, самому смешать в нужных пропорциях цемент и песок, после чего разбавить все это водой. Но в смесь дополнительно входят пластификаторы и модификаторы, изменяющие в лучшую сторону технические характеристики жидкого раствора и самой стяжки.

Теперь по поводу инструментов. Обо всех, скорее всего, я не вспомню, но наиболее важными являются:

• дрель с миксером для перемешивания раствора до однородной массы;
• шуруповерт;
• кельма;
• правило – алюминиевая рейка метровой (или больше) длины;
• измерительное оборудование (особенно строительный уровень);
• терки для затирания цементной стяжки.

Утепление бетонного пола в бане

Ну а теперь пришло время рассказать, как утеплить пол в бане своими руками. Весь процесс состоит из трех этапов, которые представлены на иллюстрации ниже:

Подготовка минеральной поверхности

Итак, приступаю к подготовительным операциям, от которых во многом зависит и эффективность утепления, и его долговечность:

1. Очищаю бетонную плиту от пыли и мусора. Для этого можно, конечно, воспользоваться обычной щеткой, но я выполняю работу пылесосом. С его помощью можно удалить не только крупные частички, но и пыль. Благодаря этому улучшается адгезия поверхности и слой гидроизоляции наносится быстрее.

1. Выполняю ремонт обнаруженных дефектов железобетонной плиты перекрытия. Очень важно, чтобы все трещины в бетоне были заделаны, иначе в утепляющий слой может попасть влага, которая, хоть и не разрушит пеноплекс, может стать причиной появления плесени. Делается ремонт тремя разными способами:

• Маленькие по размеру трещинки нужно немного расширить болгаркой с алмазным кругом, после чего задуть туда монтажную пену с помощью пистолета. После застывания состава его излишки необходимо срезать, чтобы облегчить себе гидроизоляцию и укладку экструдированного пенополистирола.
• Большие трещины нужно тщательно обработать перфоратором, чтобы избавиться от крошащегося бетона по краям, после чего заделать их ремонтным раствором на основе цементного вяжущего.
• Если от плиты откололся такой кусок, что стал виден участок арматуры, перед заделкой углубления раствором нужно тщательно очистить металл от коррозии и промазать преобразователем ржавчины. Иначе подобный дефект может уменьшить срок эксплуатации бани.

1. В помывочной нужно обустроить слив. Для этого в той стороне, куда будет стекать вода, необходимо установить канализационные трубы с , которые подключаются к общей сливной системе или напрямую к септику. Вообще, обустройство канализации в бане – вопрос отдельный и достаточно сложный. Подробнее эту тему можно изучить в статьях на нашем сайте.

1. Грунтую железобетонную плиту. Для этого подойдет любая грунтовка по бетону, которая имеет антисептические свойства. Эта операция улучшает адгезию минеральной поверхности и препятствует появлению плесени в толще утепляющего слоя. Наносится грунтовка с помощью кисти, валика или распылителя в два слоя с промежуточной сушкой.

1. Выполняю гидроизоляцию поверхности. Лично я для этой цели использую обмазочную жидкую мастику на основе битума и полимерных смол. Ее стоимость достаточно демократична, готовить материал к работе не нужно, использовать газовые горелки не потребуется. Схема работы такая:
   • С помощью кисти или шпателя (если мастика густая) нужно покрыть гидроизоляцией поверхность пола в помещении. При этом нужно наносить мазки в одном направлении.
   • Обмазывать нужно не только пол, но и стены на высоту в 20 см, а также те участки ограждающих конструкций, которые будут напрямую контактировать с водой (например, в помывочной, где будет душ).
   • После высыхания первого слоя нужно нанести второй и последующие (как правило, 3-4 слоя). При этом работать нужно так, чтобы мазки располагались перпендикулярно предыдущим.

1. Наклеиваю демпферную ленту по краю комнаты . Она нужна для того, чтобы компенсировать увеличение размеров стяжки после ее нагревания. Если не клеить ленту, основание пола может потрескаться и придется либо выполнять ремонт, либо начинать все заново.

После высыхания гидроизоляционной мастики и приклеивания ленты на стены, можно переходить к монтажу утепляющего слоя.

Укладка утеплителя

Я буду класть утеплитель в один слой, так как по ряду причин, которые не буду озвучивать, считаю, что этого достаточно. Если вы строите баню в регионе с суровыми климатическими условиями, можно укладывать два слоя утеплителя.

Делать это нужно так, чтобы швы нижнего рядка пеноплекса не совпадали со швами верхнего. В таком случае сильно снижается возможность появления мостиков холода.

Монтаж экструдированного пенополистирола на подготовленную железобетонную плиту выполняется следующим образом:

1. Выполняю разметку и порезку пеноплекса. Для этого используется рулетка и обычный острый нож. Нужно четко рассчитать все размеры, чтобы в утепляющем слое не образовалось щелей, через которые в помещение может проникнуть холод. В случае чего, их нужно герметизировать полиуретановым клеем для пенопласта.

1. Укладываю утеплитель на пол. Плюс пеноплекса в том, что его торцы имеют небольшой уступ, благодаря которому сквозных щелей в местах стыка не образуется. Поэтому прилагать дополнительные усилия для герметизации стыков между соседними плитами экструдированного пенополистирола не нужно.

1. Укладываю армирующую сетку. Она укрепляет слой цементной стяжки и позволяет выдерживать значительную динамическую нагрузку на пол. Установка производится по следующей схеме:
   • Раскладываю сетку на поверхности пеноплекса так, чтобы соседние элементы накладывались друг на друга на расстояние, равное одной ячейке (в моем случае это 10 см);
   • Устанавливаю сетку на специальные пластиковые ножки, выдерживая между ними расстояние около 20 см. Они сделаны из пластика, поэтому не станут проводником холода и не разрушатся после заливки стяжки в результате коррозии.
   • Соединяю отдельные детали сетки друг с другом с помощью металлической проволоки.

Все, теперь утеплитель занял предназначенное для него место. Можно переходить к обустройству стяжки.

Стяжка и финишная отделка

Цементный раствор заливается на утеплитель следующим образом:

1. Устанавливаю маяки. Благодаря им стяжка пола в ванной комнате получится ровной. Но устанавливать их нужно не строго вертикально, а под небольшим уклоном в сторону того участка пола, где будет расположено сливное отверстие. Схема монтажа маяков следующая:
   • На расстоянии около 5 см от одной из стен устанавливается первый маяк. Ставится он на ножки, которые, в свою очередь, ввинчиваются прямо в пеноплекс через армирующую решетку. Плотности утеплителя достаточно, чтобы удерживать маяк в нужном положении. Установка нужного уровня производится путем подкручивания ножки туда или обратно.
   • Аналогичным образом ставлю маяк у противоположной стены. Чтобы они располагались на одном уровне относительно друг друга, используется водяной уровень-трубка. После этого между двумя маяками я натягиваю белые веревочки (их лучше заметно), которые послужат ориентиром для монтажа промежуточных маяков.
   • Устанавливаю промежуточные маяки. Расстояние между ними должно быть около 60 см. Так будет легче разравнивать стяжку с помощью дюралюминиевого правила.

1. Готовлю раствор. Для этого сухую строительную смесь для цементной стяжки пола высыпаю в чистое ведро, после чего постепенно добавляю воду и размешиваю дрелью с миксером до тех пор, пока не получится раствор, консистенция которого напоминает жирную сметану. Хочу отметить еще несколько правил, которые важно соблюдать:
   • Для работы готовьте только то количество раствора, которые вы можете израсходовать примерно в течение часа. После этого технические характеристики его быстро ухудшаются и нормального пола у вас не получится.
   • Замешивайте свежий раствор в чистой таре. Иначе остатки застывшей стяжки в ведре могут ухудшить качество новой смеси, а то и сделать ее непригодной для применения.

1. Накидываю раствор между маяками . Для этого я использую мастерок. Нужно разместить на утеплителе раствор так, чтобы он возвышался над маяками на 1-2 см. Старайтесь выкладывать раствор так, чтобы в нем не образовалось пустот, заполненных воздухом.
2. Разравниваю строительную смесь. Для этого посередине комнаты можно пользоваться правилом, протягивая его к себе по маякам. В труднодоступных участках, возле слива и стен можно применять мастерок или терки для штукатурки. Затем поверхность желательно потыкать проволокой или игольчатым валиком, чтобы исключить образование воздушных пузырей внутри чернового пола.

1. Выполняю затирку стяжки. После частичного застывания пола (когда он не прогибается при надавливании на него дощечкой) нужно выполнить окончательное шлифование поверхности с помощью терки.
2. Устанавливаю на стяжку напольное покрытие. Конкретный декоративны материал зависит от комнаты, где выполняется отделка. В парилке это могут быть трапы, в кафель и так далее.

Резюме

Выше я рассказал про теплоизоляцию бетонных полов с использованием цементной стяжки. Если вам интересно, как деревянный пол защитить от непродуктивных потерь тепловой энергии (установленный как на сваях, так и на ленточном фундаменте), то можете ознакомиться с размещенным ниже видео.

А я хотел у вас спросить, знаете ли вы, как утеплить пол в помывочной в бане или в самой парилке бутылками или другим подручным материалом? Если когда-то использовали такую технологию, расскажите о ней в комментариях к материалу.

До сих пор сохранилось около десятка видов бань, различающихся по количеству обязательных помещений, способу эксплуатации, основному назначению. Самые популярные - финская и русская.

По способу воздействия воды и высоких температур бани делятся на:

• водные (японская);
• сыровоздушные (русская);
• суховоздушные (финская).

Современная баня стала развлекательным объектом, этаким помещением для досуга или любителей веника и парилки, что сказалось на конструкционных и технологических особенностях её возведения.

Традиционные предбанники, мытные и парилки стали дополняться комнатами отдыха, бассейнами, тренажёрными залами и даже бильярдными.

Можем и сами, своими руками

Если речь не идёт об амбициозном проекте, а о простой деревенской бане для дачного участка или загородного дома, то при сегодняшних возможностях строительного рынка, её можно возвести собственными руками.

Процесс этот трудоёмкий, но посильный, с учётом современных материалов и технологий.

Предположим, что вы так и поступили, поставили отдельно стоящий сруб по традиционному проекту, которых так много «гуляет» в интернете.

Как надёжно защитить это помещение от суровых зимних морозов средней полосы, если холод распространяется снизу вверх, от промёрзшей земли по стенам? Ответ один - утеплить полы. Как утеплить пол в бане?

Чтобы выбрать оптимальный вариант утепления, нужно оценить вид банного пола :

• глиняные полы (не утепляют);
• земляные полы (не утепляют);
• деревянные полы (протекающие и непротекающие);
• бетонные полы;
• тёплые водяные;
• и принцип получения и сохранения тепла в русской бане.

Особенности русской бани

Прогресс коснулся и устройства современной традиционной бани: камни для нагрева и получения пара укладываются в саму печь и нагреваются скрытым электрическим нагревателем.

Обдавая раскалённые камни холодной водой, любители парной получают горячий пар, который в верхней части помещения достигает 100 градусов, а внизу - устойчивые 50. Эту температуру требуется сохранить на всё время парной процедуры.

Как утеплить деревянный пол в бане?

• Современные бани ставят на фундамент, что предполагает устройство чернового и чистового пола.
• Чистовой пол (непротекаемый) делается с уклоном к стоку;
• Чистовой пол (протекаемый), уложенный на лаги с зазором у стен в 3см, требует просушивания на воздухе - удобство сомнительное.
• Уровень грунтовых вод определяет вид применяемого паро- или гидроизолятора: при низком - это может быть пароизолирующая мембрана; при высоком - пергамин или рубероид.
• Гидроизоляция должна, захватывая всю поверхность чернового пола, выступать вверх по поверхности стены на 15 см., укладываться внахлёст, скрепляться скотчем или степлером.
• Лучший утеплитель - пенополистирол. Он, фактически, не впитывает влагу. Плиты из этого материала укладываются между лагами пола так, чтобы сверху образовался 2-х сантиметровый вентиляционный просвет. В качестве утеплителя так же может использоваться перлит или керамзит.
• Очередной слой гидроизолятора защищает утеплитель от попадания воды.
• Чистовой пол укладывают из хорошо подогнанных оструганных шпунтованных досок и пропитывают специальной водоотталкивающей и антисептической пропиткой.
• Края гидроизоляции обрезаются выше установленных плинтусов.

На следующих схемах вы увидите другие варианты утепления полов.

А тут видео о том, как произвести утепление пола в бани своими руками.

Утепление бетонного пола в бане

1. Черновой пол представлен черновой стяжкой.
2. В качестве гидроизолятора достаточно толстой полиэтиленовой плёнки с подъёмом по стене на 5 см. или слоя битумной обмазки (рулонный материал при нахлёсте скрепляется).
3. Поверх гидроизолятора устраиваются из дерева рамки, которые крепятся саморезами на дюбельных пробках к черновой стяжке.
4. В рамочную конструкцию укладывается пенопласт, фиксируется раствором.
5. Вся конструкция укрепляется армирующей сеткой и бетонируется толщиной от 2-х см.
6. Самовыравнивающая смесь толщиной 5-8 см завершает устройство пола. Игольчатым роликом удаляется из смеси воздух.
7. Облицовка пола может быть деревянной или плиточной, с деревянной решеткой под ноги.

Материал, проверенный временем

Как показывает многолетний практический опыт, в конкуренции теплоизоляторов керамзит выигрывает по многим показателям :

• основа керамзита - природный материал, глина;
• в процессе обжига он приобретает структуру пористых, но закрытых спёкшейся коркой,гранул;
• он огнестоек;
• его 15-см слой превосходит по теплозащите 25 см. дерева, 60 см. пенобетона, 1 м. кирпича;
• выдерживает нагрузку до 300 кг/кв. м;
• дешёв.

Способность впитывать влагу , как недостаток, компенсируется специальной технологией укладки пола, что делает его влагостойким даже для бани.

Последовательность работ при утепление пола в бане керамзитом такая же, как и с другими утеплителями:

• на черновую стяжку расстилается толстый слой полиэтиленовой плёнки с заходом на стену;
• выставляются маяки на финишный уровень;
• керамзит (желательно смесь двух фракций - гравий и песок, без расщепления гранул) засыпаются способом «заклинивания»; (также, используется способ утепления керамзитом прямо в мешках, с предварительно проделанными отверстиями);
• цементным «молоком» скрепляется верхний слой выровненной керамзитовой засыпки;
• в случае необходимости, укладывают армирующую сетку;
• на поверхность керамзита, схваченного цементом, заливают стяжку в 3-4 см; (бетон будет сохнуть 28 дней, полимер - 7);
• специальным валиком из бетона вытравливаются пузырьки воздуха.

Тёплый пол. Его устройство

Изобретение тёплых полов (жидкостных и воздушных) - заслуга древних цивилизаций. В наши дни вносятся только некоторые усовершенствования, обусловленные техническим прогрессом (обогрев электричеством).

Суть тёплого пола в том , что под чистовым покрытием находится разводка для тепла, которое несёт вода, воздух или нагревательный элемент. Такой пол актуален для небольших помещений с невысокой несущей нагрузкой.

1. По выровненной поверхности чернового пола (черновой стяжки) укладывается теплоизолятор - маты из минеральной ваты, пенополистирол. Для усиления эффекта укладывается алюминиевая фольга.
2. На арматурную сетку с определённой свободой укладываются («улиткой» или «змейкой») трубы для нагретой воды,не ближе 10 см к стене, при укладке учитывается вероятность деформации.
3. Через выходной коллектор система труб соединяется с отопительной системой. Места соединений фиксируются муфтой и обмоткой.
4. Проводится тестовая проверка на протечки.
5. Заливается черновая стяжка, а потом - самовыравнивающаяся.
6. Под финишное покрытие укладывается впитывающий слой.
7. Лицевая отделка - плиткой.

Утепление пола в предбаннике

От сохранности тепла в этом помещении зависит устойчивость температурного режима мыльни и парилки. Вход в предбанник в целях сохранения тепла, оборудуется тамбуром. Продуманное расположение дверей в помещениях бани тоже будет работать на эту цель. Небольшая по размеру дверная коробка, высокий порог - существенные условия теплосбережения.

Предбанник не в такой степени взаимодействует с водой, как основные помещения бани, поэтому не требует серьёзных усилий по гидроизоляции чернового пола.

Достаточно положить между слоями пергамина слой теплоизолятора , в виде минеральной ваты, и закрыть всё это шпунтованной доской. В качестве финишного покрытия можно использовать ламинат.