Ремонт квартиры или дома очень часто сопровождается сменой деревянной двери на железную. Готовые металлические изделия широко представлены на рынке. Они обладают очень привлекательным, а иногда шикарным дизайном, подчеркивающим статус владельца.

Они обеспечивают неприкосновенность жилища лучше деревянных, снижают потери тепла, уровень шумов и слышимость происходящего внутри. Установка требует высокой квалификации, поэтому эту работу лучше оставить мастерам.

В крайнем случае, монтаж можно выполнить своими руками, но потребуется напарник. Чтобы правильно установить входную железную дверь, надо соблюдать технологию.

Достоинства металлических дверей

К решающим преимуществам, обеспечивающим выбор в пользу того, чтобы установить железную входную дверь, относятся:

• Высокая прочность и долговечность.
• Многообразие вариантов отделки.
• Широкий диапазон цен.
• Обеспечение высоких тепло- и звукоизоляционных (и противопожарных) свойств при использовании специальных современных материалов.
• Возможность использования антивзломных устройств и запоров с многоуровневой защитой.

Как выбрать прочную входную дверь

Качественное изделие производится исключительно в заводских условиях. Поход с магазин должен сопровождаться просьбами к продавцам о предоставлении сертификатов соответствия и других документов, подтверждающих качество товара.

Правильно будет предварительно поискать отзывы в интернете о том или ином производителе. Перед покупкой изделие должно тщательно осматриваться на предмет повреждений. Толщина металла обшивки должна от 2 мм и более. Зазоры в коробке должны быть ровными и прикрываться мягким уплотнителем. Встроенный замок должен иметь систему запоров на все четыре стороны. Штыри должны быть достаточно толстыми и из качественной стали.

Важно правильно оценить качество антикоррозийного и лакокрасочного покрытия. Самое долговечное – порошковое.

Самая надежная железная дверь выполнена из нержавеющей стали.

Выбирается по заранее сделанным замерам. Для этого используется обычная рулетка. Измеряется расстояние между стенами и высота от пола до верхней точки дверного проема. Также замеряется глубина проема. Изделие должно быть на 2,5-3 см уже. Кроме того, учитывается разрушение части проема в процессе демонтажа старой двери.

Качественная дверь сама по себе не обеспечивает полной безопасности. Монтаж имеет не менее важное значение. Правильно выполненная работа не позволяет грабителям выбивать дверь из стены вместе с коробом.

На это в первую очередь нужно обратить внимание при установке своими руками. При покупке следует уточнить, сохранится ли гарантия в таком случае. Если нет, монтаж своими руками лучше не производить или купить входную дверь в другом месте.

Монтаж должен выполняться со всей ответственностью к деталям, аккуратно и неспешно. Необходимо запастись следующим инструментом и расходниками:

• Фомкой.
• Болгаркой.
• Перфоратором.
• Отвесом.
• Уровнем.
• Молотком.
• Рулеткой.
• Клиньями из дерева.
• Монтажной пеной.
• Анкерными креплениями.

Чтобы поставить самому железную дверь, необходимо убрать старую. Делается это так:

• Дверь снимается с петель. Она открывается, приподнимается фомкой и аккуратно перемещается в сторону. Если петли несъемные, они просто откручиваются от коробки.
• Старая коробка демонтируется. Все гвозди и шурупы крепления к стене вынимаются. Ножовкой распиливаются боковинки напополам и отжимаются фомкой от стен. Лутка вынимается по частям. Если она металлическая, то крепежные штыри отрезаются болгаркой.

Установка входной двери своими руками

Надо помнить, что монтаж железной входной двери в одиночку невозможен. Хорошая металлическая дверь имеет приличный вес и существенные размеры. Установка выполняется одним из двух способов. Первый предполагает монтаж в один уровень со стеной на металлические пластины, а второй – в некотором углублении с креплением на анкерные болты.

Установка на боковые пластины является самой распространенной. Делается это так:

• Дверь вставляется в проем и фиксируется деревянными клиньями. Положение регулируется проверкой отвесом и по уровню.
• В стене сверлятся отверстия под крепления, в которые забиваются анкерные крепления или стальные прутья длиной 10-15 см. Их концы расклепываются молотком.
• Проверяется на открытие-закрытие, плотность прилегания к коробке и правильность работы запорного механизма.
• Проем смачивается водой и задувается монтажной пеной.

Для защиты поверхности от пены, видимые части перед тем, как установить, закрываются малярным скотчем. До полного высыхания монтажной пены коробку трогать не рекомендуется.

Монтаж на анкерные болты применяется, если использование пластин невозможно. В коробе железной двери имеются готовые отверстия. Анкерные крепления и заглушки поставляются с изделием.

В стене сверлится отверстие под анкер и короб крепится к ней. Разумеется, после проверки на плоскость отвесом и уровнем.

Если отверстий нет, то их сверлят дрелью своими руками. По три с каждой стороны. Изделие ставится в проем и фиксируется клиньями и через сделанные отверстия прибивается к стенам прутьями. После этого концы прутьев привариваются к раме. Варить рекомендуется через проемы в коробе, чтобы избежать появления наплывов, препятствующих ходу полотна.

После этого полости задуваются пеной, излишки которой сразу удаляются.

Особенности установки железной двери в деревянном доме

Монтаж в деревянном доме своими руками осложнен рядом факторов и имеет характерные отличия. Деревянный дом «дышит» – деформируется в соответствии с сезонными колебаниями температур и влажности. Это приводит к изменению геометрии полотна со всеми вытекающими последствиями. Деформации могут возникнуть и при пожаре. В этом плане очень важно правильно сделать выбор. Изделие должно быть как можно более качественным, с максимальной жесткой рамой.

Установка своими руками должна обеспечивать свободный ход на открытие и закрытие даже при небольших наклонах плоскости коробки и полотна. Под собственным весом она не должна деформировать раму. Коробка должна иметь отверстия не только сбоку, но и сверху и снизу.

Форма отверстий должна быть продолговатой для обеспечения небольших сдвигов в стороны.

На видео можно ознакомиться с монтажом металлической двери:

Ставить железную дверь надо на толстые и длинные саморезы с головкой под гаечный ключ. Они должны иметь диаметр, соответствующий диаметру отверстий в раме. Алгоритм работы таков:

• В деревянных стенах сверлятся отверстия диаметром на 5 мм меньшим резьбы и глубиной, равной длине самореза. Также делаются отверстия сверху и снизу коробки.
• Дверь фиксируется в проеме (зазоры по бокам должны быть примерно по 5 мм), крепко прикручивается к верхнему косяку и вывешивается.
• Затем вкручиваются саморезы в боковые и нижние отверстия таким образом, чтобы от головок до двери было 3 мм пространства. Коробка должна как бы висеть в пространстве на не полностью вкрученных саморезах и иметь возможность смещаться в стороны.

Последний штрих, это задувание щелей монтажной пеной и закрепление декоративных накладок — готово.

Металлическую дверь выбирают для установки в качестве входной двери за ее надежность. Такую дверь нельзя пробить, сломать, ее сложно выбить из проема: об этом позаботились конструкторы и мастера-производители.

Что входит в конструкцию металлической двери

Металлическая входная дверь состоит из короба, который обычно сваривают из 8-10-го швеллера (из одинарного - 18-22-го или из трубы прямоугольного сечения, например, 60х40 мм), и собственно двери, сделанной из дверной коробки, на которую наварены 1 или 2 стальных листа, которые могут быть разной толщины и качества стали. Внутри дверного полотна должны присутствовать ребра жесткости, чтобы дверь не перекосило от собственного веса или внешних воздействий. Ребра могут быть продольные, поперечные и диагональные, в зависимости от конструкций двери и замков. Кроме последних, к двери еще прилагается фурнитура: петли, ручки и глазок.

Если в конструкции двери использован только один стальной лист - наружный, то изнутри она может быть закрыта листом ДВП или ДСП и декоративной отделкой. Во внутреннее пространство двери между ребрами жесткости и наружными листами прокладывается утеплитель: это может быть пенопласт или минеральная вата.

Для крепления к стене на дверную коробку приваривают «ушки» - специальные крепежные пластинки с отверстиями. Их может быть от 3-х до 6-ти с каждой вертикальной стороны коробки.

Существуют разные способы крепления дверей. Поговорим о каждом по порядку.

Виды дверных коробок и материал стен

Чтобы понять как установить металлическую входную дверь, нужно рассмотреть разные виды стен и дверных коробок.

Если стены вашего дома - бетонные, то короб можно крепить, через «ушки» прямо к стене с помощью стальных штырей диаметром 12-15 мм и длиной от 100 до 150 мм, наружный край которых нужно будет либо приварить к «ушкам», либо расклепать в них.

Конструкция дверной коробки может быть приспособлена под «утапливание» ее в проеме. В этом случае «ушки» заменяются отверстиями в самой коробке, через которые в торец проема вгоняются анкерные болты диаметром 10-12 мм и длиной не менее 100 мм. Затем отверстия закрываются декоративными пластиковыми вставками под цвет короба. Такой вариант короба подходит для стен с толщиной минимум 150 мм, иначе есть опасность «выдавливания» короба в случае взлома.

Для кирпичных стен больше подходит П-образный короб, обхватывающий стену, подобранный, учитывая ее толщину. Монтируется такой короб также с помощью анкерных болтов, забитых через отверстия в коробе в торец стены.

Установка входной металлической двери в деревянном доме имеет свои особенности. Они заключаются в том, что деревянный дом «дышит» - он несколько меняет свои размеры в зависимости от влажности, срока жизни дома и изменений окружающей среды. Это значит, что дверной проем такого дома тоже будет видоизменяться. Металлическая дверь, наоборот, четко держит форму и геометрические размеры. Однако, если на ее оказать сильное давление, конструкции короба и двери может «повести» и дверь может заклинить. Чтобы этого не случилось, короб тоже должен быть деревянным. Такой короб называется обсадной коробкой и устанавливается в проеме предварительно. А уже к ней будет крепиться металлический короб двери.

Надо уточнить, что если дом старый, то дверной проем, скорее всего достаточно высокий и широкий для того, чтобы смонтировать новую дверную коробку прямо в нем. То есть в этом случае дверь вместе с петлями нужно будет снять, а короб оставить.

Если же деревянный дом новый, то, во-первых, дверь можно будет ставить не раньше чем через год после окончания строительства, за который произойдет его основная усадка. А во-вторых, до того как установить металлическую дверь в деревянном доме, нужно будет сначала смонтировать в проеме обсадную коробку, сделанную из 50-миллиметровой доски, а уже затем крепить к ней конструкцию металлической двери.

Как правильно установить металлическую дверь- этапы

Дверные проемы в разных домах имеют различные габариты (высоту, ширину и глубину, зависящую от толщины стены). Но, в общем, они делятся на стандартные и нестандартные. Первые - в многоэтажный домах: 5-ти, 9-ти, 12-ти и 16-ти-этажках. Вторые - в остальных домах: «сталинках», дореволюционных и разнообразных частных домах. Для первой категории годятся стандартные фирменные двери, которые можно выбрать по параметрам. Для второй существуют частные мастерские, которые делают двери и дверные короба под заказ по требуемым размерам.

Установка готовой двери производится в соответствии со следующими этапами:

1. Выбор конструкции двери и дверной коробки, исходя из условий монтажа (куда будет выходить лицевая поверхность двери - в подъезд или на улицу, стандартность проема, материал стен, пожелания к классу защиты двери и пр.).
2. Предварительные замеры дверного проема. Обмеряя проем для расчета размеров будущей двери нужно оставлять «припуск» в 10-15 мм для выравнивание короба в проеме.
3. Демонтаж старой двери. Если материал стены, в которую будет устанавливаться новая дверь - бетон или кирпич, то демонтировать нужно не только дверь, но и дверную коробку так, чтобы полностью очистить дверной проем от инородных материалов. В случае монтажа двери в деревянную стену старый дверной короб, возможно, не придется вынимать.
4. Монтаж дверной коробки. Подгонка ее по горизонтали и вертикали. Заполнение зазоров пеной.
5. Подготовка двери к навешиванию на дверную коробку - установка замков, ручки, глазка.
6. Навешивание двери, ее центрирование, окончательное закрепление короба, установка наличников.

Технология установки металлической двери

Сначала в подготовленный проем с соблюдением вышеописанных условий устанавливается короб. Чтобы дверь беспрепятственно открывалась и закрывалась, он должен быть установлен ровно, по уровню или отвесу. Подгонка дверного короба происходит с помощью деревянных клиньев (брусков необходимой толщины), загоняемых в монтажный зазор между проемом и коробом.

Когда коробка выровнена, ее крепят к проему металлическими штырями, прутками или с помощью анкерных болтов, сначала только «наживляя» их, но еще не приваривая или не докручивая до конца.

На установленный короб можно навешивать дверь, предварительно установив на нее всю фурнитуру. При установке двери необходимо подготовить и смазать петли.

Дверь должна быть отцентрирована настолько, чтобы в открытом состоянии она никуда не двигалась по инерции, а оставалась в покое. После выравнивания двери короб можно жестко закреплять - приваривать металлические штыри или окончательно прикручивать анкерные болты.

После выравнивания дверной коробки пространство между стеной и дверным коробом задувается полиуретановой пеной из монтажного пистолета. Чтобы не испачкать дверь, ее края можно защитить малярной лентой. Через сутки, когда пена высохнет, ее излишки нужно будет удалить острым ножом.

Последний штрих установки это закрывание дверной коробки наличниками с одной или с обоих сторон двери.

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см . Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм . Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку . В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

• демонтаж старой двери;
• подготовку проема;
• установку новой двери;
• обработку технологических проемов;
• монтаж наличников и фурнитуры;
• установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке , а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

• Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
• Демонтируют порожек.
• Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

• Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
• Срезают болгаркой крепежные прутья.
• Вынимают коробку из проема.
• Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья . Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной . Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное - это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях - процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Установка металлических дверей производства компании «Двери-Маркет» - сопутствующая услуга к изготовлению и оплачивается дополнительно.

Установка двери осуществляется в день доставки двери.

Стоимость установки металлической двери в готовый дверной проем*:

• При стоимости двери до 10000 рублей = 30 % от стоимости заказа
• При стоимости двери от 11000 рублей до 20000 рублей = 20% от стоимости заказа
• При стоимости двери от 21000 рублей до 30000 рублей = 15% от стоимости заказа
• При стоимости двери от 31000 рублей = 10% от стоимости заказа

* В стоимость входит доставка двери до подъезда! Также в услугу установки включен непосредственно монтаж входных дверей и установка двери в дверном проеме.

Доставка дверей без установки - платная, тарифы представлены в соответствующем разделе сайта.

Монтаж входных дверей и дополнительные работы

Предлагаем вашему вниманию перечень дополнительных работ, которые могут оказать для Вас наши специалисты. Обратите внимание, что данные работы не входят в стоимость услуг по доставке и монтажу. Они не являются обязательными, заказ их осуществляется по желанию покупателя:

Прейскурант на полный перечень работ можно запросить у консультанта или у замерщика на выезде.

Установка металлических дверей - подробности услуги

Установка металлических дверей осуществляется специалистами компании «Двери-Маркет» в согласованное с покупателем время. Установка может быть назначена в день выпуска готовой двери из производства.

Предварительное время готовности изделия сообщает наш специалист по итогам замера дверного проема. Напомним также, что в нашем каталоге, на страницах товаров, обозначены ориентировочные сроки на изготовление металлических дверей в зависимости от конструкции и варианта отделки. Предварительно установленное время монтажа допускается перенести на другое, более удобное для покупателя время. Для этого покупателю необходимо предварительно сообщить об этом нашим менеджерам по телефонам, указанным на сайте, желательно не менее чем за 2 рабочих дня.

По готовности изделия наши монтажники приезжают на установку с уже готовыми дверями. Доставка дверей при заказанной установке не оплачивается. Напомним, что подъем двери на этаж является платной услугой. О необходимости такой услуги вы можете позаботиться заблаговременно или сэкономить на ней, собрав друзей или соседей в помощь. Но предупреждаем сразу, что наши металлические двери в среднем имеют вес около 40 кг каждая.

Также платной услугой является расширение дверного проема. Как правило необходимость такой услуги оговаривается заранее во время визита замерщика.

Если дверной проем имеет не стандартные размеры по высоте или ширине и для удобства входа-выхода необходимо расширение, то наши специалисты справятся с этим.

Под согласованные размеры нужного дверного проема заказывается дверь вместе с тем заказывается и установка с дополнительной услугой расширения дверного проема.

Вообще, производственные мощности нашего предприятия позволяют выполнять двери любых размеров. Но стоит помнить, что установленная готовая дверная коробка «съест» не менее 10 см дверного проема с каждой стороны, на дверное полотно створки может остаться недостаточно места для удобной ее эксплуатации.

Перед монтажом наши мастера подгоняют проём под короб, сужая или увеличивая его (при необходимости). Проём должен быть по размеру немного больше короба для того, чтобы можно было выровнять его по уровню. При расширении проёма используются болгарки и перфораторы. Затем дверной проем очищают. Дверь вставляют и фиксируют. Для этого в проёме высверливают отверстия, а короб крепят анкерами. Чем их больше, тем лучше. Анкеры должны входить в стену на глубину 20 и более сантиметров. Штыри располагают как можно дальше от наружной стороны стены, иначе двери можно будет легко расшатать и выломать.

Короб фиксируют в проёме. Делают это с помощью деревянных клиньев. Затем металлические двери выравнивают, используя отвес. Щели закрывают монтажной пеной. Герметизацию стыков проводят с закрытыми дверьми, это позволяет избежать деформации. Баллон с пеной подогревают горячей водой и встряхивают.

После установки наши мастера объяснят Вам, при необходимости, как правильно ухаживать за дверью, эксплуатировать фурнитуру, пользоваться замками (например, если это кодовый замок), расскажут о правилах и сроках гарантийного обслуживания.

Самостоятельная установка металлических дверей

Случается, что люди пытаются установить двери самостоятельно, чтобы сэкономить. Однако делать этого не рекомендуется, если вы не имеете подобного успешного опыта. Во время неправильного монтажа входной конструкции можно повредить сложные запирающие устройства, поцарапать отделку. Входные двери, которые установлены с ошибками, могут перекоситься. В итоге за переустановку двери всё равно придётся платить. Более того, самостоятельная установка металлических дверей может привести и к тому, что дверь будет испорчена окончательно и бесповоротно.

Установить входные двери совершенно не сложно, и, тем не менее, стоимость таких услуг довольно высока. Чтобы не переплачивать, ознакомьтесь с этой статьей: в ней мы подробно опишем процесс монтажа входных металлических дверей и поделимся некоторыми профессиональными секретами.

Практически все современные двери, включая дешевые китайские с жестяным полотном, имеют стандартную схему крепления дверной коробки. Поэтому сложность установки зависит скорее от материала стен и качества дверного проема. Если вы смогли аккуратно демонтировать старую дверь и очистили проем до прочного бетона или кирпичной кладки, непредвиденных проблем с установкой возникнуть не должно.

Какой нужен инструмент

Для установки входной двери по наиболее актуальной технологии вам понадобится перфоратор с буром 12х350 мм, набор головок с храповым механизмом, строительный уровень с магнитной кромкой, отвертка и малярный скотч. В большинстве случаев крепление выполняется рамными анкерами 12х130 мм. Форм-фактор головки (под отвертку или ключ) выбирайте в зависимости от размера монтажных отверстий в дверной коробке.

Альтернативный метод установки двери подразумевает ее крепление на арматурные стержни, забитые в предварительно просверленные в бетоне отверстия и приваренные либо непосредственно к дверной коробке, либо к вспомогательным пластинам. Практика показывает, что двери с высоким уровнем взломозащиты лучше устанавливать именно на арматурные стержни, способные помимо прочности крепления выдерживать значительный вес двери. Из дополнительного инструмента потребуются УШМ и сварочный инвертор, ключ и отвертка не нужны.

Подготовка проема и проверка двери перед установкой

Перед установкой двери необходимо очистить проем от следов отделочных материалов и старого заполнителя шва. Входные металлические двери всегда имеют прямое крепление к несущему слою стены. Если вы планируете заполнять технологический шов цементным раствором, поверхность нужно погрунтовать, а при заполнении монтажной пеной — просто очистить от пыли.

Размеры дверного проема должны быть на 4-5 см больше габаритов дверной коробки. При необходимости проем можно расширить, сбив перфоратором слой нужной толщины только с одной стороны. Если проем больше дверной коробки на 12 см и более, между дверью и проемом необходимо вставить отрезок профильной трубы квадратного сечения с заранее приготовленными сквозными отверстиями, совпадающими со штатными местами крепления.

Перед установкой двери убедитесь, что запаянный пакет с ключами не поврежден, вскройте его и проверьте работоспособность всех замков и ригелей. Для упрощения установки тяжелых стальных дверей полотно необходимо снять с петель. Китайские жестяные двери ввиду их малого веса могут устанавливаться в сборе. Перед установкой оклейте малярным скотчем наружную поверхность дверной коробки.

Установка дверного короба по уровню, методы крепления

Установите дверную коробку на пол и выровняйте порог по горизонтальному уровню, подкладывая под дверь нужное количество дистанционных пластин или монтажных клиньев. Проверьте вертикальность установки, приложив уровень к месту крепления наличников. Дверная коробка должна быть установлена заподлицо с наружной стеной. Прочно зафиксируйте дверь в проеме, используя монтажные или самодельные деревянные клинья разных размеров, установленные с внутренней стороны.

Если дверь крепится к проему напрямую через стенку коробки, просверлите сквозное отверстие, вставьте в него анкерный болт и вытяните свободный ход резьбы, чтобы зафиксировать коробку. В первую очередь выполняется крепление нижней точки той стороны коробки, на которой расположены петли. Далее нужно проверить уровень установки и закрепить сначала верх, а затем середину шарнирной стороны. Затем следует навеска полотна, проверка правильности установки и крепление ответной части коробки тремя анкерами.

Если вы используете вспомогательные пластины для крепления, приварите их к профилю коробки с внешней стороны еще до установки двери в проем. Длина сварочного шва не должна быть меньше 6 см. Сверлите стену через имеющиеся в пластинах отверстия и фиксируйте коробку анкерами в том же порядке.

При использовании для крепления арматурных стержней, забивайте их сквозь пластину в отверстие в стене, используя кувалду или перфоратор в режиме долбления. Утапливайте стержень на такую глубину, чтобы он выступал над пластиной на 1-2 мм, затем обварите шов по кругу. Порядок крепления коробки в проеме остается прежним.

Навеска дверного полотна и регулировка

Существует несколько типов дверных петель и шарниров, но в целом их можно разделить на скрытые и открытые. Скрытые шарниры крепятся к каркасу дверного полотна и профилю коробки массивными болтами. Для навески такую дверь следует выставить на нужной высоте и удерживать, пока помощник производит крепление.

Чуть сложнее навешивать двери с открытыми петлями. Здесь потребуется не только поднять полотно на нужный уровень, но и обеспечить небольшую подвижность. Если петли имеют несъемный штифт, установите на него шарик или упорный подшипник и добавьте смазку «Литол-24». Приподняв дверь и совместив отверстия в бочонках со штифтами, опустите ее, смыкая петлю.

Штифт петель может быть съемным, при этом петли с обеих сторон имеют вид колец, вставляющихся между друг другом. Для установки такой двери ее необходимо точно выставить, чтобы отверстия во всех петлях совпадали, затем обильно смазать штифт и забить его с верхней стороны.

После навески дверного полотна производится проверка: дверь не должна самопроизвольно двигаться, когда она открыта на 5, 45 и 90° при отсутствии воздушного потока. Если коробка установлена неровно, ее регулируют, отпуская анкера или нанося легкие боковые удары по заваренной шляпке арматурных стержней. Если коробка установлена строго по уровню, движение полотна устраняется регулировкой навесов. Дверь также должна тихо закрываться, не встречая сопротивления язычком замка, для этого нужно отрегулировать ответную планку.

Герметизация и заделка

После установки двери остается технологический зазор между коробкой и проемом, который необходимо заполнить цементным раствором или монтажной пеной. Цементным раствором заполняются коробки с тавровым профилем, при этом раствор закладывают в полости тавра еще до установки двери в проем.

Смесь готовят из трех частей песка и одной части цемента марки М400. После вымешивания раствор должен оставаться слегка сухим, к нему добавляют алебастр в количестве 1/4 массы цемента. Полученным составом заполняют пространство профиля, ждут 15-20 мин до полного высыхания и устанавливают дверь. Технологический шов заполняется таким же составом снизу вверх с внутренней стороны, с внешней временно прикладывают деревянную планку.

Полиуретановой пеной зазор заполняют в полную толщину шва и сутки ждут высыхания. Только после затвердевания пены удаляют распорные клинья и задувают образовавшиеся полости. Излишки твердой пены срезают ножом заподлицо с коробкой, устанавливают наличники и снимают малярный скотч.