О том, как профессионализм одних мастеров стимулирует творческие порывы других можно рассказывать бесконечно. Например вчера мы говорили о том, как можно использовать . Ну, а сегодня будем осваивать технику лепки , которая называется "мокуме гане" .

Принципы древнего искусства обработки металлов, которое было придумано в Японии, оказалось возможным перенести на более мягкий и податливый материал к радости любителей лепки из полимерной глины и тех, кому нравятся необычные украшения.

Мокуме гане в оригинальном японском исполнении позволяет создавать узоры на металле. Но эта техника не имеет никакого отношения ни к резбе по металлу, ни к филиграни.

В процессе такой обработки мастерами используются металлы самых разных цветов, которые накладываются слоями один на другой и соединяются в одном ровном пласте. Следующий этап обработки полученного пласта - настоящее искусство. Полученная текстура доводится таким образом, чтобы в определенных ее местах был виден каждый слой, а их количество может доходить до нескольких десятков.

Подобные заготовки в наши дни используются для изготовления ювелирных украшений, а вот исследователи этого искусства утверждают, что ранее, такую технику использовали для производства оружия. Впрочем, зная историю Японии и культуру самураев, было бы странным предполагать что-то иное.

В классическом мокуме гане используется четыре вида металлов: медь, серебро, золото и платина, в наши дни добавляют и мельхиор и белое золото, латунь, сплав золота с медью в разных пропорциях, никель и палладий. Эти металлы разрезают на небольшие пластинки-листы квадратной формы, проводят очистку и накладывают друг на друга так, чтобы получился брусок. Складывание такой стопочки-брусочка производится в определенном порядке, поскольку металлы в процессе последующей обработки должны буквально "срастись" друг с другом, иначе узора на конечном этапе обработки просто не получится.

Как только такой брусок готов его начинают ковать, затем делают обрезку, зачищают кромки и доводят до нужной толщины и только после эти трех этапов начинают создавать узоры. Методов создания узоров тоже очень много, тут и ковка, и резка и долбление, скручивание, травление кислотой. Окончательный этап полировка, и только он позволяет оценить насколько кропотливой и сложной была проделанная мастером работа.

Процесс производства мокуме гане даже при том, что современная наука и техника обработки металлов находится на очень высоком уровне, все еще остается не только трудоемким, но и рискованным, поскольку даже при соблюдении всех необходимых условий обработки слои металлов, могут не срастись. Неудача означает отправку заготовки в отходы целиком. Поэтому любое изделие в этой технике является уникальным и очень дорогим. Как правило, каждый предмет существует в единственном экземпляре, поскольку получившийся рисунок невозможно повторить. Предметы могут повторяться, а рисунок никогда!

Кстати, увидеть процесс создания мокуме гане вы можете прямо сейчас:

Возможно именно эта уникальность рисунка подвинула мастеров, работающих с полимерной глиной на поиски техники, которая напоминала бы своими результатами настоящее мокуме гане. И надо сказать, такие поиски увенчались успехом. Помимо того, что мокуме гане в полимерной глине есть гарантия уникального рисунка готового изделия, поддается эта техника даже начинающим мастерам лепки без особых проблем.

Самый главный секрет мокуме гане в полимерной глине - правильная подборка цвета каждого слоя, ювелирная аккуратность в процессе нарезки готового бруска и конечно, качестве окончательной обработки готовых деталей.

Хотите попробовать свои силы в мокуме гане? Нет ничего невозможного.

Для первого этапа работы - создания заготовок с рисунком в технике мокуме гане вам понадобится: 4 цвета полимерной глины, скалка, лезвие, разные формочки с фигурным краем, инструменты для моделирования, иголки разной толщины.

Мне захотелось сделать украшение в цветах этой холодной весны. Подобрала несколько подходящих цветов из палитры:

Синий содалит получился путем смешивания синего и черного, маргарита получается из цвета зеленого яблока с бежевым и белым, для какаду в бирюзовый я добавила белый и изумрудный зеленый. Кроме пластики понадобится текстура и острое лезвие, которое будет немного изгибаться. Я раскатала небольшие кусочки полимерной глины и сложила стопкой в порядке, как на фото.

После этого все вместе раскатываю в паста-машине сначала на самом толстом делении (у меня 1), потом потоньше, потом еще тоньше, складываю пополам и раскатываю еще раз. В результате манипуляций у нас должен получится пирог из 8 или более очень тонких слоев пластики. Приклеиваю пласт на керамическую плитку и прикатываю текстуру скалкой (предварительно обработайте пласт водой или тальком). Мои впечатления от новой серии текстур Фимо- текстура средней глубины (глубже, чем мэкинс, но меньше, чем скальпи), мягкая, не прилипает, можно прокатывать в паста-машине. Если у Вас нет текстуры, то используйте любые предметы, которыми можно продавить рисунок. Можно нарисовать что-то на поверхности, прижать формами для выпечки, используйте металлические пуговицы, подвески, детали бижутерии и т.д. Подойдет все, что оставляет достаточно глубокий след.

После этого беру нож и срезаю верхние части рисунка. Если пластика раскатана недостаточно тонко, то в рисунке будут видны только верхние 2 цвета. То же самое может получится, если при прокатывании текстурой недостаточно нажимать, рисунок получится слабо видным и срезать достаточно не получится.

Формочкой вырезаем понравившиеся части рисунка. На фото видно, что использовано 2 вида текстур.

теперь раскатываем пластику одного цвета для основы, ножом срезаем тоненькие детали и прикатываем на основной цвет скалкой на плитку или стекло.

Вырезаем детали теперь вместе с основанием. С плитки не поднимаем, края не трогаем, запекаем ВМЕСТЕ со стеклом. Это позволит сохранить красивую форму бусин.

после запекания шлифуем обязательно, при желании покрываем лаком.

Из одной овальной детальки я решила сделать брошку. Для этого мне пригодится кусочек джинсовой ткани (отрезаем по направлению темных нитей), кусочек кружева, основа для броши , цепочка , бирюзовая крошка , подвеска- цветочек , соединительные колечки , штифты с шариком , иголка с ниткой, плоскогубцы, кусачки, клей контакт-гель (или любой моментальный клей)

На джинсовом кусочке делаю бахрому и сшиваю пополам с изнанки, потом выворачиваю. Кружева складываю бантиком и тоже сшиваю в центре.

Кружево вкладываю в джинсовое колечко (шов в центре). Основу для броши пришиваю со стороны шва как пуговицу. Булавочку я пока убрала для удобства и наглядности. На основах для брошей булавка специально прикреплена выше центра, чтобы верхняя часть не перевешивала и брошь не переворачивалась. Таким образом, определился верх броши.

Теперь снизу пришиваем цепочку.

готовим остальные детали: крошку закрепляем на штифтах, цепочку соединяем с колечком, подвеску соединяем с колечком.

крепим все детали на цепочку, центральный элемент приклеиваем. Готово.

Мокуме гане – это одна из наиболее распространенных базовых техник, которые применяются при работе с полимерной глиной.
Сама по себе техника крайне интересна, причем как новичкам, так и опытным мастерам, – хотя бы потому, что при выполнении нескольких исходных стандартных действий, в результате можно применить (или придумать) множество вариантов этой техники. Поэтому у каждой мастерицы получается свое, уникальное “мокуме гане”.

Выдержка из Википедии:
Мокумэ, мокумэ-ганэ (от яп. металлическая древесина сосны) - композитный материал, составленный из разнородных и разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор, часто похожий на фактуру древесины. Исторически техника мокумэ-ганэ использовалась в средневековой Японии для украшения оружия (прежде всего катан). В настоящее время известны разнообразные комбинации металлов, пригодных для данной техники. Большую популярность мокумэ приобрёл в ювелирном деле. Суть метода Мокуме Гане (Mokume Gane) заключается в том что несколько листов различных ювелирных металлов (может быть несколько десятков) включая желтое и белое золото, никель палладий, платину, имеющих разную толщину складываются слоями нагреваются при высокой, но не приводящей к плавлению температуре, так, что металлы начинали спекаться между собой.

Применительно к пластике техника Мокуме Гане используется примерно таким же образом.

Основные этапы:

1. Сначала подготавливается брусок из сложенных слоями листов пластики.

2. Затем этот брусок тем или иным способом штампуют (продавливают, прорезают). При этом верхние слои (цвета) пластики оставляют отпечаток на более нижних слоях, по форме штампа.

3. После этого брусок разрезают вдоль по горизонтали, получая на срезах красивые рисунки.

Рассмотрим каждый этап более подробно, на примере разнообразных уроков по технике Mokume gane.

1. Подготовка основы.

Вариантов подготовки основы существует несколько, но два из них встречаются чаще всего. Первый – это сложить слои пластики в стопочку, второй – скатать в виде рулетика. А дальше идут вариации на тему.

Далее по тексту все фотографии являются ссылками на уроки, приведенные в качестве примеров. То есть по клику на фото открывается урок, из которого оно взято. Если фото не из урока, то ссылка будет на автора изделия.

Итак, самый простой брусок для мокуме гане – это обычная стопочка, состоящая из слоёв пластики разного цвета.

Важным моментом здесь будет расположение цвета в стопке, от этого будет зависеть то, какой цвет окажется приоритетным в полученном срезе. Самый верхний слой обычно почти полностью срезается, от него остаются только отпечатки в углублениях штампа.

Кроме простого сложения разноцветных слоев пластики, можно усложнить этот метод, например, подготовив для бруска пласт с плавным переходом цвета. Вот как в уроке от Desire. В результате получаются очень красивые и интересные срезы.

Или можно воспользоваться краской/чернилами/перлэксом, и прокрасить ими один, несколько или все слои, из которых состоит брусок.

Вот что получилось у мастера в результате:

Вот в этом примере использованы алкогольные чернила и поталь.

А в этом – акриловые краски с глиттером, металлики и полупрозрачная глина. Красиво, правда?

Отдельно выделена техника МикаКуме, которая совместила в себе две базовые в работе с полимерной глиной техники: МикаШифт и МокумеГане.

Для этого, не изменяя базовых приемов Мокуме гане, а именно, – брусок-основа/его деформация/получение срезов – берут пластику, как для МикаШифт – металлик или перламутровую. Отличие от Мика Шифт состоит в том, что глина-металлик используется не одного цвета, а нескольких, – сложенных в брусок. Поэтому в блоке Мика Куме после деформации мы получим не только смешение цвета, но и мика-эффект.

Результат от Celia Campos, на мой взгляд, весьма впечатляет.

На мой взгляд, результат применения техники Мокуме гане получается более непредсказуемым, рисунок получается более хаотичным в случае, когда составляется высокий брусок-основа, и штампуется он самыми разнообразными предметами без какой-либо системы.

И наоборот, результат можно сделать управляемым, составляя тоненький пласт-основу и используя для штамповки специальные текстуры или составляя определенный рисунок из отдельных штампов.

Вот в уроке Ларисы (_ea_) очень хорошо это видно.

Кроме сложения слоев стопочкой можно свернуть те же слои в виде рулетика.

Можно сделать один большой рулетик, и с ним работать дальше (как в уроке от tanya belle).

А можно из маленьких колбасок сложить большой, высокий брусок-основу, как в уроке от sofa_mitru

Затем делается отпечаток штампа, и собственно, срезы.

И необычайно эффектный кулон от Julie Caird с поталью. Из-за применения полупрозрачной пластики создается ощущение, что можно заглянуть внутрь всех этих слоёв и трещин. 3D эффект.

И еще один образец с использованием полупрозрачной пластики и потали, не менее эффектный и замечательный, от LINDLY HAUNANI

То, какое получится у вас Мокуме гане очень сильно зависит от выбора цвета.

Используете ли вы в подготовке основы непрозрачную глину, полупрозрачную, различные добавки – поталь, краску, в конечном счете вам нужно определится с цветовой гаммой того, что вы хотите видеть в результате применения этой техники. Как учат нас уроки многих известных мастеров, имеет смысл выбирать цвета, которые гармонично сочетаются друг с другом. А именно – три цвета, стоящих рядом на цветовом круге. Например, розовый/ фиолетовый/синий или желтый/зеленый/синий. Не бойтесь применять сложные цветовые варианты, но старайтесь всегда продумывать, как они будут сочетаться друг с другом. При составлении блока МокумеГане вы можете выбрать так много разных цветов, как вам нравится, но учитывайте то, что чем больше цветов, тем более пёстрым будет в результате срез. Это может быть как раз то, что вам надо для вашего изделия, но иногда такое разнообразие может быть немного подавляющим и выглядеть менее связанным между собой, чем Мокуме гане с более ограниченной палитрой. Экспериментируйте, чтобы подобрать то, что вам больше нравится.

2. Деформация основы.

Для того, чтобы сделать отпечаток штампа, продавить или прорезать брусок-основу используют различные способы. Во-первых, есть специальные текстурные листы с выпуклым рисунком. Есть небольшие штампики, применяемые в скрапбукинге. Штампик можно изготовить и самим, либо заказать в мастерской по собственному эскизу. Если применять текстурный лист или штампик на высоком бруске, то деформация осуществится только на его верхних слоях. Поэтому текстурные листы и штампики применяют на тоненьких основах и также они хороши в случаях, когда основа состоит из цветных непрозрачных слоёв глины, тогда можно получить четкий рисунок с множеством тонких деталей.

Во-вторых, часто используют разнообразные подручные предметы, начиная от вазы с красивым выпуклым рисунком или колпачков от фломастеров, и заканчивая простыми зубочистками или шпажками для тостов.

В-третьих, можно прорезать рисунок, а для этого подойдет и простой нож, и волнистое лезвие, и каттеры, и формочки для печенья, и тому подобное.

Собственно, простор для фантазии безграничный.

Если при деформации блока получаются большие отверстия, их можно заполнить контрастными кусочками пластики.

Если скатать из глины небольшие шарики, и положить их под основу, а сверху слегка надавить пальцами, как бы приминая промежутки между шариками, то получается эффект топографии – “холмы и равнины”.

После деформации бруска-основы, его необходимо сжать несколько раз по бокам, чтобы придать ему форму, близкую к первоначальной, и закрыть следы деформации.

После всех манипуляций брусок будет немного более мягкий, чем необходимо для получения тонких и ровных срезов, поэтому лучше его убрать в холодильник на некоторое время ну или просто дать немного постоять и остыть.

3. Срезы.

Каждый мастер обычно сам выбирает для себя удобный способ сделать хорошие срезы из подготовленного МокумеГане-блока. Кто-то нарезает брусок просто по горизонтали, кто-то кладет набок, и делает срезы как в мелефиори (колбаса), кто-то держит нож одной рукой, кто-то двумя, кто-то выгибает лезвие, кто-то режет от себя, кто-то на себя и т.д. При всем этом многообразии есть кое-что общее для всех способов.

Очищайте лезвие, которым делаете срезы. Положите рядом спиртовую салфетку, и протирайте лезвие после каждого среза.

Используйте только острое лезвие, чтобы пластика не сминалась, а срезалась.

Постарайтесь сделать так, чтобы блок, с которым вы работаете был неподвижен, тогда проще будет делать точные срезы. Для этого можно расположить блок на керамической плитке, стекле или другой рабочей поверхности, и чуть-чуть прикатать (прижать) его, чтобы он прилип к поверхности.

Делайте срезы с разных сторон блока. Если резать все время только с одной стороны, это может привести к неравномерной высоте блока.

Существуют также и необычные способы делать срезы в Мокуме гане.

Например, вот этот урок: стопочка делается тонкая, из цветной и полупрозрачной пластики, и потали. Потом с обратной стороны приподнимается небольшим округлым инструментом – получается выпуклость

Можно сделать срезы специальным волнистым лезвием (на фото второе сверху), такие обычно входят в состав наборов лезвий для полимерной глины.

Исходный блок-основу не деформируют. Когда вы пользуетесь волнистым лезвием, получается, что вы одновременно делаете и деформацию, и срезы. При этом срезы делают не вдоль блока, а поперек, вертикально.

Для примера урок от white_fluffy

И еще один пример от skwizzscreation. Полученный срез можно свернуть в форме кольца, можно сформировать обычную бусину-шарик.

Вот еще один очень интересный на мой взгляд вариант срезов.

Сначала я случайно натолкнулась на это фото на Фликре Belinda “birnco”

Урока по этим бусинам найти я не смогла, поэтому были только мои размышления на эту тему. Берется пластика разных цветов, пропускается через экструдер так, чтобы получилась тоненькая колбаска. Ее закручивают вокруг шарика, – основы для бусины. А потом лезвием делают срезы по кругу.

И вот тут, очень удачно, находится урок на сайте Anne Cecilie. Оказалось, все так и есть. Метод называется “Змеиное Мокуме Гане”.

Сам перевод понятия мокуме гане (mokume gane) означает "металлическая древесина сосны", потому что рисунки на металле визуально напоминают древесную фактуру. "Мокуме" в буквальном смысле слова означает древесное око. Должно быть, это понятие использовалось, чтоб подчеркнуть сходство с древесным волокном." Гане" переводится словом металл. Таким образом, буквально на русский все это понятие можно перевести как "Металлическая текстура древесины". Исторически техника мокуме-гане использовалась в Японии для создания знаменитых японских клинков. Мы с успехом применяем эту технику для работы с полимерной глиной и получаем весьма неожиданные и очень привлекательные результаты.

Есть несколько основных методов, известных как "mokume gane" и также много вариаций, как есть люди, которые попробовали эти методы. Следующая обучающая программа демонстрирует технику, которая использует "немногое из этого и немногое из этого". Пожалуйста, меняйте её по своему усмотрению - это очень забавно!

Материалы для мокуме-гане:
* Прозрачная глина Premo, лучше та, которая называется "морозная" (Premo Frost)
- Этот специфический тип глины, как полагают, является самым прозрачным и меньше всего желтеет во время запекания. Если у вас нет Premo Frost, вы можете использовать любую прозрачную полимерную глину.
* Глина в цветах, которые координируют хорошо с красками, порошками, и т.д. Белый - популярный выбор для этой техники.
* Спирт
* Блеск подходящих цветов (опционально)
* Лак , подходящий для глины (опционально)
- такие как Varathane, Future, Minwax Water-based Polycrylic, Sculpey Glaze, Fimo Lacquer, и т.д.

Вам будет нужно по крайней мере один или два материала (возможно в различных цветах) из остальной части списка, но вы не нуждаетесь в них всех. Например, если вы не имеете металлического листа, только выберите еще один цвет металлической акриловой краски, чтобы составить различие.

* Металлические акриловые краски
- Любая марка подойдёт, и вы можете даже использовать неметаллические краски, если вы предпочитаете. Если у вас нет широкого разнообразия цветов, вы можете смешать ваши собственные цвета. Я использую смесь металлического красного и металлического чёрного (марка FolkArt).
* Порошки слюды (мика-порошки) (и лак или другая прозрачная акриловая среда)
- Любая марка подойдёт. В этом случае, я использую красный, доступный в линии Midnight Pearls порошков и "Brilliant Gold" от Pearl-Ex.
* Чернила на спиртовой основе
- такие как Чернила Pinata от Жаккардового станка или Чернила Алкоголя Смотрителя Adirondack. Я использую "Клюкву" от линии Adirondack.
* Металлический лист
- Любая марка прекрасно, только убедитесь, что используете очень тонкие листы реального металла - не металлизированную пластмассу. (Фактически, вы можете использовать фольгу также, но она применяется по-другому и не имеет того же самого блестящего вида как лист). Я использую покрашенный золотом металлический лист.

Инструменты для работы:
# рабочая поверхность
# Пластмассовая обертка (или вощеная бумага, пергаментная бумага, и т.д.)
# Латекс, винил или нитриловые перчатки (опционально, но предотвращает оставление отпечатков пальцев)
# Паста-машина или ролик для раскатывания
# Палитра, пластмассовая крышка, и т.д. для того, чтобы смешать краски
# Зубочистки
# Кисть
# Нож
# Питьевые соломинки, бамбуковые вертела, и т.д.
# Спицы (дополнительно, для того, чтобы делать бусинки)
# Духовка (плюс термометр, и таймер)
# Миска воды со льдом (после того, как запечёте)
# Влажная или сухая наждачная бумага (320, 400, 600, 800, 1000, и т.д.) (дополнительно)
# Электрический шлифовальный круг или хлопчатобумажная ткань или марля для полировки (дополнительно)

	От вашего блока прозрачной глины, отрежьте часть, достаточно тонкую, чтобы пройти паста-машину на самой толстой установке. Продолжите пропускать глину через паста-машину на прогрессивно более тонких параметрах настройки, пока она не станет настолько тонкой, насколько возможно (не разрываясь). Если Вы не имеете паста-машины, раскатайте глину очень тонко роликом. Поместите лист глины на вашей рабочей поверхности. Разрежьте глину на маленькие прямоугольники равного размера. Разрезая ваши прямоугольники, помните следующие две вещи: 1. Размер ваших прямоугольников зависит от размера, которым вы хотите, чтобы ваш законченный mokume gane блок был. Даже маленького размера мокуме-гане (mokume gane) блок может привести к большому количеству "фанеры", таким образом вы можете хотеть начать с маленького. Вы можете всегда по такому же рецепту сделать позже другой, больший блок мокуме-гане. 2. Число прямоугольников, которые вам нужны, зависит от числа красок и других материалов, которые вы планируете использовать. Вы можете использовать столько, сколько хотите, но имейте ввиду что, чем больше вы используете, тем больше разнообразия будет среди частей блока. Например, у блока только с тремя цветами или материалами будут те три повторения вместе в блоке, это меньше, чем в блоке с девятью различными цветами или материалами. Это ни хорошо, ни плохо, но у вас может быть предпочтение, в зависимости от проекта, который вы имеете в виду. В этом случае я использую пять отдельных цветов/материалов, таким образом я нуждаюсь в шести прямоугольниках. Вам будет нужно всегда на один прямоугольник больше чем число материалов, которые вы используете. Отложите дополнительный прямоугольник глины.
	Начните покрывать ваши листы глины вашими выбранными материалами. Я начинаю с металлической акриловой краски (марка FolkArt). Поскольку у меня не было точного оттенка, который я хочу, пришлось смешать крошечную каплю красного с крошечной каплей чёрного. (Совсем немного краски расходуется на этих маленьких прямоугольниках). Смешайте краски в палитре или пластмассовой крышке, используя зубочистку. Когда цвета смешаны, покрасьте один прямоугольник (или столько, сколько вы хотите).
	Моим следующим выбранным материалом был мика-порошок ("Красный" Midnight Pearls), который я смешиваю с лаком, чтобы сделать свою собственную мика- "краску". Вы можете просто насыпать порошок на глину, не превращая их в "краску", но если вы покрываете целый лист порошком, это препятствует тому, что слои склеятся между сбой, если вы используете порошки, посыпьте ихэкономно, оставляя много чистого листа.
	Моим третьим выбранным материалом были спиртовые чернила ("Клюква" Adirondack). Поместите несколько капель чернил на лист глины и немедленно распределите цвет кистью. Они сохнут настолько быстро, что у вас может остаться некоторые непрокрашенные участки на вашем прямоугольнике. Если это случается, вы можете или оставить это как есть (Часть красоты мокуме-гане - то, что вы никогда не знаете точно как это скажется на конечном результате, и вы действительно не можете сделать это "неправильно"!), или идите на один шаг далее, чтобы покрыть весь лист. Для моего четвертого прямоугольника я снова беру мика-порошок слюды и лак, на сей раз используя "Brilliant Gold" от Pearl-Ex. Я смешиваю и применяю это как в предыдущих шагах. Вы могли бы использовать другой оттенок металлической акриловой краски для вашего mokume gane, или другой продукт, который вы имеете под рукой. Экспериментируйте с различными комбинациями материалов для достижения уникальных результатов.
	Я помещаю свой пятый прямоугольник на лист покрашенного золотом сплава меди с цинком. Применение металлического листа к глине может быть хитрым, потому что лист является настолько тонким, что даже небольшой поток воздуха может снять и смять его. Помещение глины на листе (вместо того, чтобы наоборот) помогает предотвратить это. Отрежьте придерживаемый глиной лист от остальной части листа ножом и используйте ваши пальцы или ролик, чтобы разгладить любые воздушные ямы между глиной и металлическим листом.
	Когда все ваши прямоугольники (кроме того вы откладываете) были покрыты, оставьте их в покое достаточно долго, чтобы позволить краскам и чернилам полностью высохнуть. Это не должно занять много времени, но лучше обезопасится сейчас, чем жалеть потом. Когда вы уверены, что краски все высохли, складывают листы в любом порядке, какой вам нравится, заканчивая с непокрашенным листом глины на вершине. Прижмите листы друг к другу мягко, чтобы гарантировать, что они находятся плотно в контакте.
	Разрежьте блок пополам. Поместите одну половину на вершину другого. Прижмите блоки друг к другу мягко, но плотно. Повторите этот процесс. Продолжайте разрезать и складывать, пока вы не получаете маленький блок глины в размере, который вам нравится. Обрежьте у блока неровные края. Отложите обрезанные кусочки.
	На этом этапе у вас есть прекрасный кусок цветной и прозрачной глины, но если бы вы попытались нарезать его, то вы не получили бы очень интересные результаты. Вы должны изменить блок так, чтобы слои глины сместились вверх и вниз, делая ваши образцы привлекательными. Беспорядочно продавите блок различными по форме и диаметру соломинками для питья, бамбуковыми палочками, и палочками для еды (или другими инструментами, которые вы найдёте). Продавливайте блок на разную глубину и в разных направлениях.
	Затем, возьмите части глины, которую вы отрезали от куска, сожмите их немного, и вдавите их в отверстия, чтобы снова наполнить их в максимально возможной степени. (Если у вас нет достаточного количества обрезанной глины для этого шага, вы можете использовать некрашеную прозрачную глину).
	Наконец, переверните блок мокуме-гане и вдавите другую сторону большими пальцами, создавая небольшую топографию холмов-и-долин. Поскольку вы работаете с глиной, ваш блок может начать "расплываться" и стать менее аккуратным. Если/когда это случается, просто сожмите его по сторонам, придавая блоку прямоугольную форму. Не волнуйтесь об искажении рисунка - вычисленное, измеренное искажение - то, чем mokume gane является по своей сути.
	Ваш mokume gane кусок теперь готов! Однако, лучше проявить немного сдержанности и не начинать нарезать его сразу же. После всего, что вы делали, глина стала тёплой и будет трудно получить хорошие, чистые, тонкие части от неё. Вместо этого оставьте блок в покое на пару часов - или еще лучше, суйте его в холодильник на час. Оберните блок плёнкой или полиэтиленовым пакетом и поместите туда, где он не будет касаться ничего съедобного.
	После того, как у вашего mokume gane было достаточное количество времени, чтобы охладиться, вы можете начать нарезать его. Разрезание блоков мокуме-гане требует небольшой практики, но есть несколько уловок, которые могут способствовать вам. 1. Используйте только самое острое из лезвий и держите спирт поблизости, чтобы чистить лезвие регулярно - лучше всего после каждого разреза. 2. Плотно закрепите блок на поверхности, чтобы он не смещался. Если он будет "ездить" вокруг, то будет намного труднее нарезать ровно. Попытайтесь придавить кусок на керамической плитке или другой рабочей поверхности. Поместите свою плитку на нескользкую поверхность или циновку. 3. После каждого разреза поворачивайте блок мокуме-гане (или плитку, если это будет удобнее). Отрезание только от одного края скоро приведет к неровному блоку. У каждого человека, кажется, есть его или её собственная любимая уловка для того, чтобы нарезать мокуме-гане. Одни закрепляют блок на поверхности и режут его горизонтально, другие отрезают пластинки вертикально, как миллефиори . Одни режут блок одной рукой, а второй придерживают его, другие нарезают пласты двумя руками, немного изгибая лезвие. Экспериментируйте, пока вы не найдёте самую подходящую для вас технику. Только не забудьте быть осторожными с теми острыми лезвиями!
	По мере того, как вы отрезаете части от блока, кладите их на пластмассовую обертку или вощеную бумагу. Следите, чтобы они не касались друг друга, поскольку они могли бы склеиться. Вы можете или нарезать целый блок сразу или только часть его, столько, сколько вы думаете вам понадобится для работы и оставить остальное для другого случая.
	Как только у вас есть своя mokume gane стружка, пришло время решать то, что вы сделаете с нею (если вы ещё не решили это заранее). Вы можете уложить их на лист глины и прикатать ровно роликом. Этот лист может после быть применен к любому числу поверхностей. Вы можете также применить их, чтобы сделать бусинки. Именно этот вариант я и выбираю. Сделайте свою основную бусинку из любой цветной глины, которую вы хотите. Много людей предпочитают белый для этого. Однако, вы можете попробовать любые цвета, которые вам нравится. Только помните, что по крайней мере часть цвета вашей основной бусинки вероятно будет просвечиать через прозрачную глину, так лучше выбирать цвет, который координирует хорошо с цветами вашей стружки мокуме-гане. Кроме того, рассмотрите, как цвета будут смотреться, если они будут объединены. Если вы поместите полупрозрачный желтый цвет на синюю основу, то зеленоватый цвет появится. Этот эффект может использоваться, чтобы создать красивые бусинки, но если вы не осторожны, он может также привести к уродливым, неожиданным комбинациям. Я выбраю цвета (красный и лососевый), что хорошо сочетается с теми красками и чернилами, которые я использую. Сформируйте шарик из основной глины. Имейте в виду, когда вы определяете размер этого шара, что вы будете добавлять больше глины позже, так что сделайте его немного меньшим, чем заключительный размер бусины.
	Вы теперь готовы начать покрывать основную бусинку mokume gane стружкой. У каждого пластика мокуме-гане будет одна сторона, которая более симпатична чем другая. Когда вы оборачиваете бусину стружкой, убедитесь, что поместили более симпатичную сторону наружу. Оберните части вокруг бусинки по одному, используя ваши пальцы или инструмент, чтобы слепить их в месте. Кладите стружку так, чтобы они накладывались друг на друга.
	Как только бусинка покрыта как вам надо, покатайте её мягко между пальцами. Это должно помочь швам объединиться вместе, но возможно, придётся проделать небольшую дополнительную работу над особенно упрямыми областями. Вы должны удалить так много вмятин и складок насколько возможно, потому что это уменьшит количество шлифовки , которую вы должны будете сделать позже.
	Готовые бусинки вы можете проткнуть сразу же или оставить их, пока они не запечены. Я предпочитаю делать отверстия в бусинах заранее. Я начинаю с крошечной булавки, затем постепенно перехожу на более толстую спицу.
	Запекайте согласно указаниям изготовителя.Опустите испеченные бусинки непосредственно в воду со льдом, чтобы увеличить прозрачность. Оставьте их в воде в течение получаса или около этого.
	Скручиваем градиентный лист в рулон.

Ещё есть вариант, который можно назвать "мини-мокуме" . Он делается при помощи текстурного листа.

«Mokume Gane» (Мокуме Гане) из полимерной глины

Мокуме гане – это одна из наиболее распространенных базовых техник, которые применяются при работе с полимерной глиной.

Сама по себе техника крайне интересна, причем как новичкам, так и опытным мастерам, – хотя бы потому, что при выполнении нескольких исходных стандартных действий, в результате можно применить (или придумать) множество вариантов этой техники. Поэтому у каждой мастера получается свое, уникальное «мокуме гане».

Мокумэ, мокумэ-ганэ (от яп. металлическая древесина сосны ) - композитный материал, составленный из разнородных и разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор, часто похожий на фактуру древесины. Исторически техника мокумэ-ганэ использовалась в средневековой Японии для украшения оружия и доспехов (прежде всего катан). В настоящее время известны разнообразные комбинации металлов, пригодных для данной техники. Большую популярность мокумэ приобрёл в ювелирном деле.

Суть метода Мокуме Гане (Mokume Gane) заключается в том что несколько листов различных ювелирных металлов (может быть несколько десятков) включая желтое и белое золото, никель, палладий, платину, имеющих разную толщину складывают слоями, нагревают при высокой, но не приводящей к плавлению температуре, так, чтобы металлы начинали спекаться между собой.

На фото вы можете посмотреть, как применяется техника Мокуме Гане при изготовлении ювелирных украшений из драгоценных металлов.

Применительно к пластике техника Мокуме Гане используется примерно таким же образом.

Основные этапы Мокуме Гане:

1. Сначала подготавливается брусок из сложенных слоями листов пластики.

2. Затем этот брусок тем или иным способом штампуют (продавливают, прорезают). При этом верхние слои (цвета) пластики оставляют отпечаток на более нижних слоях, по форме штампа.

3. После этого брусок разрезают вдоль по горизонтали, получая на срезах красивые рисунки.

Рассмотрим каждый этап более подробно, на примере разнообразных уроков по технике Mokume gane.

1. Подготовка основы.

Вариантов подготовки основы существует несколько, но два из них встречаются чаще всего.

Первый – это сложить слои пластики в стопочку. Второй – скатать в виде рулетика. А дальше идут вариации на тему.

Стопочка. Итак, самый простой брусок для мокуме гане – это обычная стопочка, состоящая из слоёв пластики разного цвета.

Важным моментом здесь будет расположение цвета в стопке, от этого будет зависеть то, какой цвет окажется приоритетным в полученном срезе. Самый верхний слой обычно почти полностью срезается, от него остаются только отпечатки в углублениях штампа.

Кроме простого сложения разноцветных слоев пластики, можно усложнить этот метод, например, подготовив для бруска пласт с плавным переходом цвета . В результате получаются очень красивые и интересные срезы.

Подготавливая брусок-стопочку, часто используют разнообразные добавки (включения).

Например, это может быть поталь, её прокладывают между слоями пластики, – между двумя, несколькими или всеми, – все зависит только от фантазии автора и желаемого эффекта.

Во время деформации бруска поталь также деформируется, и дает очень эффектные трещины. Особенно мне нравится, когда поталь применяется вместе с полупрозрачной глиной – тогда эти все разрывы и трещинки потали отлично просматриваются в глубине слоёв.

Или можно воспользоваться краской/чернилами/перлэксом, и прокрасить ими один, несколько или все слои, из которых состоит брусок.

Вот что получилось у мастера в результате:

Вот в этом примере использованы алкогольные чернила и поталь.

А в этом – акриловые краски с глиттером, металлики и полупрозрачная глина. Красиво, правда?

Отдельно выделена техника Мика Куме , которая совместила в себе две базовые в работе с полимерной глиной техники: Мика Шифт и Мокуме Гане .

Для этого, не изменяя базовых приемов Мокуме Гане, а именно, – брусок-основа/его деформация/получение срезов – берут пластику, как для Мика Шифт – металлик или перламутровую. Отличие от Мика Шифт состоит в том, что глина-металлик используется не одного цвета, а нескольких, – сложенных в брусок. Поэтому в блоке Мика Куме после деформации мы получим не только смешение цвета, но и мика-эффект.

Результат, на мой взгляд, весьма впечатляет.

Кроме разнообразных включений и цветовых вариантов, саму стопочку можно сделать высокую, состоящую из многих слоев пластики разного цвета, а можно и совсем маленькую, тонкую, даже из всего двух слоев.

На мой взгляд, результат применения техники Мокуме Гане получается более непредсказуемым, рисунок получается более хаотичным в случае, когда составляется высокий брусок-основа, и штампуется он самыми разнообразными предметами без какой-либо системы.

И наоборот, результат можно сделать управляемым, составляя тоненький пласт-основу и используя для штамповки специальные текстуры или составляя определенный рисунок из отдельных штампов.

Вот в этом примере очень хорошо это видно.

И еще один красивый результат управляемого Мокуме гане.

Рулет. Кроме сложения слоев стопочкой можно свернуть те же слои в виде рулетика.

Можно сделать один большой рулетик, и с ним работать дальше.

А можно сделать много маленьких рулетиков, сложить их на плоскости рядом друг с другом, и работать с получившимся пластом.

А можно из маленьких колбасок сложить большой, высокий брусок-основу.

Очень близко к этому способу стоит техника «Хидден мэджик» , выделенная отдельно от Мокуме Гане.

В «Хидден мэджик» сначала также подготавливают много маленьких колбасок, затем этот блок из колбасок сминается по диагонали до получения тонкого пласта.

Затем делается отпечаток штампа, и собственно, срезы.

Также очень успешно в Mokume gane применяется полупрозрачная пластика , она придает рисунку дополнительную глубину и объем.

Вот к примеру бусины:

И необычайно эффектный кулон с поталью. Из-за применения полупрозрачной пластики создается ощущение, что можно заглянуть внутрь всех этих слоёв и трещин. 3D эффект .

И еще один образец с использованием полупрозрачной пластики и потали, не менее эффектный и замечательный.

То, какое получится у вас Мокуме Гане очень сильно зависит от выбора цвета.

Используете ли вы в подготовке основы непрозрачную глину, полупрозрачную, различные добавки – поталь, краску, в конечном счете вам нужно определится с цветовой гаммой того, что вы хотите видеть в результате применения этой техники. Как учат нас уроки многих известных мастеров, имеет смысл выбирать цвета, которые гармонично сочетаются друг с другом . А именно – три цвета, стоящих рядом на цветовом круге. Например, розовый/фиолетовый/синий или желтый/зеленый/синий. Не бойтесь применять сложные цветовые варианты, но старайтесь всегда продумывать, как они будут сочетаться друг с другом. При составлении блока Мокуме Гане вы можете выбрать так много разных цветов, как вам нравится, но учитывайте то, что чем больше цветов, тем более пёстрым будет в результате срез. Это может быть как раз то, что вам надо для вашего изделия, но иногда такое разнообразие может быть немного подавляющим и выглядеть менее связанным между собой, чем Мокуме Гане с более ограниченной палитрой. Экспериментируйте, чтобы подобрать то, что вам больше нравится.

2. Деформация основы.

Для того, чтобы сделать отпечаток штампа, продавить или прорезать брусок-основу используют различные способы.

Во-первых, есть специальные текстурные листы с выпуклым рисунком. Есть небольшие штампики , применяемые в скрапбукинге . Штампик можно изготовить и самим, либо заказать в мастерской по собственному эскизу. Если применять текстурный лист или штампик на высоком бруске, то деформация осуществится только на его верхних слоях. Поэтому текстурные листы и штампики применяют на тоненьких основах и также они хороши в случаях, когда основа состоит из цветных непрозрачных слоёв глины, тогда можно получить четкий рисунок с множеством тонких деталей.

Во-вторых, часто используют разнообразные подручные предметы, начиная от вазы с красивым выпуклым рисунком или колпачков от фломастеров, и заканчивая простыми зубочистками или шпажками для тостов.

В-третьих, можно прорезать рисунок, а для этого подойдет и простой нож, и волнистое лезвие, и каттеры, и формочки для печенья, и тому подобное.

Собственно, простор для фантазии безграничный.

Если при деформации блока получаются большие отверстия, их можно заполнить контрастными кусочками пластики.

Если скатать из глины небольшие шарики, и положить их под основу, а сверху слегка надавить пальцами, как бы приминая промежутки между шариками, то получается эффект топографии – «холмы и равнины».

После деформации бруска-основы, его необходимо сжать несколько раз по бокам, чтобы придать ему форму, близкую к первоначальной, и закрыть следы деформации.

После всех манипуляций брусок будет немного более мягкий, чем необходимо для получения тонких и ровных срезов, поэтому лучше его убрать в холодильник на некоторое время ну или просто дать немного постоять и остыть.

Каждый мастер обычно сам выбирает для себя удобный способ сделать хорошие срезы из подготовленного МокумеГане-блока. Кто-то нарезает брусок просто по горизонтали, кто-то кладет набок, и делает срезы как в Миллефиори (колбаса), кто-то держит нож одной рукой, кто-то двумя, кто-то выгибает лезвие, кто-то режет от себя, кто-то на себя и т.д. При всем этом многообразии есть кое-что общее для всех способов.

Очищайте лезвие, которым делаете срезы. Положите рядом спиртовую салфетку, и протирайте лезвие после каждого среза.

Используйте только острое лезвие, чтобы пластика не сминалась, а срезалась.

Постарайтесь сделать так, чтобы блок, с которым вы работаете был неподвижен, тогда проще будет делать точные срезы. Для этого можно расположить блок на керамической плитке, стекле или другой рабочей поверхности, и чуть-чуть прикатать (прижать) его, чтобы он прилип к поверхности.

Делайте срезы с разных сторон блока. Если резать все время только с одной стороны, это может привести к неравномерной высоте блока.

Существуют также и необычные способы делать срезы в Мокуме Гане.

Например, вот этот пример: стопочка делается тонкая, из цветной и полупрозрачной пластики, и потали. Потом с обратной стороны приподнимается небольшим округлым инструментом – получается выпуклость.

И вокруг этой выпуклости уже делается срез.

Можно сделать срезы специальным волнистым лезвием (на фото второе сверху), такие обычно входят в состав наборов лезвий для полимерной глины.

Исходный блок-основу не деформируют. Когда вы пользуетесь волнистым лезвием, получается, что вы одновременно делаете и деформацию, и срезы. При этом срезы делают не вдоль блока, а поперек, вертикально.

И еще один пример. Полученный срез можно свернуть в форме кольца, можно сформировать обычную бусину-шарик.

Вот еще один очень интересный на мой взгляд вариант срезов.

Берется пластика разных цветов, пропускается через экструдер так, чтобы получилась тоненькая колбаска. Ее закручивают вокруг шарика, – основы для бусины. А потом лезвием делают срезы по кругу.

И вот еще один пример: Метод называется «Змеиное Мокуме Гане» .

Еще я хочу рассказать о двух буквально недавно придуманных методах Мокуме Гане, которые по моему мнению и не похожи даже на обычное Мокуме Гане. Но во многих статьях и обзорах они встречаются, поэтому рассмотрим и их.

Первый – это «ленивое» Мокуме Гане (Lazy Woman’s Mokume Gane ).

Пластику разных цветов пропускают через экструдер так, чтобы получилось много тонких колбасок. Затем их собирают в одну большую колбасу, и делают срезы.

Второй метод называется «спагетти» Мокуме Гане (Spaghetti Mokume Gane ).

Так же, как и в «ленивом» Мокуме Гане пропускают пластику разных цветов через экструдер, получают много тоненьких колбасок – спагетти. Но дальше отличие – спагетти раскладывают на поверхности в хаотичном, произвольном порядке, прижимают, и прокатывают, пропускают через паста-машину. Затем кладут на пласт глины (в примере белого цвета), снова прокатывают. Ну и затем используют как обычную основу для Мокуме Гане – деформируют, делают срезы.