¿Alguna vez se ha encontrado con el hecho de que en las discusiones en los foros aparece el tema de la casa de marcos "correcta" o "incorrecta"? A menudo, a las personas les molesta el hecho de que el marco está mal, pero es difícil explicar claramente por qué está mal y cómo debería ser. En este artículo intentaré explicar lo que suele esconderse detrás del concepto de estructura “correcta”, que es la base de una casa de estructura, como un esqueleto humano. En el futuro, espero, consideraremos otros aspectos.

Seguro que sabes que el cimiento es el cimiento de la casa. Esto es cierto, pero la casa de madera tiene otra base, no menos importante que los cimientos. Este es el marco en sí.

¿Qué casa de madera es "correcta"?

Voy a empezar con el principal. ¿Por qué es tan difícil hablar de la casa de estructura correcta? porque la única casa de marco correcta correcta no existe. Qué sorpresa, ¿no? 🙂

¿Te preguntarás por qué? Sí, muy sencillo. Una casa de madera es un gran constructor con muchas soluciones. Y hay muchas decisiones que pueden llamarse correctas. Hay aún más decisiones: "semi-correctas", pero hay una legión de "incorrectas".

No obstante, entre la variedad de soluciones, se pueden destacar aquellas a las que se suele hacer referencia cuando se habla de “corrección”. Este es un marco del tipo americano y, más raramente, escandinavo.

¿Por qué se consideran ejemplos de “corrección”? Todo es muy simple. La gran mayoría de las viviendas privadas para residencia permanente en Estados Unidos, y un porcentaje muy significativo en Escandinavia, se construyen con tecnología de marcos. Esta tecnología se ha utilizado allí durante más de una docena y tal vez incluso cien años. Durante este tiempo, se llenaron todos los conos posibles, se clasificaron todas las opciones posibles y se encontró cierto esquema universal que dice: haz esto y con una probabilidad del 99,9 % estarás bien. Además, este esquema es la solución óptima para varias características a la vez:

1. Fiabilidad estructural de las soluciones.
2. Costes de mano de obra óptimos durante la construcción.
3. Costo óptimo de materiales.
4. Buen rendimiento térmico.

¿Por qué pisar su propio rastrillo si puede utilizar la experiencia de personas que ya han pisado este rastrillo? ¿Por qué reinventar la rueda si ya está inventada?

Recuerda. Siempre que hablemos del marco "correcto" o de los nodos "correctos" de una casa de armazón, por regla general, esto significa soluciones estándar y nodos utilizados en América y Escandinavia. Y el marco en sí satisface todos los criterios anteriores.

¿Qué marcos pueden llamarse “semi-regulares”? Básicamente, estos son aquellos que difieren de las típicas soluciones escandinavas-estadounidenses, pero, sin embargo, también cumplen al menos dos criterios: diseño confiable y buenas soluciones en términos de ingeniería térmica.

Bueno, clasificaría todo lo demás como "incorrecto". Además, su "incorrección" a menudo es condicional. No es en absoluto un hecho que el marco "incorrecto" necesariamente se derrumbará. Tal escenario es en realidad extremadamente raro, aunque ocurre. Básicamente, el "mal" radica en algunas decisiones controvertidas y no en las mejores. Como resultado, se vuelve difícil donde se puede hacer más fácilmente. Se utiliza más material donde menos es posible. Se hace un diseño más frío o inconveniente para el trabajo posterior de lo que podría ser.

El principal inconveniente de los marcos "incorrectos" es que no dan absolutamente ninguna ganancia en comparación con los "correctos" o "semi-correctos", ni en confiabilidad, ni en costo, ni en costos de mano de obra ... nada en absoluto .

O estas ventajas son inverosímiles y generalmente cuestionables. En casos extremos (y los hay), un marco inadecuado puede ser peligroso y hacer que una casa necesite una revisión importante en tan solo unos años.

Ahora veamos el tema con más detalle.

Características clave del marco americano

El marco americano es prácticamente un estándar. Es simple, fuerte, funcional y confiable como una sierra de hierro. Es de fácil montaje, tiene un gran margen de seguridad.

Los estadounidenses son tipos tacaños, y si logran ahorrar un par de miles de dólares en un sitio de construcción, definitivamente lo harán. Al mismo tiempo, no podrán rebajarse al trabajo de pirateo, ya que existe un control estricto en la industria de la construcción, las compañías de seguros se negarán a pagar en caso de problemas y los clientes de los posibles constructores rápidamente demandar y rasgar a los contratistas negligentes como si fueran pegajosos.

Por lo tanto, el marco estadounidense puede llamarse el estándar en términos de relación: precio, confiabilidad, resultado.

El marco americano es simple y confiable.

Echemos un vistazo más de cerca a los puntos principales que distinguen el esquema de estructura metálica estadounidense:

Nodos típicos de una casa de madera.

La viga en bastidores y arneses casi nunca se usa, a menos que se deba a algunas condiciones específicas. Por lo tanto, lo primero que distingue a la casa de madera "correcta" es el uso de madera seca y la ausencia de madera en las paredes. Solo con este criterio, puede descartar el 80% de las empresas y equipos rusos que operan en el mercado de marcos.

Momentos que distinguen el marco americano:

1. Esquinas: hay varias formas diferentes de implementar esquinas, pero en ninguna parte se ve una viga como un poste de esquina.
2. Cremalleras dobles o triples en la zona de huecos de puertas y ventanas.
3. El amplificador sobre las aberturas es una placa montada en un borde. El llamado "encabezado" (del encabezado en inglés).
4. Doble flejado superior del tablero, sin madera.
5. La superposición de las filas inferior y superior de flejes en puntos clave: esquinas, diferentes fragmentos de paredes, uniones de particiones internas con paredes externas.

Ukosina no lo señalé específicamente como un momento distintivo. Dado que en el estilo americano, en presencia de revestimiento con tableros OSB3 (OSB) en el marco, no hay necesidad de foques. La placa se puede considerar como un número infinito de brazos.

Hablemos con más detalle sobre las características clave del marco correcto en la versión estadounidense.

Esquinas correctas de la casa de madera.

De hecho, en Internet, incluso en el segmento estadounidense, puede encontrar alrededor de una docena de esquemas. Pero la mayoría de ellos están desactualizados y rara vez se usan, especialmente en regiones frías. Destacaré tres patrones de ángulo principales. Aunque siendo realistas, solo los dos primeros son los principales.

Nudos de las esquinas de la casa de madera.

1. Opción 1: la llamada esquina "California". La opción más común. Por qué "California" - No tengo idea :). Desde el interior, se clava otra tabla o listón de OSB al bastidor extremo de una de las paredes. Como resultado, se forma un estante en el interior de la esquina, que luego sirve como soporte para la decoración interior o cualquier capa interna de la pared.
2. Opción 2 - esquina cerrada. También uno de los más populares. El resultado final es un estante adicional para hacer un estante en la esquina interior. De las ventajas: la calidad del aislamiento de la esquina es mejor que en la opción 1. Entre las desventajas: tal ángulo solo puede aislarse desde el exterior, es decir, esto debe hacerse antes de revestir el marco con algo desde el exterior. (placas, membrana, etc.)
3. Opción 3 - Rincón cálido "escandinavo". Una variante muy rara, no utilizada en América. Lo vi en marcos escandinavos, pero no a menudo. ¿Por qué lo traje entonces? Porque, en mi opinión, esta es la versión más cálida del rincón. Y estoy pensando en empezar a aplicarlo en nuestras instalaciones. Pero antes de usarlo, debe pensar, ya que es estructuralmente inferior a los dos primeros y no funcionará en todas partes.

¿Cuál es la peculiaridad de estas tres opciones y por qué una viga es una mala opción para una esquina?

Ángulo de barra, la opción más perdedora

Si nota, en las tres opciones de los tableros, la esquina se puede aislar. En algún lugar más, en algún lugar menos. En el caso de una viga en la esquina, inmediatamente tenemos 2 inconvenientes: en primer lugar, desde el punto de vista de la ingeniería térmica, dicha esquina será la más fría. En segundo lugar, si hay una viga en la esquina, entonces no hay "estantes" desde el interior para unirle la moldura interior.

Por supuesto, la última pregunta se puede resolver. Pero, ¿recuerdas lo que dije sobre los wireframes "incorrectos"? ¿Por qué hacerlo difícil cuando puedes hacerlo más fácil? ¿Por qué hacer una viga, crear un puente de frío y pensar cómo unirle el acabado más tarde, si puede hacer un rincón cálido con las tablas? A pesar de que esto no afectará la cantidad de material o la complejidad del trabajo.

Las aberturas y el borde superior son la diferencia más significativa entre el esquema de marco estadounidense y el escandinavo, pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, cuando hablan de las aberturas correctas en el marco, generalmente hablan del siguiente esquema (las aberturas de puertas y ventanas se hacen de acuerdo con el mismo principio).

Aberturas correctas en una casa de madera.

Lo primero (1) a lo que la gente suele prestar atención cuando habla de aberturas "incorrectas" son los postes dobles e incluso triples a los lados de la abertura. A menudo se cree que esto es necesario para algún tipo de refuerzo de la abertura para instalar una ventana o puerta. De hecho, esto no es cierto. Una ventana o puerta estará bien en estantes individuales. Entonces, ¿por qué necesitamos tableros cohesivos?

Todo es elemental. ¿Recuerdas que dije que el marco americano es tan simple y confiable como una sierra de hierro? Preste atención a la figura 2. Y comprenderá que los bastidores cohesivos se necesitan únicamente para soportar los elementos que se encuentran sobre ellos. Para que los bordes de estos elementos no cuelguen de las uñas. Sencillo, fiable y versátil.

En la Figura 3, una de las variedades simplificadas, cuando el borde inferior de la ventana choca contra un estante roto. Pero al mismo tiempo, ambas molduras de las ventanas todavía tienen soportes en los bordes.

Por lo tanto, es imposible hablar formalmente sobre el hecho de que si los bastidores no se duplican, esto es "incorrecto". También pueden ser individuales, como en el marco escandinavo. Más bien, es un error cuando los postes a lo largo de los bordes de las aberturas son cohesivos, pero no soportan la carga de los elementos que se basan en ellos. En este caso, simplemente no tienen sentido.

En este caso, los elementos horizontales cuelgan de los sujetadores, por lo que no tiene sentido duplicar o triplicar los bastidores en los lados.

Ahora hablemos de un elemento que ya es más crítico y cuya ausencia se puede considerar como una "irregularidad" de la apertura. Este es el "encabezado" sobre la apertura (encabezado).

Ventana "encabezado"

Este es el elemento realmente importante. Como regla general, algún tipo de carga vendrá desde arriba a la ventana o entrada: los troncos del segundo piso, el sistema de vigas. Y la pared en sí se debilita por la desviación en el área de la abertura. Por lo tanto, se realizan refuerzos locales en las aberturas. El estilo americano son los encabezados. De hecho, esta es una tabla montada en un borde por encima de la abertura. Aquí ya es importante que los bordes de la cabecera se apoyen en los postes (si se usa el clásico esquema americano con postes cohesivos de aberturas), o se corten en los postes extremos, si son únicos. Además, la sección transversal del encabezado depende directamente de las cargas y dimensiones de la abertura. Cuanto más grande sea la abertura y más fuerte sea la carga sobre ella, más poderoso será el cabezal. También puede ser doble, triple, aumentado de altura, etc. De nuevo, depende de la carga. Pero, por regla general, para aberturas de hasta 1,5 m de ancho, un encabezado de un tablero de 45x195 es suficiente.

¿Es la ausencia de un encabezado una señal de que el marco es "incorrecto"? Si y no. Si actúa de acuerdo con el principio estadounidense de "simple y confiable", entonces el encabezado debe estar presente en cada apertura. Haz esto y asegúrate del resultado.

Pero, de hecho, debes bailar con la carga que cae sobre la abertura desde arriba. Por ejemplo, una ventana estrecha en una casa de un piso y vigas en esta sección de la pared están ubicadas a lo largo de los bordes de la abertura: la carga desde arriba en la abertura es mínima y puede prescindir de un encabezado.

Por lo tanto, el tema del encabezado debe tratarse de la siguiente manera. Si existe, genial. Si no está allí, los constructores (contratista) deben explicar claramente por qué, en su opinión, no es necesario aquí, y dependerá, en primer lugar, de la carga que cae sobre la zona de apertura desde arriba.

Arnés doble superior

Tubería superior de doble tablón, también una característica distintiva del marco americano

Arnés doble superior

El flejado doble nuevamente brinda refuerzo a lo largo de la parte superior de la pared para la deflexión de la carga desde arriba: la carga del techo, las vigas, etc. Además, preste atención a las superposiciones de la segunda fila de flejado.

1. Superposición en la esquina: unimos dos paredes perpendiculares.
2. Superposición en el centro: unimos 2 secciones de una pared.
3. Superposición en la partición: unimos la partición con la pared exterior.

Por lo tanto, el flejado doble también realiza la segunda tarea: garantizar la integridad de toda la estructura de la pared.

En la versión doméstica, a menudo puede encontrar el borde superior de la madera. Y esta, de nuevo, no es la mejor solución. En primer lugar, la viga es más gruesa que el doble flejado. Sí, puede ser mejor para la deflexión, pero no es un hecho que sea necesario, pero el puente frío en la parte superior de la pared será más significativo. Bueno, es más difícil implementar esta superposición para garantizar la integridad de toda la estructura. Por lo tanto, volvemos nuevamente al hecho de que ¿por qué es difícil de hacer, si puede hacerlo más fácil y más confiable?

Foque adecuado en una casa de madera

Otro pilar. Seguro que te has topado con la frase “los foques están mal hechos”. Hablemos de eso. Primero, ¿qué es una babosa? Este es un elemento diagonal en el muro, que proporciona rigidez espacial a cortante en el plano lateral. Porque gracias al foque aparece un sistema de estructuras triangulares, y el triángulo es la figura geométrica más estable.

Entonces, cuando hablan sobre el jib correcto, generalmente estamos hablando de esta opción:

foque correcto

¿Por qué un foque de este tipo se llama "correcto" y a qué debo prestar atención?

1. Dicho brazo se instala con un ángulo de 45 a 60 grados; este es el triángulo más estable. Por supuesto, el ángulo puede ser diferente, pero es este rango el mejor.
2. El brazo se corta en el borde superior e inferior, y no solo descansa contra el bastidor; este es un punto bastante importante, por lo que unimos la estructura.
3. El foque choca contra todos los postes a su paso.
4. Para cada nodo, contiguo al arnés o cremallera, debe haber al menos dos puntos de sujeción. Dado que un punto dará una "bisagra" con un cierto grado de libertad.
5. El foque corta la nervadura, de esta manera funciona mejor en la estructura e interfiere menos con el aislamiento.

Y aquí hay un ejemplo del foque más "incorrecto". Sin embargo, ocurre todo el tiempo.

Es solo una tabla clavada en la primera abertura del marco. ¿Qué tiene de “malo”, porque formalmente también es un triángulo?

1. Primero: un ángulo de inclinación muy pequeño.
2. En segundo lugar, en un avión de este tipo, el tablero de foque funciona peor.
3. En tercer lugar, es difícil fijar un brazo de este tipo a la pared.
4. En cuarto lugar, preste atención al hecho de que se forman cavidades extremadamente inconvenientes para el aislamiento en los puntos de unión con el marco. Incluso si el brazo se corta con cuidado y no hay espacio en el extremo, no hay escape desde un ángulo agudo, y no es una tarea fácil aislar dicho ángulo con alta calidad, por lo que lo más probable es que se haga de alguna manera.

Otro ejemplo, también común. Este es un foque cortado en los postes, pero no cortado en el arnés.

El foque no está incrustado en el arnés.

Esta opción ya es mucho mejor que la anterior, pero, sin embargo, tal foque funcionará peor que incrustado en el flejado y, después de todo, el trabajo es de 5 minutos más. Y si, además, se fija a cada bastidor con un solo clavo, su efecto también se minimizará.

Ni siquiera consideraremos opciones para todo tipo de pequeños "tirantes y tiradores" inferiores que no se extienden desde el borde superior hasta el inferior.

Formalmente, incluso el foque más torcido hace al menos alguna contribución. Pero una vez más: ¿por qué hacerlo a tu manera cuando ya existe una buena solución?

En esto terminaremos con el marco americano y pasaremos al escandinavo.

Marco escandinavo correcto

A diferencia de América, donde las monturas están prácticamente estandarizadas y hay muy pocas diferencias, en Escandinavia hay más variaciones. Aquí puedes encontrar tanto el cuadro americano clásico como las versiones híbridas. El marco escandinavo, de hecho, es el desarrollo y la modernización del americano. Sin embargo, básicamente, cuando hablan del marco escandinavo, estamos hablando de un diseño de este tipo.

Conjunto de casa típica escandinava

marco escandinavo

Esquinas, foques: todo es como los estadounidenses. ¿A qué prestar atención?

1. Fleje simple en la parte superior de la pared.
2. Travesaño de potencia empotrado en bastidores por toda la pared.
3. Rejillas individuales en aberturas de puertas y ventanas.

De hecho, la principal diferencia es este travesaño muy "escandinavo": reemplaza tanto a los encabezados estadounidenses como al doble arnés, siendo un poderoso elemento de poder.

¿Cuál es, en mi opinión, la ventaja del marco escandinavo sobre el estadounidense? El hecho de que tiene un énfasis mucho mayor en minimizar todo tipo de puentes fríos, que son casi todos tableros cohesivos (doble flejado, bastidores de apertura). De hecho, entre cada tablero cohesivo, se puede formar una brecha con el tiempo, de la que quizás nunca se dé cuenta. Bueno, una cosa es cuando el puente frío tiene el ancho de una tabla y otra pregunta, cuando ya hay dos o tres.

Por supuesto, no debe obsesionarse con los puentes fríos. De todos modos, no puedes alejarte de ellos y, de hecho, a menudo se exagera su importancia. Pero, sin embargo, existen, y si es posible minimizarlos relativamente sin dolor, ¿por qué no hacerlo?

Los escandinavos en general, a diferencia de los estadounidenses, están muy confundidos acerca del ahorro de energía. El clima más frío del norte y las costosas fuentes de energía también tienen un efecto. Pero en términos de clima, Escandinavia está mucho más cerca de nosotros (me refiero principalmente a la región noroeste) que la mayoría de los estados estadounidenses.

La desventaja del marco escandinavo es su complejidad ligeramente mayor, al menos en el hecho de que en todos los bastidores es necesario hacer cortes debajo de la barra transversal. Y el hecho de que, a diferencia del americano, todavía requiere algún tipo de esfuerzo mental. Por ejemplo: en aberturas grandes, es posible que se requieran postes dobles para soportar elementos horizontales y travesaños y cabeceras adicionales. Y en algún lugar, por ejemplo, en las paredes a dos aguas de los edificios de un piso, donde no hay carga del tronco o el techo, es posible que ni siquiera se requiera la barra transversal.

En general, el marco escandinavo tiene ciertas ventajas, pero requiere un poco más de esfuerzo e inteligencia que el estadounidense. Si el marco estadounidense se puede ensamblar con cerebros completamente discapacitados, entonces en el escandinavo es mejor encenderlos, al menos en el modo mínimo.

Marcos "semi-correctos"

Permítanme recordarles que por "semi-correctas" me refiero precisamente a aquellas que tienen todo el derecho a existir, pero difieren de las típicas soluciones escandinavo-estadounidenses. Por lo tanto, llamarlos "semi-correctos" debe ser cauteloso.

Daré algunos ejemplos.

Un ejemplo de cómo se puede "anular"

El primer ejemplo es de nuestra propia práctica. Esta casa fue construida por nosotros, pero según el proyecto proporcionado por el cliente. Incluso queríamos rehacer el proyecto por completo, pero estábamos limitados por los plazos, ya que teníamos que ir al sitio; además, el cliente pagó una cantidad tangible por el proyecto y formalmente no hay violaciones estructurales, pero se resignó a las deficiencias expresadas de la solución actual.

¿Por qué, entonces, clasifiqué este marco como “semi-correcto”? Preste atención al hecho de que hay barras transversales escandinavas y encabezados estadounidenses, y correas dobles no solo en la parte superior, sino también en la parte inferior de las paredes. En resumen, aquí está el esquema estadounidense y el escandinavo, y se arroja otro 30% de las acciones en Rusia, por si acaso. Bueno, el estante prefabricado de 6 (!!!) tablas debajo de la viga encolada de la cumbrera habla por sí solo. Después de todo, en este lugar, el único aislamiento son los isoplatos desde el exterior y el aislamiento cruzado desde el interior. Y si hubiera un esquema puramente estadounidense, simplemente no habría aislamiento en esta sección de la pared, una pieza de madera desnuda desde el exterior hacia el interior.

Llamo a este marco "semi-correcto" porque desde el punto de vista de la confiabilidad constructiva, no hay quejas al respecto. Hay un margen de seguridad múltiple "en caso de una guerra atómica". Pero la abundancia de puentes fríos, y un gran exceso de material para el marco, y los altos costos de mano de obra, también afectan el precio.

Esta casa podría hacerse con un margen de seguridad más pequeño pero suficiente, pero al mismo tiempo reducir la cantidad de madera en un 30 por ciento y reducir significativamente la cantidad de puentes fríos, lo que hace que la casa sea más cálida.

Otro ejemplo es un marco de "doble volumen" promovido por una empresa de Moscú.

La principal diferencia es en realidad una pared exterior doble, con postes separados entre sí. Por lo tanto, el marco cumple completamente con los criterios de resistencia y es muy bueno desde el punto de vista de la ingeniería térmica, debido a la minimización de los puentes fríos, pero pierde capacidad de fabricación. La tarea de eliminar los puentes fríos, que, en primer lugar, se resuelve con un marco de este tipo, se puede resolver con métodos más simples, confiables y correctos, como el "aislamiento cruzado".

Y, curiosamente, los marcos generalmente "semi-correctos" de alguna manera tienen soluciones escandinavas-estadounidenses en ellos. Y las diferencias están más bien en un intento de mejorar lo bueno. Pero a menudo sucede que “lo mejor es enemigo de lo bueno”.

Dichos marcos pueden llamarse con seguridad "semi-correctos" precisamente porque aquí no hay violaciones graves. Hay diferencias con las típicas decisiones estadounidenses-escandinavas en los intentos de mejorar algo o inventar algún tipo de "truco". Pagar por ellos o no es elección del cliente.

Casas de madera "incorrectas"

Ahora hablemos de los marcos "incorrectos". El caso más típico, incluso diría colectivo, se presenta en la foto de abajo.

La quintaesencia de la construcción de carcasa de marco "correcta"

¿Qué se puede notar inmediatamente en esta foto?

1. Uso total de material de humedad natural. Además, el material es macizo, que se seca más y cambia su geometría en el proceso de contracción.
2. La viga en las esquinas y en los flejes e incluso en los bastidores son puentes fríos e inconvenientes en el trabajo posterior.
3. Falta de cabeceras y refuerzos de aberturas.
4. No entiendo cómo se hace el foque, cumpliendo mal su función e interfiriendo con el aislamiento.
5. Montaje en esquinas con tornillos autorroscantes negros, cuya finalidad es fijar la placa de yeso durante el acabado (y no utilizar en estructuras portantes).

La foto de arriba muestra casi la quintaesencia de lo que comúnmente se llama el marco "incorrecto" o "RSK". La abreviatura RSK apareció en 2008 en la FH, por sugerencia de un constructor que presentó un producto similar al mundo, llamado Russian Power Frame. Con el tiempo, a medida que la gente comenzó a descubrir qué era qué, esta abreviatura comenzó a descifrarse como Russian Strashen Karkashen. Como una apoteosis del sinsentido con pretensión de solución única.

Lo que es más curioso, si se desea, también puede clasificarse como “semicorrecto”: al fin y al cabo, si los tornillos autorroscantes no se pudren (los tornillos autorroscantes fosfatados negros no son en modo alguno un ejemplo de resistencia a la corrosión) y no explote durante la contracción inevitable de la viga, es poco probable que este marco se desmorone. Es decir, tal diseño tiene derecho a la vida.

¿Cuál es la principal desventaja de los marcos "incorrectos"? Si la gente sabe lo que está haciendo, rápidamente se acercan al esquema canadiense-escandinavo. Afortunadamente, la información ahora es masiva. Y si no vienen, entonces esto habla de una cosa: a ellos, en general, no les importa el resultado. La respuesta clásica al intentar preguntarles por qué es así es “siempre lo hemos construido así, nadie se ha quejado”. Es decir, toda la construcción se basa únicamente en la intuición y el ingenio. Sin tratar de preguntar, ¿cómo se acostumbra hacer esto?

¿Qué te impidió hacer una tabla en lugar de una viga? Hacer refuerzos de aberturas? ¿Hacer cortes normales? ¿Coleccionar para las uñas? Es decir, hacerlo bien? ¡Después de todo, tal marco no ofrece exactamente ninguna ventaja! Un gran conjunto de soluciones que no son las mejores con pretensiones de superresistencia, etc. Además, el insumo de mano de obra es el mismo que el de la "correcta", el costo es el mismo y el consumo de material, quizás incluso más.

Resumir

Como resultado: es costumbre llamar al esquema de marco estadounidense-escandinavo "correcto", debido al hecho de que ya ha sido probado repetidamente en miles de casas, demostrando su viabilidad y la relación óptima de "confiabilidad intensiva en mano de obra- calidad".

"Semi-correcto" e "incorrecto" incluyen todos los demás tipos de marcos. En este caso, el marco puede ser bastante confiable, pero "no óptimo" desde el lado de arriba.

Como regla general, si los contratistas potenciales no pueden justificar el uso de ciertas soluciones de diseño que difieren de las "correctas" estadounidenses-escandinavas, esto indica que no tienen idea de estas decisiones muy "correctas" y construyen una casa únicamente por capricho, reemplazando el conocimiento con la intuición y el ingenio. Y este es un camino muy arriesgado que puede volver a atormentar al dueño de la casa en el futuro.

Es por eso. ¿Quiere soluciones correctas y óptimas garantizadas? Preste atención al esquema clásico estadounidense o escandinavo de construcción de viviendas con marco.

Sobre el Autor

Hola. Mi nombre es Alexey, tal vez me conociste como Porcupine o Gribnick en Internet. Soy el fundador de "Finnish House", un proyecto que ha pasado de ser un blog personal a una empresa constructora cuyo objetivo es construir un hogar cómodo y de calidad para ti y tus hijos.

La etapa de mayor capacidad de construcción de marcos en la tecnología de construcción de carcasas de marcos es la instalación de bastidores verticales. Se necesita la mayor parte del tiempo para la construcción de paredes de marco. Es necesario llevar a cabo la instalación de bastidores con especial cuidado, ya que estos son los elementos principales que aseguran la estabilidad estructural del "esqueleto" del edificio. Además, la instalación de bastidores determina la calidad de colocación del aislamiento y, en consecuencia, la calidad de todo el aislamiento de la casa.

1. Etapas de la construcción del marco.

Recuerde las etapas principales de la construcción de marcos en la tecnología de marcos:

1. Borde inferior de la base.
2. Instalación de sótanos y subsuelos
3. Instalación de bastidores
4. Embellecedor superior de rejillas
5. Instalación de techo.

En el momento de las etapas, la instalación de bastidores es la operación más larga, ya que la cantidad de elementos aquí es la mayor. Cada bastidor debe estar conectado a la base y reforzado adicionalmente para que durante el proceso de instalación se mantenga su verticalidad.

2. Preparación de los montantes - selección del tablero

Hay varias técnicas básicas para construir un marco utilizando la tecnología de marcos. La primera forma es ensamblar el marco del marco en el piso, levantarlo e instalarlo verticalmente en todo el perímetro.

La segunda forma es instalar cada bastidor verticalmente por separado.

Fundamentalmente, ambos métodos difieren en que los bastidores se sujetan en el primer caso a las vigas superior e inferior del marco, y en el segundo, directamente al fleje de la base. Sin embargo, los métodos de fijación en sí son los mismos, así que echemos un vistazo más de cerca al segundo caso, como el más revelador.

Los bastidores realizan una función responsable: garantizan la resistencia estructural del marco y soportan cargas significativas (hasta 3-5 toneladas) desde el techo y el techo. El material para ellos, respectivamente, elige duradero y de alta calidad.

Las cargas más grandes caen sobre los postes de las esquinas, por lo que se toma una viga masiva para ellos, generalmente de 100x100 mm. Los postes laterales, ubicados a lo largo de la línea de la pared, soportan una carga menor individualmente, y para ellos, por regla general, es suficiente una barra con una sección de 40x100 mm. También puedes usar barras de secciones grandes, pero generalmente te costará más. Si es necesario, puede coser bastidores de dos tablas de una sección más pequeña, de 25 a 30 mm de espesor.

3. Instalación de postes de esquina.

Primero, instale las rejillas laterales. En el caso más simple, se unen a la base mediante esquinas de metal reforzado. Las esquinas mismas se atornillan a las tablas con tornillos o clavos. Es recomendable utilizar esquinas galvanizadas, ya que son menos susceptibles a la corrosión. Los postes de las esquinas deben verificarse cuidadosamente para verificar su verticalidad con una plomada. Para su mayor estabilidad en posición vertical, es conveniente instalar arriostramientos temporales hasta la fijación definitiva del marco.

Hay otra forma de sujetar los bastidores laterales: con una espiga de madera. Nagel es una pequeña barra redonda. Se martilla al ensamblar la esquina del arnés inferior, en agujeros pretaladrados, de modo que la espiga sobresalga 8-10 cm por encima del plano del flejado. Esto, además, sujeta las barras de flejado y sirve como elemento que conecta el flejado con el estante. .

También se perfora un agujero en la viga de la cremallera para el diámetro de la espiga y una profundidad de 8-10 mm más que la longitud de la liberación de la espiga. Luego, el bastidor se coloca en la espiga y también se fija con tirantes. Este método es bastante laborioso, pero tiene varias ventajas:

• Sin sujetadores metálicos sujetos a corrosión.
• Una conexión más confiable que una roscada, que se debilita con el tiempo debido al secado de la madera.

La unión de materiales homogéneos contribuye a una mayor plasticidad bajo cargas laterales en las estanterías.

4. Fijación de las rejillas laterales al revestimiento inferior

Después de instalar los postes de esquina, proceda a la instalación de los laterales. Aquí lo más significativo es la elección del paso de instalación de los racks. El cálculo de la distancia entre los bastidores tiene en cuenta:

• Cargas estructurales en toda la pared
• El método de colocación de aislamiento.
• Ubicaciones para aberturas de puertas y ventanas.

Es recomendable preparar con antelación el número necesario de bastidores y serrarlo según una plantilla para que los errores de tamaño de alguno de los bastidores no afecten a los demás.

Las rejillas laterales se fijan a la base inferior de varias formas:

• Con la ayuda de aparatos metálicos.
• Insertos en ranuras cortadas
• Montaje en ángulo de acero.

Los brazos de metal se instalan de forma un poco diferente a los brazos de madera, ya que los brazos de madera se retiran posteriormente, mientras que los de metal permanecen para siempre. Se montan al ras con la superficie lateral de los bastidores y la moldura inferior, es decir, primero, se seleccionan ranuras correspondientes al grosor de la placa de metal en el bastidor y la moldura. La fijación de las esquinas se realiza con tornillos o clavos autorroscantes.

El segundo método es el siguiente: en la viga de soporte inferior, las ranuras se seleccionan de acuerdo con la forma de la sección del bastidor y el bastidor se inserta en ellas.

Es muy importante tener en cuenta que al sujetar con esquinas, la altura de la rejilla vertical es igual a la altura del piso. Y al sujetar por corte, la altura del bastidor debe ser más de exactamente 2 profundidades de corte.

La fijación con una esquina de metal se realiza de manera similar al método descrito para instalar bastidores laterales.

El paso de los bastidores se planifica en función de

• Dimensiones de la piel interior y exterior de la celda del marco.
• Dimensiones de los paneles de aislamiento.

Por lo tanto, la mayoría de las hojas OSB utilizadas para el revestimiento se producen con un ancho de 1200 mm y el paso de los bastidores se elige en 600 mm. Los bordes de las láminas de revestimiento deben necesariamente caer sobre el bastidor en los puntos de acoplamiento, de lo contrario, los bastidores deben instalarse adicionalmente.

Las losas de aislamiento, como la lana de basalto, también se fabrican con tamaños adecuados para un paso de rack típico. Si se utilizan lana mineral enrollada u otros tipos de aislamiento, para ellos la distancia entre los bastidores no es importante. El aislamiento en este caso se corta debajo del escalón existente de los bastidores.

Para evitar que las estanterías se inclinen durante el funcionamiento, se recomienda colocar abrazaderas temporales para cada una de ellas, o simultáneamente para varias estanterías.

Después de instalar y atar todos los bastidores, es imperativo instalar los brazos: estos son elementos del tablero que sirven para sujetar el marco y darle resistencia estructural. El propósito de los brazos es contrarrestar las cargas laterales sobre la casa, que son principalmente cargas de viento. Los brazos se cortan en ángulo con respecto a los postes verticales, al ras del plano exterior o interior de la pared. Hablamos de esto con más detalle en el artículo correspondiente de nuestro sitio.

5. Conclusión

La instalación de bastidores de una casa de madera es la operación más larga de erigir el "esqueleto" de una estructura. Se puede acelerar significativamente si los marcos del marco se ensamblan de antemano, de modo que todo lo que queda es levantarlos verticalmente a lo largo del perímetro.

La empresa "K-DOM" actualmente domina el ensamblaje de marcos en sus propias instalaciones de producción. Las dimensiones de los marcos del marco corresponden al diseño de la casa y se negocian con el cliente. Dicho trabajo ahorrará tiempo al constructor para que los constructores vayan directamente al lugar donde se está construyendo la casa.

El tema del número de hoy es la rigidez de una casa de armazón, es decir, qué métodos se deben tomar para hacer que el armazón de la casa sea rígido.
La regla principal para lograr la rigidez es la suficiencia de la rigidez mecánica de los elementos individuales y su ligadura compleja en la estructura general del marco.
Veamos los puntos. También usaré una estructura alámbrica esquemática para una explicación más visual. Quiero señalar de inmediato que, habiendo construido más de una casa de madera, considero simplemente necesario tener un doble aislamiento para una casa de este tipo, por lo tanto, las soluciones constructivas obviamente también involucran dicho doble aislamiento.
Entonces, comencemos, puede ver un lanzamiento de video sobre este tema
1. Selección de la sección de los bastidores del marco.
Recomendación relativamente simple.

Muros de carga: una sección suficiente de 150 * 50, para particiones no portantes de 100 * 50. La sección transversal según los estándares norteamericanos es de 6 * 2 y 4 * 2 pulgadas, respectivamente, cuando se convierte a centímetros, es un poco más pequeña, pero el control de calidad y el muestreo de material para el marco son más altos allí. Para paredes externas, una sección de 200 * 50 también se usa a menudo para colocar una capa más grande de aislamiento. Aunque para un mejor aislamiento térmico, por supuesto, es más racional usar no un aumento en el aislamiento de la pared de 150 mm a 200 mm, sino un revestimiento de pared con una capa de 50 mm, que bloqueará la pérdida de calor relativamente mayor a través de los bastidores

2. Paso de estante.

Hay dos pasos estándar principales de 400 y 600 mm. Estas distancias de centro a centro le permiten montar sin problemas el interior de paneles de yeso sin recortar.

Muchos constructores toman el paso 600 para ahorrar dinero (hay ahorros en estantes y aislamiento de corte si se usa lana de basalto). Justifican esta decisión con extractos de las normas occidentales. Pero al mismo tiempo, existen restricciones estrictas para un paso de 600 mm, sobre las cuales los constructores guardan silencio. Este paso es generalmente para casas de un piso con tramos ciegos de paredes insignificantes. Si hay ventanas de ventanas y un vestidor con particiones internas, los tramos de las paredes no tienen restricciones.
Además, se utiliza un paso de 600 mm en la construcción de bloques, donde hay un revestimiento doble de las paredes, que compensa el aumento del paso.
En general, siempre recomiendo 400 mm. Y yo mismo siempre uso solo ese paso en casas de madera.

3. Refuerzo obligatorio de aberturas de puertas y ventanas.

El enfoque estándar es que una rotura de pared que toma al menos un montante de estructura debe reforzarse adecuadamente y no hay necesidad de reinventar la rueda, sino de utilizar un esquema de refuerzo probado.

4. Consideración de las cargas puntuales del pórtico en un aumento local de la sección transversal total de los postes verticales.

Dichos refuerzos incluirán bastidores empalmados para recibir cargas de una viga de cumbrera, al transferir cargas aumentadas desde grandes aberturas a bastidores verticales, etc. Por ejemplo, una abertura de ventana pequeña estándar se refuerza con dos postes adicionales que soportan la carga en el punto de ruptura. Pero si la abertura es más grande, entonces las cargas recogidas por la viga de la ventana también serán mayores, por lo que se agregan más estantes, de lo contrario, uno de los estantes puede ser aplastado.

5. Disposición de puentes dentro del marco.

Realizan varias funciones a la vez: como dinteles resistentes al fuego, para soporte adicional del aislamiento superior, también agregan rigidez espacial al marco. Suelen realizarse sobre muros de carga, de 50 mm menos del ancho de la estantería de carga, colocados enrasados ​​con el interior de las estanterías y distanciados entre sí.

6. Plumas flexibles o encofrados macizos.
Ambas opciones realizan la misma función y su tarea es unir los elementos del marco en una estructura sólida. Hablaré sobre los detalles del dispositivo jib en una edición separada o incluso en dos. La tarea de revestir es vestirse, por lo tanto, se realiza con materiales laminares, necesariamente se realiza con costuras agotadas.

Nuevamente, para ahorrar material y tiempo, varios constructores simplifican la tecnología y no vendan, colocan las hojas verticalmente. Esto no es correcto si desea hacer un marco rígido y confiable. Vestir también es importante entre pisos si se está construyendo una casa de dos pisos. En consecuencia, el primer y segundo piso están atados con láminas enteras. Por esta razón, un marco que se ensambla en el sitio puede considerarse más confiable que el ensamblaje de un marco a partir de paneles de fábrica, donde el revestimiento de las paredes a lo largo del piso tiene espacios entre los paneles y no hay un revestimiento sólido entre los pisos. .

7. El revestimiento en las esquinas de las aberturas de ventanas y puertas está hecho de una sola pieza.

Preste la atención de los constructores a esto. Siempre tenderán a usar recortes en esos lugares.

8. Elección del material de la piel.

Al elegir entre OSB y madera contrachapada, la madera contrachapada gana. Con un grosor más pequeño, la madera contrachapada agarrará el marco mucho mejor y con más fuerza. Sin embargo, debido al costo más bajo, el OSB se usa comúnmente. El grosor del OSB depende del número de plantas. Para una casa de un piso, 11 mm serán suficientes, mientras que para una casa de dos pisos, el grosor del revestimiento debe ser de al menos 12 mm.
Techos de vigas de unión con tablero frontal.
Este es un requisito previo y no solo para la rigidez del piso. Este flejado acepta y redistribuye en gran medida las cargas de los paneles de pared sobre el techo de vigas. Esquemáticamente, mostraré esto junto con el nudo completo de la unión del piso con las paredes en el número dedicado a este tema.

9. Fortalecimiento de las puertas.

Esto es especialmente cierto cuando se usa una puerta de entrada masiva. Al cerrar, el marco vibrará. A menudo, la comprensión de esto viene después de la instalación de la puerta, cuando las paredes están cosidas y es difícil cambiar algo. Pero para no prestar atención a las vibraciones todos los días, que, además, pueden provocar la formación de telarañas en la superficie del acabado, debe aumentar la gama de bastidores agregando al menos uno adicional por lado. Y la pared se fortalece adicionalmente con un revestimiento interno hecho de material laminado, preferiblemente madera contrachapada multicapa.

10. Flejado de cada piso.

Todo el mundo parece saberlo, pero es asombroso lo que tantos hacen mal. Cada segunda casa que he visto tenía este problema. El flejado no es solo una barra, dispuesta como resulta en las paredes, debe vendarlas. A menudo, los constructores caminan alrededor de las paredes exteriores en círculo sin vendar. Luego colocan la madera a lo largo de las paredes interiores. No está bien..

Digamos que así es como se ve el patrón de la madera superior de las paredes. La madera se coloca primero en las intersecciones de las paredes internas con las exteriores, y luego vendamos las esquinas exteriores, mientras que la madera de flejado debe vendar dos paredes por sí sola.
Después de eso, el vendaje de otras intersecciones se realiza de manera similar, y solo entonces se agrega el flejado a los espacios restantes.

11. Es necesario utilizar sujetadores, amarres, anclajes y herrajes rectos de alta calidad.

Por ejemplo, en lugar de clavos lisos ordinarios, se deben usar clavos torcidos o con muescas. Ambos tipos de clavos también están disponibles en carretes y cassettes para herramientas neumáticas. Puede que no sea racional comprar un compresor y una pistola de aire para una casa, pero la presencia de estas herramientas entre los constructores indicará el hecho de que realmente se han encontrado con la construcción de marcos antes.
Pero si te gusta hacer muchas cosas con tus propias manos, entonces el compresor, junto con las herramientas adecuadas, será tu gran ayudante para pintar, soplar, limpiar, arreglar y otras cosas.

Entonces, 11 reglas simples, siguiendo las cuales obtendrá una excelente rigidez de su casa de madera.
En el próximo número de la casa de madera, hablaré sobre las características de vestir las paredes exteriores e interiores, y estas características se aplican no solo a la carpintería. Se deben considerar algunos puntos al levantar el marco, porque. no se pueden arreglar más tarde.

Este artículo está diseñado para personas que desean construir una casa de madera con sus propias manos. Establece en detalle: cómo comenzar a construir una casa de estructura, qué materiales se necesitarán para esto, cómo se instalan los bastidores verticales y el flejado de estructura horizontal. Además, describe los puntos que ayudarán a construir el marco de forma rápida, sencilla y, al mismo tiempo, ahorrará materiales y dinero.

La construcción rural se está volviendo cada vez más popular debido a la tecnología simple. Después de todo, este es el aire limpio, la belleza de la naturaleza circundante, la ausencia del ruido de la ciudad y la capacidad de equipar el área circundante a su gusto. Sí, y vivir en tu propia casa hoy es tanto prestigioso como cómodo. Pero también debemos considerar no solo la construcción suburbana, sino también la construcción dentro de la ciudad, porque una casa privada se está volviendo cada vez más popular. Resolvamos la cuestión de cómo construir una casa de madera.

Entonces, ¿has decidido construir una casa? ¿De qué materiales? ¿De un árbol? Esta es la elección correcta. La construcción es muy popular en todo el mundo, porque la madera es el mejor material de construcción en términos de practicidad, comodidad y facilidad de procesamiento. En todo momento, la madera ha sido y será un excelente material para la construcción, el más demandado y el más respetuoso con el medio ambiente. Una amplia selección de modelos de casas de madera listas para usar permite que todos encuentren un hogar a su gusto y asequible.

Método de construcción de panel de marco

• elementos del marco,
• calentador,
• cableado, etc

1. Viga de soporte. 2. Refuerzo.
A. Ancho de la viga (ancho de la viga de soporte). A1. Altura de la viga de apoyo.
B. Altura de construcción de la viga.
C. Grosor de la aleta

Casa de marco de bricolaje

El marco está hecho de madera maciza de pino seca impregnada con sustancias que aumentan significativamente la resistencia y durabilidad de la madera común, así como la protección contra incendios de la futura estructura.

Así como el esqueleto es la base del cuerpo humano, la estructura de madera forma el circuito de energía del futuro hogar. Esto se aplica principalmente a las paredes exterior e interior (interior), así como a la parte del techo de la estructura.

Cabe señalar que la madera maciza no siempre es aplicable en los elementos de los pisos entre pisos o las vigas del techo. Si, por ejemplo, el proyecto tiene grandes luces (más de 4-4,5 m), entonces es mejor rechazar el uso de una viga de corte sólida. Esto se explica de la siguiente manera.

1. En primer lugar, es difícil encontrar una viga sólida de la sección y longitud requerida (más de 6 m), con una estructura uniforme, sin fallas mecánicas ni daños.
2. En segundo lugar, dicha viga tendrá una masa significativa y, para operarla en un sitio de construcción, será necesario involucrar equipos de elevación. En algunas áreas, esto puede ser difícil y, según criterios de costos, incluso imposible.
3. En tercer lugar, a pesar de su tamaño, una viga maciza no será lo suficientemente fuerte ni resistente a la deflexión y al pandeo. Pero no debe renunciar a los diseños arquitectónicos y los aspectos más destacados del diseño.

¡Hay una salida! ¡Incluso dos!

Madera laminada encolada

Como primera solución, se sugiere inmediatamente el uso de madera laminada encolada.

• Tiene una mayor resistencia mecánica debido a que, al igual que el contrachapado, está formado por elementos con una estructura de fibra multidireccional.
• Al mismo tiempo, todos sus elementos (pequeñas barras) se someten a una especial selección previa, limpieza y procesamiento.
• Incluso con el estudio más cuidadoso, no hay elementos en los que sobresalgan nudos, hay grietas o astillas.

Tras la selección, la conformación de la madera, el encolado y el acabado, se obtiene una magnífica simbiosis entre naturaleza y tecnología.

Una viga liviana, duradera y hermosa con una geometría ideal en la sección transversal y una longitud de hasta 12 M. ¡Tal creación de manos humanas es simplemente imposible de ocultar en un conjunto de potencia y coser con materiales de acabado! Las casas construidas con vigas encoladas sorprenden por su belleza, pureza natural, lujo y, por supuesto, precio. El costo de las vigas encoladas y, en consecuencia, de toda la casa es muy significativo, y no todos pueden permitirse ese enfoque de construcción.

Viga en I estructural

El más justificado en términos de la relación "precio - resistencia mecánica - ligereza de construcción" es el uso de una viga en I estructural. Para imaginarlo visualmente, basta con recordar el número romano "uno". Esta será la sección de la viga I. Arriba y abajo hay dos plataformas de apoyo, y entre ellas hay un travesaño vertical. Tal perfil tiene alta rigidez, resiste bien las fuerzas de flexión y es elemento de fuerza portante.

La esencia de la alta resistencia mecánica de una viga de este tipo es fácil de entender usando una regla de madera ordinaria como ejemplo. Si se apoya sobre dos soportes, se hunde fácilmente incluso por su propio peso. Si lo instala en el borde, en esta posición puede soportar esfuerzos significativos.

El pie de foto hace referencia a la imagen:

La nervadura de refuerzo de una viga en I es un lienzo vertical, fijado en las partes superior e inferior a los de madera de pino seco.

Este lienzo generalmente está hecho de madera contrachapada o tableros OSB (tablero de fibra orientada OSB) de pequeño espesor. Es cierto que hay empresas que producen vigas en I con una costilla hecha de un material laminado especial a base de madera. Es mucho más denso y resistente que los tableros OSB, y esto permite la producción de vigas de hasta 16 m de largo (en comparación con las típicas vigas OSB de 9 y 12 metros).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que con una alta resistencia mecánica y ligereza (¡solo dos personas pueden llevar una viga de 16 metros!) Estas vigas se usan muy raramente.

¿Cuál es la razón? Se producen únicamente en fábrica. El transporte al sitio de construcción se vuelve difícil, ya que la mayoría de los vehículos tienen una longitud de cuerpo de no más de 13 M. Al instalar una viga de este tipo, aún no puede prescindir del uso de OSB. Por tanto, lo más justificado es el uso de vigas con una longitud de 4,5 a 12 m, y como núcleo se puede recomendar OSB de 10-12 mm de espesor o material laminado especial de 6-8 mm. Esto es suficiente para disponer un tramo de la longitud deseada entre los muros de carga o para hacer casi cualquier sistema de vigas con un número mínimo de elementos y sujetadores. No debe limitarse al uso de vigas solo en techos y cubiertas. Las vigas estructurales se fabrican en diferentes calidades: para suelos, techos, cubiertas inclinadas (marcado de viguetas), paredes exteriores y para tabiques (marcado de paredes).

Los datos mecánicos de las vigas en I varían según la sección transversal de las barras de soporte y las dimensiones del rigidizador (espesor y altura) y, en consecuencia, la sección transversal y la altura estructural de las vigas.

Barras de apoyo a todos los fabricantes tienen tamaños estandarizados. El más pequeño es de 45 x 45 mm. Luego vienen 45 x 60, 50 x 50, 45 x 90 mm. Los más grandes, 60 x 90 y 90 x 90 mm, se utilizan para nudos especialmente fuertes. No olvide que la alta capacidad portante del suelo, la cubierta o cualquier otro elemento de la casa también se puede conseguir aumentando el número de vigas portantes o la altura de construcción de las mismas.

Tecnología para la construcción de casas de madera.

Para comenzar la construcción, debe preparar el sitio y los materiales. A saber:

1. Vierta la base y aguante durante una semana. Aunque se vuelve fuerte en el día 28-30, sin embargo, después de una semana puede comenzar a crear el marco de la casa. Esto no implicará la destrucción de los cimientos. Todos los especialistas competentes están seguros de ello. A veces, los montantes (anclajes) se colocan con anticipación cuando se vierte la capa superior de la base (rejilla). Están diseñados para sujetar la viga inferior del marco. Si sus planes incluyen tal método de fijación, entonces en esta etapa de construcción, la base debería verse así: los pilares están conectados a la rejilla, y los anclajes también se asoman de la rejilla, que están hormigonados en un extremo en el cimiento, y el otro extremo es exactamente vertical a la superficie del cimiento. La altura del ancla debe ser de al menos 10 centímetros. Debe tenerse en cuenta que el ancla está empotrada en la cimentación por el mismo valor.
2. Para crear un marco, debe comprar un árbol por adelantado. Si el árbol comprado no se seca correctamente, el trabajo de instalación debe realizarse de inmediato y, después del ensamblaje, el marco debe coserse con OSB. Esto significa que OSB debe comprarse por adelantado al comienzo de la construcción.
3. Todos los materiales de madera deben tratarse con un antiséptico antes de la instalación. El marco erigido es mucho más difícil de procesar con una solución.
4. Para el dispositivo, debe comprar material para techos. Para aislar los cimientos, el tipo habitual de material para techos es adecuado, es más económico e ideal para este tipo de trabajo. Ruberoid con aspersión y estabilización UV es más adecuado para cubrir el techo de un edificio.
5. Necesita comprar sujetadores por adelantado. Su número es difícil de predecir, porque este material a menudo se descompone y se vuelve inutilizable. Sucede que dicho material toma más de la cantidad planificada y, a veces, por el contrario, quedan muchos elementos no utilizados. Pero según las recomendaciones de los expertos, debe comprar clavos: 120 mm - 5 kg, 100 mm - 3 kg, 50 mm - 1 kg. Tornillos autorroscantes: 100 mm - 500 piezas, 50 mm - 100 piezas. Durante el proceso de instalación, verá cuántos sujetadores se necesitaron y, si es necesario, puede comprar la cantidad correcta. Lo cual será fácil de calcular, dada la cantidad de piezas que se utilizaron en la primera etapa de montaje del marco.
6. Prepare todo el aislamiento térmico necesario para el trabajo que necesita comprar con anticipación. De hecho, dependiendo del grosor de este material, depende el tamaño del marco. Cuanto más grueso sea el material, más grande se debe hacer el marco.

Colocación de las barras del embellecedor inferior.

La barra de la moldura inferior se coloca sobre la base (rejilla).

Antes de instalar las barras en la base, se coloca material para techos.

Debe recordarse que el material del techo debe colocarse inmediatamente antes del trabajo de instalación. Si el material del techo se deja descubierto sobre los cimientos, luego de un tiempo, se vuelve inutilizable (se rasga, se derrite, se desmorona, se rompe). Si consideramos que en esta etapa se utiliza el material de cubierta más común, entonces, según la tecnología, no se puede dejar descubierto en absoluto. Esto significa que si la base está inundada y el trabajo de instalación aún no ha comenzado, entonces debe cubrirse con celofán común. Protegerá la base de la lluvia y la luz solar. Si no llueve en los próximos días después del inicio del trabajo, no se recomienda cubrir los cimientos. Por lo tanto, se convertirá rápidamente en la calidad necesaria para comenzar el trabajo de instalación.

• Antes de comenzar la colocación de la viga inferior, se debe verificar la superficie de la rejilla con un nivel.
• Si la superficie (horizontal) es plana, entonces se puede colocar material para techos y luego madera.
• Si la superficie de la base tiene irregularidades (más de un cm), debe nivelar toda la superficie con un mortero y dejar que la base se seque (aproximadamente una semana). Solo después de este tiempo, durante el cual se seca la base, puede comenzar la instalación. Si hay irregularidades en la base, pero miden menos de un cm, se colocan tablones debajo de la madera para mejorar el agarre de la solución con la madera.
• Las barras de la moldura inferior están conectadas entre sí mediante muestreo en las esquinas de las barras.

Opciones de unión de madera

Hay muchas opciones de enlace. En la práctica, se utilizan con mayor frecuencia dos tipos: muestreo en una pata (en una pendiente) y muestreo en medio árbol (marco plano). Ambas opciones mantienen el marco de forma bastante segura.

En las esquinas, en las juntas, las barras deben fijarse. Esto se hace usando varios métodos de conexión:

• Con un ancla. No solo une las barras entre sí, sino que también las une a la base. Discutiremos este método con más detalle más adelante en el artículo.
• Con la ayuda de las uñas. Para este tipo de fijación, debe usar clavos de 150 mm de largo. Se clavan cuatro clavos en cada esquina. Debe recordarse que la distancia desde el clavo hasta el borde de la madera debe ser de al menos uno y medio a dos centímetros.
• Con la ayuda de un clavo. Nagel es un pasador de madera (más a menudo está hecho de roble seco). Para instalarlo en la unión de las barras, se debe perforar un orificio de 20 mm de diámetro. El diámetro de la espiga debe corresponder al diámetro de este orificio, o en este caso se puede usar una espiga cuadrada, luego su lado debe ser un poco más grande que el orificio perforado (por unos pocos milímetros). Nagel está obstruido, pero no completamente. Deben quedar diez centímetros de taco por encima de la superficie de la junta. Esto es necesario para una mayor instalación de las esquinas del marco de la casa.

Antes de fijar las barras, es necesario verificar las diagonales y las esquinas de la estructura.

Cabe señalar que las barras están conectadas no solo entre sí. Deben estar unidos a la base.

Si los montantes ya están instalados en los cimientos, ya no se necesitarán anclajes en esta etapa. Puede pasar inmediatamente a la siguiente etapa de montaje del marco. Es decir, a perforar agujeros en las barras de acuerdo con la ubicación de los montantes.

Si los montantes no se colocaron al verter los cimientos, el proceso de fijación de las vigas será el siguiente: se atornilla un perno de anclaje con un diámetro de al menos 16 cm en los cimientos a través de la viga. Además, la profundidad de anclaje directamente en la cimentación debe ser de 100 mm. Y esto significa que si la viga tiene una altura de 100 mm, entonces el anclaje debe tener una altura de 200 mm.


No debe olvidarse que los orificios para el anclaje deben perforarse en una base ya bien endurecida. Luego se instalan, se pretaladran agujeros en las barras, según los anclajes instalados.

Fijación de vigas a la cimentación

Las barras se unen a la base con la ayuda de tuercas especiales con arandelas bastante anchas. La arandela es necesaria para aumentar el área de contacto con el árbol. Si no usa tuercas o las sujeta con tuercas angostas, existe la posibilidad de que durante la instalación la tuerca se hunda en la barra. Y esto conducirá a una conexión de mala calidad de las partes del marco. También debe recordar que solo se usan tuercas hexagonales para estos trabajos. No se pueden utilizar otros tipos de tuercas (redondas, cuadradas, de destornillador, etc.) para trabajos de fijación en el marco inferior.

Si se usaron clavos o tacos para conectar las barras, no se deben instalar anclajes adicionales en las esquinas del marco. Los anclajes están ubicados en la línea condicional del contorno de la cinta de base. Si la conexión de las esquinas se realizó de acuerdo con un esquema diferente, entonces el primer anclaje debe colocarse justo en la esquina del edificio donde se conectan las vigas.

La ubicación adicional del anclaje debe estar alrededor de todo el perímetro de la base con una distancia de 1 a 1,2 m entre sí. Incluso con las paredes más cortas, el número de anclajes en una viga no puede ser inferior a 2 pernos.

Después de montar las barras de la primera fila del marco, debe inspeccionar nuevamente la superficie con un nivel. Si hay irregularidades, se puede obtener una superficie perfectamente plana con una cepilladora eléctrica.

Cuando se completa la instalación de la fila inferior del marco (las vigas están perfectamente colocadas y firmemente conectadas), puede comenzar a montar los bastidores superiores del marco del edificio.

Instalación de estanterías verticales de esquina.

Al montar los montantes, primero se instalan los postes de las esquinas.

Cabe recordar que su sección transversal es diferente a la de los otros bastidores.

• Si las barras inferiores se unieron en las esquinas con clavos o un ancla, los postes de las esquinas se sujetan con esquinas de acero. Lo mejor es tomar esquinas reforzadas.

• Si las barras se conectaron en las esquinas con una espiga, los postes de las esquinas se colocan en la espiga, que permaneció durante la instalación de las barras. Debería haber quedado 10 cm de taco.

• Para la instalación, se perfora un orificio con un diámetro de aproximadamente 20 mm (igual al diámetro de la espiga) en el extremo del bastidor. La profundidad del agujero debe ser ligeramente mayor que la longitud de la espiga, aproximadamente 11 cm si la espiga mide 10 cm. Para arreglar el bastidor, después de la instalación, debe reforzarse adicionalmente con brazos.

• Estas abrazaderas temporales deben instalarse con otros métodos para sujetar los bastidores.

Instalación de postes no esquineros.

Primero debe decidir el método de instalación. Hay varias opciones para hacer este trabajo:

• El primero: los bastidores se unen al flejado cortando la viga (corte completo y corte de media viga).
• El segundo es sujetar los bastidores con la ayuda de esquinas de acero galvanizado.

Con la ayuda de las esquinas, la fijación es más rápida y confiable. De hecho, para la aplicación de este método, no hay disminución del espesor de la madera debido al corte necesario. La desventaja de este método es que la estimación de costos aumenta debido a la compra de sujetadores adicionales: esquinas. Por tanto, esta opción, aunque no por mucho, es más cara que la primera.


No tiene sentido detenerse en el segundo método para colocar los bastidores. Después de todo, las esquinas se unen de manera simple, con la ayuda de tornillos autorroscantes galvanizados diseñados para madera. Si no están a la venta, puede comprar tornillos para madera comunes. Queremos centrarnos en el primer método de apego. Antes de comenzar a trabajar, se aplican marcas a las barras. Siguiendo las marcas, se hacen ranuras con una profundidad de 30 - 50% de la madera. Por ejemplo: si tiene un grosor de viga de -100 mm, la profundidad de la ranura puede ser de - 30-50 mm.


Los postes que no sean de esquina, independientemente del método de instalación, están sujetos a desabrochamiento obligatorio con la ayuda de brazos temporales. Los jibs se pueden instalar de diferentes formas: uno grande para varios racks separados, o dos cortos para cada rack. Los brazos no se quitan hasta que el marco está completamente ensamblado. Su propósito es evitar que los bastidores se aflojen al colocar el borde superior del marco.


Si planea montar el marco sin dibujos y no ha hecho el diseño de todas las paredes por adelantado, en esta etapa de instalación debe recordar que el paso de los bastidores será completamente diferente en los lugares donde las ventanas y puertas se ubicará. Por lo tanto, debe esbozar un plano de construcción simple con las dimensiones del edificio.
Es muy importante no olvidarse de un detalle importante durante la instalación. Si la instalación se realiza con la ayuda de esquinas, la altura del bastidor es igual a la altura del piso. Cuando se utiliza el método de perforación, el tamaño de la rejilla debe aumentarse según el tamaño del tronco (dos profundidades de perforación).

Instalación y fijación del nivel superior del marco.

La moldura superior en las esquinas se sujeta con un método similar al método de sujeción inferior. Los postes verticales se unen a las barras superiores de la misma manera que a las inferiores (esquinas o corte).

Fijación de esquina

La fijación habitual de esquinas a superficies de madera no requiere una explicación especial.

Fijación mediante el método de punzonado.

Si elige este tipo de fijación, debe realizar el mismo proceso de corte al que se sometió el nivel inferior del marco. Es decir, corte las ranuras para los bastidores. Es importante mantener la precisión geométrica. La ubicación de las ranuras debe ser extremadamente precisa y estar lo más vertical posible con respecto a las ranuras del borde inferior. Si no sigues esta regla. Luego, los bastidores verticales se deformarán, lo que provocará una distorsión del marco en su conjunto.

Una vez que se ha preparado la madera (se han hecho ranuras), se puede colocar sobre postes verticales y luego fijarla al marco con clavos (dos para cada poste). El clavo debe penetrar 10 cm en el poste.

Fortalecimiento del marco

El marco debe convertirse en una estructura estable. Debe soportar las cargas de viento y volverse bastante rígido. Para esto, el marco se fortalece con lazos diagonales. Estas conexiones se llaman cortes o llaves. Definitivamente deben hacerse. Antes de instalar las pendientes, se debe verificar cuidadosamente la geometría del edificio. Si aparecen distorsiones, deben eliminarse y solo luego pasar a la etapa final de instalación. En esta etapa, cada poste debe asegurarse con 4 cortes (2 desde arriba y 2 desde abajo). En este caso, los cortes temporales están sujetos a desmantelamiento.

Si las pendientes tienen una sección transversal más pequeña que los postes del marco, entonces deben fijarse más cerca del borde interior del marco. Esto permitirá colocar el aislamiento entre la pluma y la piel (externa) del marco.

Instalación de vigas de techo.

Hay varias opciones para montar vigas para el techo.

Con soportes perforados de acero.

Montaje con ángulos de acero

Instalación de punzonado

Las vigas del piso descansan sobre las vigas del guarnecido superior. Al final de cada viga, se precorta una ranura, cuyo ancho es igual al ancho de la viga superior del marco.
La profundidad de la ranura corresponde al 30-50 por ciento de la altura de la viga del techo. La viga está unida a la viga con clavos largos. Es necesario que el clavo se introduzca 10 cm en la madera.

Nota. Antes de la instalación final del nivel superior del marco, los puntos de unión de las vigas deben marcarse en las vigas. Porque en altura es un poco difícil y extremadamente inconveniente hacer esto.

Puntos importantes para ahorrar tiempo y dinero al construir un cuadro.

1. Ahorre madera. Para elementos de marco cortos, intente usar recortes o tableros deformados, dañados o deformados. En cada lote de mercancías hay un porcentaje de defectos.
2. Las estructuras temporales (soportes, tirantes) deben reutilizarse. Por ejemplo: los arriostramientos temporales se pueden cortar en arriostramientos o tirantes permanentes. Para estructuras temporales, se puede utilizar madera de baja calidad. También debe planificar con anticipación dónde irán las estructuras temporales después de la instalación. Esto ayudará a distribuir correctamente los materiales. Y no habrá muchas sobras.
3. Apile la madera correctamente. Constantemente a la mano deben estar los escapularios y los elementos pequeños. Esto permitirá no cortar material de alta calidad si es necesario.
4. Almacene la madera en un lugar protegido de la humedad de la luz solar.
5. No use recortes de madera de trabajo para fogatas. El antiséptico con el que se procesa es extremadamente peligroso cuando se quema.

Más a favor de la construcción de viviendas de marco.

Ventanas y puertas de la casa de marco

En una casa de madera, también se puede usar de cualquier material de cualquier fabricante, ya sean ventanas de metal y plástico o puertas de entrada de roble. Los tragaluces también se utilizan sin restricciones de tamaño. Se pueden adjuntar a.

Material para techos de una casa de madera.

El material para techos también es ilimitado. Puede ser la ondulia más simple, losetas de metal, losetas bituminosas (flexibles) sobre un piso OSB sólido, losetas de arena polimérica en una caja simple, losetas naturales (simplemente coordine inmediatamente la sección transversal y la inclinación de las vigas, ya que este tipo de el azulejo es un poco más pesado que otros), techos de costura hechos de metal o cobre. ¿Suficiente para tu elección? Si no, podemos ofrecer techos de paja. Hoy es confiable y elegante.

Comunicaciones de la casa de madera

Todos los sistemas eléctricos, de agua, ventilación, seguridad y otros están ocultos en paredes, ioles y falsos techos. El cableado está ubicado en tubos corrugados de plástico o metal para una máxima protección. Todo el cableado de los canales se puede ocultar adicionalmente en cajas de plástico. El cableado eléctrico se enruta a los consumidores, ya sea debajo de la superficie del acabado interior (debajo de paneles de yeso, tablillas, en el espesor del yeso interno) o en canales especiales de zócalos y plataformas. Todos los accesorios (enchufes, interruptores, lámparas, etc.) pueden ser absolutamente cualquiera y ubicarse en las cajas de instalación más estándar.

L Hong (EE. UU.)

Hay muchos lugares en la tierra donde las casas deben soportar no solo vientos, sino también terremotos. Y nuestro país no es la excepción en esto. En condiciones tan difíciles, aumentan los requisitos de rigidez y estabilidad de los edificios. Hoy consideraremos algunos métodos que nos permiten garantizar la capacidad de supervivencia de los edificios durante fuertes vientos y cuando el suelo tiembla.

Nací y crecí en la zona rural de Nebraska. Quizás el factor principal que determina toda la vida en nuestra zona es el viento. De niño recuerdo los edificios de la finca que se apoyaban en un costado, lo que en aquella época me producía un auténtico deleite infantil. Después de todo, creía que así es como se erigieron. Y sólo con el tiempo me di cuenta de que en eso no había intención de los constructores, y las casas se inclinaban sólo porque el viento golpeaba sus mal fortificados muros con una constancia envidiable.

Las primeras casas, en cuya construcción tuve la oportunidad de participar, se erigieron en la época en que los carpinteros trabajaban con sierras manuales, y las paredes se fortalecían con la ayuda de tirantes insertados entre los potentes bastidores. Estos elementos auxiliares impidieron de forma muy eficaz la deformación transversal de los edificios.

Sin embargo, después de los marcos de tipo "plataforma", que, como saben, se ensamblan a partir de madera aserrada de sección pequeña, "ganaron" en la construcción de viviendas individuales, la forma más popular de fortalecer las paredes fue usar elementos diagonales cortados en el fleje. y bastidores del módulo de pared de soporte. De hecho, este método de asegurar la resistencia al viento de las paredes también es requerido por los códigos y reglamentos de construcción vigentes. Y aunque estos documentos no regulan las dimensiones de los elementos de la rigidez espacial de la estructura, se pueden nombrar una serie de requisitos obligatorios de las normas de construcción.

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Instalación de plumines de embutir. Al montar la pared, el extremo inferior del brazo se sujeta solo con el borde inferior y el primer poste. El resto de los clavos solo se pueden martillar después de que la pared se haya levantado y nivelado. En la foto, el trabajador está clavando el extremo inferior del brazo al bastidor y su compañero está preparando nidos para el siguiente brazo.

Un requisito importante de los códigos de construcción es que las riostras de mortaja en los extremos opuestos de la pared deben estar dirigidas en diferentes direcciones. En este caso, al menos un elemento siempre estará en estado comprimido. Y esto es muy importante, ya que las abrazaderas de madera funcionan de manera más eficiente en compresión.

Los brazos de embutir deben usarse incluso cuando se supone que la pared debe estar revestida con materiales laminados. Aunque solo sea porque son los elementos diagonales los que sujetan de forma segura la pared hasta que se enfunda.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que donde los vientos fuertes son poco frecuentes, las riostras, que, por regla general, utilizan un tablero ordinario de "pulgadas", pueden servir como la medida principal para asegurar la resistencia al viento de una estructura. Aunque, por supuesto, hay otras formas de garantizar la capacidad de supervivencia de las casas. Pero hablaremos de esto un poco más tarde.

Mientras tanto, volvamos a los tocones. Para muchos constructores (especialmente principiantes), la instalación de refuerzos transversales de estructuras de marcos puede parecer una tarea demasiado simple para prestarle especial atención. Y esto es fundamentalmente incorrecto, ya que no hay insignificancias en la construcción: cualquier descuido puede conducir, si no a errores graves, ciertamente a pérdidas de tiempo irrazonables.

Muchos carpinteros enfundan las paredes antes de que se levanten. En este caso, es extremadamente importante no solo alinear cuidadosamente el módulo ensamblado para que quede cuadrado, sino también fijarlo en una posición determinada.

Los primeros pasos para asegurar la cuadratura de la pared deben darse ya cuando los elementos preparados para el montaje todavía están en el suelo y los clavos están clavados en los flejes. En este punto, es muy importante fijar el arnés inferior en la línea de marcado y los portabultos perpendiculares a ella. Al mismo tiempo, no es necesario esforzarse por lograr una precisión absoluta ya en esta etapa del trabajo. Esto solo conducirá a una pérdida de tiempo innecesaria.

Para fijar el marco se necesita una tabla plana con una sección de 25x150 mm y una longitud de 360 ​​cm Instalada en un marco de 240 cm de altura, que, actuando como elemento de refuerzo, atravesará al menos cuatro (colocados en 40 cm incrementos) bastidores y cinco tramos entre ellos.

El trabajo de instalación de los jibs se realiza así. Primero, el tablero preparado se coloca en los bastidores en ángulo con ellos para que cruce los adornos inferior y superior. Al instalar brazos de embutir, debe recordar claramente: cuanto más inclinado sea el ángulo, menos eficientemente funcionarán los refuerzos. Por lo tanto, siempre es preferible un ángulo de 45° a un ángulo de 60°.

Luego, en bastidores y flejes (en ambos lados de la pieza de trabajo), se realizan cortes a una profundidad correspondiente al grosor del tablero: 25 mm. Después de eso, la pieza de trabajo se corta en un lado a lo largo del contorno de la pared, y en el otro lado, de modo que el extremo del tablero quede empotrado en relación con el flejado en 10 ... 15 mm. Este margen negativo le permitirá ajustar fácilmente la pared después de colocarla en posición vertical. Si la pieza de trabajo se corta inicialmente al ras con ambos flejes, entonces, al alinear el módulo montado a lo largo de la línea de plomada, el brazo puede descansar contra la cama y evitar que la pared quede a plomo.

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Haciendo cortes. Se coloca un tablero con una sección de 25x150 mm en diagonal sobre el marco de la pared colocado en el piso. A ambos lados del foque se realizan cortes en cremalleras y arneses

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Fijación de arriostramiento. Los tirantes de mortaja se clavan después de mover la pared a una posición vertical y alinearla con una plomada. Primero, los clavos se introducen en el borde superior y luego en los bastidores.

Para los carpinteros sin experiencia, se necesita mucho tiempo y esfuerzo para quitar la madera entre cortes. La forma más sencilla y habitual de solucionar este problema son los cortes K intermedios realizados con un paso muy pequeño. Luego se astilla la madera. Aunque esta técnica no es muy sofisticada, la calidad de los nidos es bastante tolerable, y con experiencia esta operación no lleva mucho tiempo.

Los foques se insertan en los nidos preparados, después de lo cual el conjunto se fija con clavos. Los sombreros no se hunden. Será posible rematar los clavos hasta el final solo cuando las paredes estén levantadas y finalmente ajustadas a una plomada.

Lazos metálicos.

Las esquinas metálicas como brazos (Fig. 1) comenzaron a usarse en la construcción hace relativamente poco tiempo.

Figura 1. Tirantes metálicos. Para instalar los brazos desde una esquina de metal, solo necesita hacer cortes en los bastidores y flejes e insertar el estante de la esquina en ellos. El estante de la esquina perforada se une a los elementos del marco con clavos: 1 - moldura superior doble; 2 - esquina de metal; 3 - se inserta una esquina de metal en los cortes de los bastidores y arneses

Su principal ventaja es que funcionan bien tanto en compresión como en tracción. Además, las esquinas son mucho más fáciles de instalar que los brazos de mortaja de madera. Aseguran la estabilidad de la pared bajo cargas laterales, son muy confiables.

No es difícil montar un foque metálico. La esquina se coloca en diagonal en el marco de la pared, como en el caso de usar un tablero de "pulgadas". Después de eso, se hacen marcas de lápiz a lo largo de uno de los lados de la esquina en las correas y los bastidores, a lo largo de los cuales se corta la madera a una profundidad de 25 mm. Se introduce un estante de esquina sólido en estos cortes, y el estante perforado (después de que la pared se haya alineado a lo largo de la plomada) se sujeta con clavos a los elementos del marco. Cuando se utilizan esquinas perforadas especiales (por ejemplo, fabricadas por Simpson), cuyo espesor de metal no supera los 1,5 mm, no hay problemas al revestir la pared.

Rigidez de muros con grandes vanos.

La pared clásica con una gran abertura es la pared frontal del garaje. Hay varias formas de garantizar la rigidez de dicho muro.

Una forma es alinear las paredes laterales y los pilares con una plomada y luego sujetarlos con amarres de esquina al nivel del techo. Para hacer esto, las piezas de trabajo se colocan en el flejado superior de las paredes laterales y los pilares, se anota su posición y luego se cortan los nidos a lo largo de los contornos. Después de la alineación final de las paredes, los elementos estructurales se sujetan con clavos.

Otra forma de sujetar paredes de marcos paralelos es formar una regla en forma de X al nivel del techo. Dichos elementos mantienen la estructura en construcción (y, por lo tanto, la abertura para la puerta) bien en una posición dada hasta que se monta el techo y la estructura de soporte del techo. Aunque después de eso, los tirantes no serán superfluos, aumentarán significativamente la rigidez y la resistencia al viento de la estructura, sujetada a las vigas del piso.

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Fortalecimiento de grandes aberturas. Una abertura grande, como la pared frontal de un garaje, puede reforzarse con esquineros de madera incrustados en el riel superior. Después de instalar las paredes a lo largo de la plomada, los brazos con una sección de 50x100 mm se colocan en diagonal desde las paredes hacia las paredes laterales y se sujetan con clavos.

La tercera forma de fortalecer las paredes del garaje implica el uso de madera contrachapada. Sujeta las paredes a los lados de la puerta del garaje. A pesar de que los pilares son estrechos (su ancho, por regla general, no supera los 30 cm), largas tiras de madera contrachapada fortalecen efectivamente la estructura en construcción.

Refuerzo de muros con materiales laminares.

Es posible garantizar la rigidez de los marcos recubriéndolos con materiales laminados (madera contrachapada o tableros de virutas orientadas). Este método de aumentar la resistencia al viento de un edificio no solo es efectivo, sino también un medio adicional para alinear la pared, ya que las láminas prefabricadas tienen ángulos rectos.

El material de revestimiento se sujeta con elementos según el sistema 100:150:300. Esto significa que se clavan clavos cada 100 mm en el perímetro de las láminas, cada 150 mm en sus juntas y cada 300 mm en el campo interior (Fig. 2).

Arroz. 2. Fortalecimiento de las paredes del marco con materiales laminados. En algunos casos, la rigidez y la resistencia al viento de la estructura se pueden aumentar recubriendo solo las esquinas con materiales laminados. Con aislamiento de paredes externas con paneles de espuma de 25 mm de espesor, las esquinas del edificio se pueden reforzar con madera contrachapada de 12,5 mm de espesor, sobre la cual se coloca espuma plástica de 12,5 mm de espesor:
1- madera contrachapada de 12,5 mm de espesor;
2- espuma plástica de 12,5 mm de espesor;
3- espuma de poliestireno de 25 mm de espesor

Es muy importante determinar correctamente el grosor del material de revestimiento. Por supuesto, solo se puede obtener una respuesta clara a esta pregunta sobre la base de cálculos, en los que no solo se deben tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre la estructura, sino también el esquema de diseño específico. Y, sin embargo, en base a muchos años de práctica de la construcción, puede adherirse a los siguientes valores indicativos.

Por lo tanto, para el revestimiento de paredes resistentes al viento con postes espaciados en incrementos de 40 cm, se usa con mayor frecuencia madera contrachapada estructural de 10 mm de espesor, y para paredes donde se instalan postes cada 60 cm, se usa madera contrachapada de 12 mm de espesor.

Las láminas de revestimiento se pueden montar tanto vertical como horizontalmente. En este último caso, la madera contrachapada incluso funciona de manera más eficiente, ya que la mayor parte de su chapa también está orientada horizontalmente. En condiciones de cargas laterales, esto solo aumenta la efectividad de la piel.

Es mejor colocar las hojas de modo que sus juntas queden aproximadamente en el medio de las aberturas de las ventanas (puertas), y no a lo largo de sus bordes. Después de revestir toda la pared, las aberturas se cortan con una motosierra. Se deja un espacio de compensación de aproximadamente 3 ... 4 mm entre las láminas, que se puede asegurar con la ayuda de clavos clavados en los elementos del marco a lo largo de la línea de unión de los clavos.

Y además. El fortalecimiento de las paredes con materiales laminados implica el uso de una miríada de clavos. Para reducir la probabilidad de que se agriete la piel, los sujetadores deben colocarse a una distancia de 10 ... 12 mm de los bordes de las hojas.

Muros de mayor resistencia al viento.

Cuando las fuerzas de corte pueden ir más allá de las cargas permitidas, la pared debe protegerse de la deformación transversal por medios adicionales. El diseño de muros con mayor resistencia al viento incluye elementos especiales (anclajes y otras partes de conexión) que permiten fortalecer la estructura en sus lugares más problemáticos, principalmente donde la base está conectada al marco, en las uniones de los pisos y también en los puntos de unión de las paredes con el techo.

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Rayas y superposiciones. Estos detalles sostienen de forma segura todo el edificio sobre los cimientos, y no solo el piso inferior. Una tira de metal une los elementos estructurales en las uniones de los pisos

Uno de los requisitos principales para un muro de mayor resistencia al viento es que su marco debe estar conectado de manera segura a la base. En la mayoría de los casos, esto se hace con la ayuda de anclajes: montantes en forma de L, que están tapiados en los cimientos. Algunos trabajadores simplemente clavan los anclajes en el concreto húmedo, aunque las reglas dicen que deben sujetarse a las barras de refuerzo.

Por lo general, la pared se ancla en los puntos extremos, independientemente de si la pared tiene una longitud de 1,2 m o 12 m. También se necesitan anclajes en ambos lados de las aberturas de puertas (o ventanas).

Una de las formas efectivas de garantizar la resistencia al viento de la estructura es el uso de tiras de conexión y superposiciones. Estas partes unen elementos estructurales en las uniones de los pisos (por ejemplo, montantes de planta baja, vigas de arriostramiento y montantes de piso superior). Por supuesto, la instalación de tiras y revestimientos lleva tiempo, pero estos detalles sujetan de forma segura todo el edificio sobre los cimientos, y no solo el piso inferior.

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